Lösung gesucht für eine nichttragende Trennwand im Wohnzimmer, einen halbhohen, freistehenden Raumteiler zwischen Schlaf- und Wohnbereich oder für einen ungewöhnlichen Abschluss am Küchenblock? Das modulare Wandsystem „Craftwand“ aus massiven 15 x 15 cm Buchenholzquadern mag nicht die preisgünstigste Variante für diese Bauaufgaben sein, aber: Neben seiner natürlichen Materialität, Langlebigkeit und guten Wirkung auf das Raumklima ermöglicht „Craftwand“ durch ein ausgeklügeltes, von außen nicht sichtbares Befestigungssystem einen einfachen und schmutzfreien Aufbau mit wenig handelsüblichem Werkzeug.

Einfacher Aufbau – viele Kombinationsmöglichkeiten

Über Schraub- und Dübelverbindungen, die im Inneren der Holzmodule verborgen sind, lässt sich das Wandsystem mit einem Akkuschrauber montieren und ebenso ab- oder umbauen. Ein pfiffig ausgetüfteltes Bohrlochraster ermöglicht dabei die freie Kombination und Ausrichtung der unterschiedlich langen Basismodule (acht verschiedene Längen zwischen 15 und 120 cm) sowie einer Menge Sondermodule. Letztere sind z.B. mit ausgefrästen Kanälen für die Wandbefestigung und zum innenliegenden Führen von Kabeln ausgestattet oder sind als Flaschen- oder Leuchtenhalter rund ausgesägt.

„Craftwand“ kann von einer Wand zur anderen, vom Boden zur Decke oder als Teilwand nur an Wand und Boden befestigt werden. Die Befestigung erfolgt mit entsprechend vorgenuteten Sondermodulen. Diese werden auf Befestigungsleisten gesteckt und fixiert, die zuvor an Wand, Boden oder Decke montiert worden sind. Mit einem Grundriss in L-, T-, U- oder Z-Form lassen sich auch freistehende Raumteiler realisieren.

Überschaubarer Werkzeugeinsatz

Der Aufbau der Holzmodulwand gelingt mit handelsüblichen Werkzeugen wie Akkuschrauber mit Inbuseinsatz (5 und 6 mm), Tischlerwinkel, Maßband und Wasserwaage. Holzdübel, Eindrehmuttern und passende Gewindeschrauben werden mitgeliefert.

Schritt für Schritt zur massiven Holzmodulwand

Ein Verlegeplan erleichtert sowohl die Montage der Holzmodule, als auch die Ermittlung der benötigten Anzahl an unterschiedlichen Basis- und Sondermodulen für Ihre Materialbestellung. Foto: Craftwand

Prinzipiell funktioniert der Aufbau so (hier ohne Befestigungsleiste): Die erste Lage Holzmodule wird nach Plan direkt auf dem Boden ausgelegt und der Länge nach ausgerichtet. Anstoßende Module für L, U, T oder Z Grundrisse werden rechtwinklig angelegt. Foto: Craftwand

Für einen sicheren Stand sorgen Leisten, die zunächst an Wand, Boden und / oder Decke befestigt werden. Dann werden die genuteten Module gegen die Leisten geschoben und fixiert. Grafik: Craftwand

Anschließend werden die vorgebohrten Löcher jedes ausgelegten Moduls mit den mitgelieferten Eindrehmuffen und Dübelstiften bestückt. Foto: Craftwand

Dabei ist wichtig, dass die Eindrehmuffen so platziert werden, dass das Modul der darüberliegenden Reihe immer mit zwei Schrauben diagonal an beiden Enden festgeschraubt werden kann (bei der korrekten Platzierung der Muffen kann der Verlegeplan helfen, da die Module ja versetzt übereinanderliegen und eventuell immer wieder unterschiedlich lang sind). Außerdem sollten die Muffen beim Eindrehen (z.B. mit einem Akkuschrauber mit langem Inbuseinsatz 6 mm) ca. 1 mm versenkt werden. In alle restlichen Löcher werden Dübel gesteckt. Foto: Craftwand

Die Module der zweiten Lage werden entsprechend des Verlegeplans auf die Dübel der ersten Lage aufgesteckt und mit den langen Gewindeschrauben an den Positionen der Eindrehmuffen verschraubt. Auch das funktioniert mit einem normalen Akkuschrauber mit Inbuseinsatz, diesmal 5 mm. Sind die ersten beiden Reihen erfolgreich miteinander verschraubt, sollte erstmals mittels Wasserwaage geprüft werden, ob der Aufbau in Längs- und Querrichtung waagerecht ausgerichtet ist. Eventuell noch Furnierplättchen unterlegen und korrigieren. Foto: Craftwand

Jede weitere Lage wird nach dem beschriebenen Prinzip montiert. Aber Achtung: Die Eindrehmuffen jeder neuen Lage müssen unbedingt in freie Bohrlöcher, also Löcher ohne zuvor versenkte Schraube platziert werden. Da die Schrauben sehr tief versenkt sind, muss man genau hinschauen. Foto: Craftwand

Die Trennwand aus Holzmodulen ist leicht zu erstellen und sorgt für eine besondere Atmosphäre im Raum. Foto: Craftwand

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Ähnlich wie beim Bau von Trockenwänden, ist es auch beim Abhängen der Decke möglich, dieses mit einer Holzunterkonstruktion oder einem Tragsystem in Metall auszuführen. Manchem mag das Material Holz dabei vertrauter sein. Lösungen in Metall haben dagegen den Vorteil, dass die Profile sehr einfach mit der Blechschere zurechtgeschnitten werden können. Zudem gibt es verschiedene Hersteller, die hier ganze Systeme anbieten, bei denen sowohl die Profile als auch die weiteren Komponenten, wie Abhänger oder Verbinder aufeinander abgestimmt sind.

Das Grundprinzip der abgehängten Decke

Das grundsätzliche Prinzip einer abgehängten Decke besteht aus einem Tragprofil, das mit unterschiedlichen Hilfsmitteln, wie Direkt- oder Schnellabhängern, an der Decke befestigt wird, möglicherweise einer darauf liegenden Dämmebene und einer von unten an den Profilen befestigten Beplankung aus Trockenbauplatten. Die Art der Befestigung hängt dabei sowohl davon ab, wie weit unterhalb der vorhandenen Decke die neue Decke abgehängt werden soll und von den Lasten, die die Aufhängung tragen muss. Direktabhänger beispielsweise können in der Regel nur bis zu einer Länge von 18 cm verwendet werden.

Die Decke abhängen

Egal für welches Abhängesystem man sich entscheidet, müssen zunächst die Wandprofile (im Fachjargon: UD-Wandanschlussprofile) mit Drehstiftdübeln entlang der Markierung an der Wand befestigt werden. Oberhalb dieser Ebene sitzen die so genannten CD-Profile, die in diesem Beispiel mit Draht-mit-Öse-Abhängern an der Decke befestigt werden. Der Abstand der Aufhängungen beträgt maximal 90 cm. Dabei wird zunächst der Draht an den markierten Punkten an der Decke befestigt und anschließend der Schnellabhänger in den Draht eingefädelt. Die CD-Profile wiederum werden in den Schnellabhänger eingedreht und fluchtgerecht ausgerichtet. Schließlich werden senkrecht zu diesem Tragprofil, auf Höhe der Wandprofile im Abstand von max. 100 cm, weitere Montageprofile über Kreuzverbinder an den CD-Profilen befestigt.

Wenn das Traggerüst komplett fertig ist, kann bei Bedarf noch eine Dämmschicht auf dieser Ebene verlegt und abschließend die Beplankung befestigt werden.

Die Unterkonstruktion der Decke aus Metall bauen

Zunächst werden die Wandanschlussprofile, so genannte UD-Profile, mit einer Blechschere zugeschnitten, mit einem Dichtungsband beklebt und mit Drehstiftdübeln entlang einer Markierung an der Wand befestigt. Foto: Knauf

Nun werden die Abhänger an der Decke befestigt. Im Bild zu sehen ist ein sogenannter "Draht mit Öse", in den ein Schnellabhänger eingefädelt ist. In den Schnellabhänger wiederum werden die Deckentragprofile (CD-Profile) eingedreht und ausgerichtet. Alternativ können auch so genannte Direktabhänger verwendet werden. Die Montage ist einfacher, die Länge allerdings auf ca. 18 cm begrenzt. Die Deckentragprofile sitzen oberhalb der Wandanschlussprofile. Foto: Knauf

Die Abhänger sollten einen maximalen Abstand von 90 cm nicht überschreiten, die Tragprofile maximal 100 cm auseinander liegen. Foto: Knauf

Unterhalb der Tragebene werden senkrecht zu dieser weitere Deckenprofile, in Höhe der Wandprofile, montiert. Hierzu werden die sich kreuzenden Profile mit Kreuzverbindern aneinander fixiert. Foto: Knauf

Müssen Profile verlängert werden, ist dies durch Stecksysteme recht einfach möglich. Foto: Knauf

Die Unterkonstruktion aus Metall ist nun fertig. Der Abstand des letzten Profils zur Wand hin liegt bei 15 bis 25 cm. Oberhalb der Konstruktion liegt in diesem Fall die Installationsebene. Hier könnten nun auch Leitungen für Leuchten verlegt werden, die in die Decke eingelassen werden sollen. Foto: Knauf

Je nach Bedarf und Einbausituation kann die abgehängte Decke zusätzlich gedämmt werden. Die Dämmmatten werden auf die Unterkonstruktion aufgelegt und lückenlos zusammengeschoben. Foto: Knauf

Abschließend wird die Unterkonstruktion mit Trockenbauplatten beplankt. Die Plattenlängskanten liegen dabei quer zu den zuletzt befestigten Montageprofilen. Die Platten werden versetzt angeordnet und NICHT an den umlaufenden UD-Wandprofilen verschraubt. Foto: Knauf

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Die Idee ist natürlich nicht neu und doch gibt es nach wie vor erstaunlich viel nicht genutzten Wohnraum unter dem Dach. Gerade Einfamilienhäuser, die als Bestandsbauten von der älteren Generation übernommen werden, bieten noch dieses Potential. Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, das Dachgeschoss auszubauen, muss sich neben der Planung für die neue Nutzung zunächst mit dem Zustand des Bestands beschäftigen.

Die Dämmung des Daches

Denn wenn das Dachgeschoss bislang nur als Stauraum oder Trockenboden für Wäsche genutzt wurde, wird es mit Sicherheit gedämmt werden müssen. Während für eine Aufsparrendämmung das gesamte Dach abgedeckt werden müsste, kann die Zwischen– und Untersparrendämmung von innen erledigt werden, was mit deutlich weniger Aufwand verbunden ist. Allerdings wird durch die Untersparrendämmung das Raumvolumen etwas reduziert. Eine reine Zwischensparrendämmung ist in der Regel nicht ausreichend.

Wenn das Dachgeschoss dann als Wohnraum genutzt wird, gehört unbedingt eine Dampfbremse zum Dachaufbau, um die neue Wärmedämmung gegen Durchfeuchtung von innen zu schützen. Zur Abgrenzung zum Raum wird die Dachfläche schließlich mit Gips- oder anderen Bauplatten beplankt.

Neben der Dämmung des Daches gegen Kälte im Winter und Überhitzung im Sommer, spielt nun unter Umständen auch die Schalldämmung der Decke zwischen Obergeschoss und Dachgeschoss eine Rolle.

Dachausbau in Trockenbauweise

Für den Innenausbau in Trockenbauweise sind der Fantasie dann (fast) keine Grenzen gesetzt. Beispielsweise kann bei einer Höhe von etwa 60 cm ein Drempel ausgebildet werden. Hierbei wird eine senkrechte Wand parallel zur Traufseite gezogen, so dass der Raum eine klarere Begrenzung erhält. Der Raum dahinter kann zudem als praktischer Stauraum genutzt werden. Natürlich können auch weitere Trennwände in Trockenbauweise erstellt werden. Auf diese Weise werden ganze Räume abgetrennt, halbhohe Raumteiler gebaut oder ein begehbarer Kleiderschrank sorgt für komfortable Ordnung.

Wenn es sich um ein Kehlbalkendach handelt, könnte auch hier, ähnlich wie bei einem Drempel, auf Höhe der Kehlbalken die Decke geschlossen werden, so dass der Raum darüber nach wie vor als Stauraum zur Verfügung steht.

Schließlich wird es in der Regel unerlässlich sein, mehr Tageslicht ins Dachgeschoss zu bringen. Hierbei werden entweder die vorhandenen Dachflächenfenster vergrößert oder es wird durch den Einbau von Gauben gleichzeitig die nutzbare Fläche erweitert.

Die einzelnen Schritte des Dachgeschossausbaus

Sobald sichergestellt ist, dass das Dach dicht und die Konstruktion tragfähig ist, kann relativ bequem von innen mit einer Zwischensparrendämmung der Wärmeschutz erhöht werden. Oft ist das nicht ausreichend, so dass diese noch um eine Untersparrendämmung ergänzt wird. Wenn kein Raum verschenkt werden soll, wird mit einer Aufsparrendämmung gearbeitet. Hierfür muss allerdings das gesamte Dach geöffnet werden. Foto: Isover

Unterhalb der Dämmebene muss eine Dampfbremse (ggf. eine Dampfsperre) befestigt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum, die durch Kochen, Duschen usw. entsteht, in die Dämmung gelangt. Eine feuchte Dämmung verliert erheblich an Dämmwirkung. Foto: Isover

Wenn die Dampfbremsfolie sorgfältig angebracht ist, kann die raumabschließende Beplankung befestigt werden. Häufig fällt die Wahl auf Gipsbauplatten, es sind aber auch Alternativen wie beispielsweise Holzwerkstoff- oder Lehmbauplatten denkbar. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Auch an den Giebelwänden werden die entsprechenden Platten montiert. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn der Dachboden bewohnt wird, sollte unbedingt geprüft werden, ob die oberste Geschossdecke gegen Schall gedämmt werden muss. In Holzdecken können Schüttungen eine gute Möglichkeit darstellen, um die Masse zwischen den Holzbalken und somit den Schallschutz zu erhöhen. Foto: Liapor GmbH & Co. KG

Um dem Raum einen klareren Abschluss zu geben und gleichzeitig die Abseiten sinnvoll zu nutzen, kann eine zusätzliche, sehr niedrige Trockenbauwand entlang der traufseitigen Dachschräge eingebaut werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Auch der Spitzbogen kann als zusätzlicher Stauraum erhalten bleiben, wenn die Decke unterhalb der Kehlbalken geschlossen wird. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Ebenso, wie eine Decke auf Grund von Schönheitsfehlern abgehängt wird, kann mit Gips-Sanierboards auf recht unproblematische Weise eine Innenwand begradigt und zu einer einheitlichen Fläche saniert werden. Ganz wichtig ist allerdings, dass diese Wand nicht feucht oder gar von Schimmel befallen ist! In diesem Fall muss zunächst eine entsprechende Sanierung der Wand durchgeführt werden, so dass ein vollkommen intakter Untergrund als Basis dient. Sofern dies gewährleistet ist, können die Sanierplatten mit Ansetzbinder oder Fugenspachtel an die betreffende Wand geklebt werden.

Die Sanierboards an die Wand bringen

Sollen die Sanierboards Unebenheiten der Wand ausgleichen, gibt es je nach Stärke der Unebenheiten zwei verschiedenen Methoden, um die Platten an die Wand zu bringen. Bei geringen Unterschieden ist es ausreichend den Fugenspachtel vollflächig auf der Plattenrückseite aufzuziehen. Bei größeren Unebenheiten bis 2 cm wird mit Ansetzbinder gearbeitet. Dieser wird angerührt und in dicken Batzen auf den Platten verteilt.

In beiden Fällen werden die Platten dann im Verband mit versetzten Stößen an die Wand geklebt und ausgerichtet. Die Fugen zwischen den Platten sollten ca. 5 mm betragen. Sie werden am Ende, wie bei einer Trockenbauwand in Ständerbauweise verspachtelt.

Die Wand in nur wenigen Schritten mit Sanierboards begradigen

In der Regel sitzt der geflieste Bereich mit einem gewissen Versatz vor der restlichen Wandfläche. Gerade wenn bei einer Sanierung eine zweite Schicht Fliesen auf die erste geklebt worden ist, ist dieser Versatz recht auffällig. Mit dem Sanierboard kann dieser sehr gut ausgeglichen werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Bei relativ geringen Unebenheiten kann Fugenspachtel vollflächig auf die Rückseiten der Platten aufgezogen und die Platten auf die Wand geklebt werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Bei größeren Wandunebenheiten muss Ansetzbinder angerührt und in großen Batzen auf die Plattenrückseite aufgebracht werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Platten können dann im Verbund mit versetzten Stößen auf die Wand aufgebracht ...            Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

und mit Wasserwaage und Richtlatte ausgerichtet werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Ist eine zuverlässige, stabile Verklebung nicht gewährleistet, sollten die Platten zusätzlich am tragfähigen Untergrund verschraubt werden. Die Schrauben werden einfach durch die Platten geschraubt bis sie in ausreichender Tiefe Halt im Untergrund finden.  Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Sind alle Platten an der Wand, müssen noch die Fugen, wie bei einer Trockenbauwand in Ständerbauweise, verspachtelt werden. Die Fugen sollten etwa eine Breite von 5 mm haben. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Soll die Oberfläche einer alten gemauerten Wand mit Sanierboards als schnelle Alternative zu Trockenputzen ausgeglichen werden, muss gewährleistet sein, dass die Wand in trockenem, einwandfreiem Zustand ist. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Häufig sind es optische Gründe, weshalb sich Bauherren dafür entscheiden, die Decke abzuhängen. Entweder ist die alte Decke tatsächlich nicht mehr schön oder es sollen Leitungen und Lüftungsrohre dahinter verschwinden. Außerdem können in einer abgehängten Decke sehr schlicht und effektiv Leuchten eingebaut werden, um den gesamten Raum auszuleuchten. Zudem kann durch das Abhängen der Decke in sehr hohen Räumen das Volumen und somit die Heizkosten reduziert werden.

Um eine Decke mit Trockenbauplatten abzuhängen, muss zunächst die Unterkonstruktion an der vorhandenen Decke befestigt werden. Hierfür stehen grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Zum einen kann mit vorgefertigten Metallprofilen und entsprechendem Zubehör gearbeitet, zum anderen eine Unterkonstruktion aus Holz gebaut werden.

Die Decke mit einer Holzkonstruktion abhängen

Ganz wichtig für ein befriedigendes Ergebnis ist, dass bei einer Holzkonstruktion gerades, verwindungsfreies Holz verwendet und beim Bau der Unterkonstruktion sehr sorgfältig gearbeitet wird. Die einfachste Form der abgehängten Decke, beispielsweise für die Integration von LED-Spots, ist eine Lage Kanthölzer, die an die Decke geschraubt wird und an der die Trockenbauplatten mit entsprechenden Löchern für die Spots befestigt werden. Soll die Decke tiefer abgehängt werden, wird Platz für eine Dämmschicht gebraucht oder soll die Decke einfach besser hinterlüftet sein, wird mit einer zweiten Lage Kanthölzer, der so genannten Trag- oder Konterlattung gearbeitet, die quer zur Grundlattung an dieser verschraubt wird.

Um die Decke auszurichten, wird die erste (oder einzige) Lage Konstruktionsholz zunächst nur lose befestigt und dann mit Hilfe eines Lasermessgerätes und kleiner Unterleghölzer ausgerichtet. Alternativ können Justierdübel oder Direktabhänger genutzt werden, um die Grundlattung in die richtige Position zu bringen. Ist die Holzkonstruktion fertig, können die notwendigen Kabel und Rohre in dieser Ebene verlegt und entweder an den Konstruktionshölzern befestigt oder auch durch diese hindurchgeführt werden.

Befestigen der Trockenbauplatten

Um nun die Platten zu befestigen, sollten entweder zwei Personen zusammenarbeiten oder es sollten so genannte 1-Mann-Platten verwendet werden.

Wenn alle Platten an der Unterkonstruktion verschraubt sind, müssen noch Bohrlöcher und Fugen verspachtelt werden. Die Fugen werden hierfür zunächst grundiert, damit später die Farbe nicht komplett aufgesogen wird. Um Risse zu vermeiden können die Stöße außerdem mit einer so genannten Rissbrücke bandagiert werden. Dies gilt in erster Linie für Gipskartonplatten. Dann wird die Spachtelmasse angerührt und mit einem Kellenspachtel in mehreren Arbeitsgängen Löcher und Fugen verfüllt. Die Übergangsfuge zwischen Decke und Wand wird mit dauerelastischem Acryl oder Silikon gefüllt, so dass die Decke arbeiten kann ohne dass Risse entstehen. Nun kann die Decke gestrichen werden.

Die Decke abhängen Schritt für Schritt

Um die erste Ebene an der vorhandenen Decke zu befestigen, müssen zunächst die Löcher, beispielsweise im Abstand einer halben Plattenbreite (bei 125 cm ergibt dies 62,5 cm und 50 cm Schraubenabstand in die andere Richtung) in die Decke gebohrt werden. Ein typisches Maß der Kanthölzer beträgt 35 x 45 mm. Diese werden je nach Untergrund, beispielsweise mit Torxschrauben und entsprechend passenden Dübeln an die Decke geschraubt.

Zum Einmessen kann mit Unterleghölzern gearbeitet werden, die je nach Durchbiegung der vorhandenen Decke in unterschiedlicher Stärke links und rechts der Schrauben zwischen Decke und Kantholz geschoben werden. Die dicksten Unterleghölzer werden also am Rand benötigt. Alternativ können Justierdübel oder Direktabhänger verwendet werden. Foto: Fermacell GmbH

Um möglichst wenig Platten zuschneiden zu müssen, sollte vorab ein Deckenspiegel gezeichnet werden. So wird genau festgelegt, wie die Trockenbauplatten mit möglichst wenig Verschnitt verlegt werden sollen.
Die Gipsfaserplatten werden dann zunächst mit einem Bleistift entlang einer Holz- oder Metallschiene markiert und anschließend mit dem Plattenreißer eingeritzt. Foto: Fermacell GmbH

Die eingeritzten Platten können dann sehr einfach über eine Kante gebrochen werden. Foto: Fermacell GmbH

Aussparungen für Wandvorsprünge oder Kaminschächte werden herausgesägt, entweder mit einem Fuchsschwanz ...  Foto: Fermacell GmbH

... oder einer Stichsäge. Mit einer Stichsäge können übrigens auch überstehende Kanten der Gipsplatten begradigt werden, wenn die Platten bereits an der Unterkonstruktion befestigt sind. Diese sollten dann anschließend mit einem Kantenhobel zum Anfasen von Gipsbauplatten und Schleifpapier entgratet und nachbearbeitet werden. Üblicherweise sind die Kanten der Gipsbauplatten bereits gefast, damit an den Stößen ausreichend Spachtelmasse Halt findet. Foto: Fermacell GmbH

Nun kann die Gipsbauplatte mit einem Akku- oder Magazinschrauber alle 20 cm mit 35 mm Schnellbauschrauben an der Unterkonstruktion fixiert werden. Gipsfaserplatten können auch sehr gut, sogar bis 10 mm an die Kante, geklammert werden ohne auszubrechen.

Bei großen Platten sollte immer zu zweit gearbeitet und zusätzlich eine Deckenstütze zum zwischenzeitlichen Abstützen der Platte benutzt werden. Steht gerade keine helfende Hand zur Verfügung, können auch sehr gut 1-Mann-Platten verwendet werden. Diese sind leichter, da sie kleiner sind, was wiederum bedeutet, dass etwas mehr Zeit für die Verspachtelung der Fugen eingeplant werden muss. Foto: Fermacell GmbH

Die Stöße der Gipsfaserplatten werden bei der Verlegung mit Fugenkleber verklebt. Dabei muss der Kleber die Fuge komplett ausfüllen. Die Platten werden auf max. 1 mm zusammengedrückt. Dabei sollte der Abstand allerdings nicht auf Null gehen, da dies die Verklebung negativ beeinflussen kann. Die Fuge am Übergang der Decke zur Wand wird mit dauerelastischem Acryl oder Silikon gefüllt, so dass die Decke arbeiten kann ohne dass Risse entstehen. Foto: Fermacell GmbH

Sehr gut zu sehen sind hier die zwei Lagen der Unterkonstruktion (Grundlattung und Traglattung), in denen auch die Elektrokabel verschwinden. Foto: Fermacell GmbH

Für die Auslässe der Deckenspots müssen nun noch mit einer Lochsäge Löcher in die Platten eingelassen werden. Foto: Fermacell GmbH

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Im Trockenbau können relativ schnell und einfach Wände gebaut werden, um so Räume komplett zu teilen, halbhohe Tresenwände zu erstellen, Stauraum abzutrennen oder beispielsweise eine Multimediawand zu schaffen.

Grundsätzlich besteht eine Trockenbauwand aus einer Unterkonstruktion, einer Dämmung sowie der Beplankung. Die Unterkonstruktion kann aus Holz oder aus Metall (in der Regel Aluminiumprofilen) gebaut werden. Als Dämmung eignen sich Mineralwollplatten, die für guten Brandschutz bekannt sind oder Holzfaserplatten mit sehr guten Schallschutzwerten. Der Klassiker für die Beplankung sind Gipskarton- oder Gipsfaserplatten. Deutlich tragfähiger sind Holzwerkstoffplatten wie MDF- oder Holzspanplatten. Weniger tragfähig, aber sehr gut fürs Raumklima sind wiederum Lehmbauplatten.

Die Unterkonstruktion der Trockenbauwand

Mit der Unterkonstruktion werden bereits Form und Funktion der Wand festgelegt. Soll beispielsweise eine Türöffnung eingebaut werden, muss jetzt bereits ein Sturz vorgesehen werden. Sollen später schwere Hängeschränke an der Wand befestigt werden, müssen an den entsprechenden Stellen so genannte Traversen, also verstärkte Profile, eingebaut werden. Für eine Kabelverlegung müssen in die Holzprofile Löcher gebohrt werden. Metallprofile haben in der Regel bereits Löcher. Die Wandstärke bestimmt die maximale Dämmstärke. Ein besonders guter Schallschutz wird über eine doppelte Beplankung erzielt.

Trockenbauwände können übrigens auch in Badezimmern aufgebaut werden, sowohl als Vorwandinstallationen, um Rohre und Sanitärinstallationen zu verstecken als auch als raum- oder halbhohe Raumteiler. Mit einer vorgesetzten Trockenbauwand kann zudem auch der Schallschutz erheblich verbessert werden.

In sechs Schritten zur Trockenbauwand

Die Unterkonstruktion muss gerade und lotrecht sein, daher werden für die Montage Wasserwaage und eventuell ein Senklot benötigt. Der Untergrund muss fest sein. Zunächst werden die auf Maß geschnittenen Profile am Boden und an der Decke befestigt. Hierzu kann der Verlauf der Wand zunächst an der Decke markiert und mit einem Senklot auf den Boden übertragen oder umgekehrt zunächst am Boden markiert und an Anschlusswände und Decke übertragen werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun werden die Profile zugeschnitten (Aluminiumprofile am besten mit einer Blechschere) und auf der Rückseite mit einer Anschlussdichtung beklebt, so dass am Ende der gesamte Rahmen an Boden, Decke und Anschlusswänden schallschutztechnisch entkoppelt ist. Die Profile (Bei Aluminiumprofilen handelt es sich um so genannte U-Profile) werden alle 100 cm mit 6er-Schraub- oder Schlagdübeln an Boden und Decke verschraubt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn der äußere Rahmen steht, können die Ständer eingestellt, aufgerichtet und ebenfalls lotrecht ausgerichtet werden. Bei Metallsystemen werden beispielsweise die etwas kleineren C-Profile in die größeren U-Profile geschoben, und zwar zunächst in das Boden- dann in das Deckenprofil. Bei einem Holztragwerk können vorgefertigte Hölzer mit Nut und Montageklammern sehr hilfreich sein. Der ideale Abstand der Ständer beträgt 62,5 cm, da dies den üblichen Plattengrößen entspricht.

Achtung: Die C-Profile etwa 1,5 cm kürzer schneiden als das lichte Maß zwischen Boden- und Deckenprofil, um normale Deckendurchbiegungen aufnehmen zu können. Daher müssen die C-Profile mehr als 1,5 cm tief in die U-Profile eingreifen. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

In das Traggerüst können nun gewünschte Öffnungen oder verstärkte Profile zum Aufnehmen größerer Lasten, eingebaut werden. Neben Türöffnungen sind auch Durchreichen möglich oder vitrinenartige Aussparungen mit hinter Blenden versteckten Leuchten. Für die Verlegung von Kabeln müssen Löcher in die Holz-Ständer gebohrt werden. Aluminiumprofile haben bereits Löcher.

Dann wird zunächst auf einer Seite mit der Beplankung begonnen und die Platten an die Vertikalprofile geschraubt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Anschließend wird die Dämmung eingebracht. Die Tiefe der Profile definiert dabei die maximale Dämmstärke. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Schließlich kann die zweite Seite verschlossen werden. Unter Umständen ist es sinnvoll, auf beiden Seiten doppelt (quer zur ersten Lage) zu beplanken. Dies sorgt für einen guten Schallschutz und eine sehr stabile Wand. Je nach Material und System, wird die Oberfläche abschließend verspachtelt, verputzt, gestrichen und oder tapeziert. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Häufig wird Trockenestrich bei der Sanierung eingesetzt, da die Aufbauhöhen relativ gering sind und in den Altbau keine Feuchtigkeit eingebracht wird, die zu Schimmelproblemen führen kann. Bevor die Platten verlegt werden, muss für einen perfekt vorbereiteten Untergrund gesorgt werden. Unter Umständen müssen hier kleinere oder größere Unebenheiten durch eine so genannte Nivelliermasse, eine Schüttung oder bei großen Höhenunterschieden, eine gebundene Schüttung ausgeglichen werden. Entfällt dieser Schritt, werden die Estrichplatten im Verbund mit dem Untergrund verklebt oder verschraubt.

Die Platten verlegen

Um die recht handlichen Platten untereinander gut verbinden zu können, haben sie Nut und Feder oder eine breite Stufenfalz. Nut-und-Feder-Systeme werden in der Regel verklebt, während Platten mit Stufenfalz sowohl verklebt als auch verschraubt oder geklammert werden können. Für die Verklebung der Stufenfalz sollten gleich 2 Klebeschnüre parallel zueinander auf die Falz aufgebracht werden. Hierzu werden Flaschen mit Doppelklebedüse angeboten, so dass dies in einem Arbeitsgang leicht zu erledigen ist.

Sollen zwei Plattenlagen verlegt werden, sollten diese mit versetzten Fugen verlegt und miteinander verklebt und/oder verschraubt werden.

Unter Umständen ist aus brandschutztechnischen Gründen eine zusätzliche Lage Gipsfaserplatten notwendig. Diese kann oberhalb oder unterhalb der Estrichelemente, möglichst fugenversetzt zu diesen, verlegt werden.

Verlegen der Estrichplatten in wenigen Schritten

Mit dem Verlegen der Estrichplatten wird in einer Raumecke gegenüber der Tür begonnen. Wurde zunächst eine Schüttung als Niveauausgleich aufgebracht, darf diese nicht mehr betreten werden. Zum Verlegen können kleine Gipsfaserplatten mit den Maßen 50 cm x 50 cm als Laufinseln dienen. Foto: fermacell

Die Trockenestrichplatten haben entweder eine Stufenfalz oder werden durch ein Nut-und-Feder-System miteinander verbunden. Letztere werden in der Regel verklebt, Stufenfalzplatten können sowohl verklebt, als auch verschraubt oder geklammert werden. Foto: fermacell

Ab der zweiten Reihe können statt der Laufinseln die bereits verlegten Trockenestrichplatten betreten und als Arbeitsebene genutzt werden. Foto: fermacell

Auf die verlegten Estrichelemente wird nun der Bodenbelag aufgebracht. Unter sehr dünnen Bodenbelägen kann eine zusätzliche Schicht Nivelliermasse verhindern, dass sich beispielsweise Plattenstöße an der Oberseite abzeichnen. Foto: fermacell

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Für große Niveauunterschiede muss eine so genannte gebundene Schüttung, also eine Schüttung, die durch ein Bindemittel eine besonders hohe Festigkeit aufweist, verwendet werden. Gebundene Schüttungen sind also sehr fest, haben dennoch ein relativ geringes Eigengewicht und sind unempfindlich gegen Wasser. Sie bestehen beispielsweise aus recycelten Schaumkunststoffkörnern und einem Bindemittel auf Zementbasis. Sie können auf Holzbalken, Gewölbe- oder Stahltrapezdecken aufgebracht werden.

Verarbeitung

Die Verarbeitung entspricht weitestgehend der Verarbeitung einer Ausgleichsschüttung Zunächst wird ein tragfähiger, sauberer und trockener Untergrund geschaffen, der für die bessere Haftung grundiert werden sollte und ein umlaufender Dämmstreifen auf der ermittelten Höhe an der Wand verklebt. Dann kann die gebundene Schüttung angesetzt werden. Da sie als Trockenware gekauft wird, muss sie zunächst mit Wasser gut durchmischt werden, bis eine homogene Mischung entsteht. Auch hier werden nun Dämme aufgeschüttet und an der zunächst ermittelten Höhe ausgerichtet. Nach kurzer Antrocknungszeit kann dann auch die Schüttung zwischen den Dämmen eingebracht und auf diesen abgezogen werden.

Bereits nach etwa 6 Stunden ist die Schüttung begehbar und nach 24 Stunden belegbar. Die Mindesthöhe beträgt 3 cm. Da die Schüttung wasserfest ist, kann sie gut in Verbindung mit wasserfesten Elementen in Nassbereichen verwendet werden.

Gebundene Schüttung für hohe Festigkeit

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und dauerhaft trocken sein. Zusätzlich sorgt eine filmbildende Grundierung (Tiefengrund) für gute Haftung und leichtere Verarbeitung. Foto: fermacell

Mit Hilfe eines Metarisses, einer umlaufenden Bezugshöhe,  wird die korrekte Höhe des Fußbodenaufbaus ermittelt. Danach richtet sich auch die Lage des umlaufenden Randdämmstreifens. Dieser sorgt dafür, dass der Trittschall des Bodens sich nicht auf die Wände überträgt. Foto: fermacell

Die gebundene Schüttung wird als Trockenware gekauft und muss zunächst in einem sauberen Gefäß mit Wasser vermischt und gut durchgerührt werden bis eine homogene Mischung entsteht. Foto: fermacell

Wie bei der nicht-gebundenen Schüttung, werden auch mit der gebundenen Schüttung zunächst Dämme aufgeschüttet und in ihrer Höhe ausgerichtet. Foto: fermacell

Dann werden die Zwischenräume zwischen den Dämmen mit der gebundenen Schüttung aufgefüllt Foto: fermacell

und mit einer Abziehlehre abgezogen. Foto: fermacell

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Wichtig ist, dass der Boden, auf den die Trockenestrich-Platten verlegt werden, tragfähig, dauerhaft trocken und staubfrei ist. Löcher, Ritzen und Köpfe von Verbindungsmitteln beispielsweise müssen abgespachtelt werden. Dann sollte für eine bessere Haftung eine filmbildende Grundierung (Tiefengrund) aufgetragen werden.

Sollen die Trockenestrichplatten auf einer Massivdecke verlegt werden, muss zunächst geprüft werden, ob diese noch Restfeuchte enthält. Wenn ja, muss durch eine PE-Folie verhindert werden, dass die Feuchtigkeit in die Estrichplatten gelangt. Diese Bahnen werden vollflächig verlegt, müssen sich 20 cm überlappen und am Rand auf die Höhe des späteren Fertigfußbodens hochgezogen werden.

Holzbalkendecken, die von oben beplankt sind, müssen überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden, denn die Konstruktion muss dauerhaft stabil und alle Teile müssen fest verschraubt sein.

Niveauausgleich

Im Altbau sind die Fußböden häufig uneben, hängen durch oder weisen ein zu starkes Gefälle auf. Für die Verlegung von Trockenestrich ist ein stabiler, ebener Untergrund aber unbedingt Voraussetzung. Für einen sogenannten Niveauausgleich gibt es auf dem Markt unterschiedliche Produkte, um Unebenheiten bis zu 2 m ausgleichen zu können. Letzteres ist sicher die Ausnahme und bezieht sich beispielsweise auf 2 m tiefe Löcher, die aufgefüllt werden müssen. Bei geringem Höhenunterschied wird mit einer Nivelliermasse, bei größeren Unebenheiten mit Schüttungen und bei großen Unterschieden mit gebundener Schüttung gearbeitet.

Der Fußbodenaufbau richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens, den gewünschten Anforderungen an Wärme-, Schall- und Brandschutz sowie dem gewünschten Bodenbelag.

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Dort, wo Trockenbauwände aufeinandertreffen, entstehen Ecken und Kanten. Um diese einfach und schnell vor Beschädigungen zu schützen, bietet Rigips mit „AquaBead Flex PRO“ dem ambitionierten Heimwerker einen Kantenschutz von der Rolle, der sich dank stärkebasiertem Kleber mit Wasser aus der Sprühflasche leicht befestigen lässt.

Flexibler Kantenschutz von der Rolle

„Rigips AquaBead Flex PRO“ ist die neueste Entwicklung aus dem Hause Rigips. Der Kantenschutz ist eine Kombination aus flexibler Kunststoffleiste mit Papierummantelung und stärkebasiertem Kleber. Er zeichnet sich vor allem durch seine besondere Robustheit aus. In seiner allerneuesten Ausführung gibt es den Kantenschutz auch „von der Rolle“: So kann man – im kompakten Karton geliefert – die benötigte Länge einfach von der Rolle ziehen und abschneiden. Zudem ist der Kantenschutz noch stabiler, sicherer und man kann ihn sehr einfach verarbeiten, denn der Zuschnitt ist mit der Schere möglich und die leichte Montage durch Anfeuchten und Ankleben spart viel Zeit. Zudem geht das Verletzungsrisiko gegen null, denn bei der Verarbeitung entstehen keine scharfen Grate oder Kanten.

Und so wird der Kantenschutz verarbeitet

Im ersten Schritt wird der Kantenschutz auf die gewünschte Länge zugeschnitten, vorgefaltet und auf der Klebeseite mit Wasser aus einer Sprühflasche eingesprüht. Dann wird die klebende Seite auf die Ecke oder Kante gesetzt. Für die schnelle Befestigen bietet Rigips mit dem Kantenroller das passende Werkzeug. Trotzdem kann man immer noch die Position korrigieren, solange der Kleber noch nicht erhärtet ist. Das ist erst nach etwa 20 Minuten der Fall. Danach kann man mit dem „VARIO Fugenspachtel“ oder „ProMix Plus“ von Rigips mit dem Verspachteln beginnen.

Weitere Informationen unter www.rigips.de/aquabead

Einfache Verarbeitung in vier Schritten

Schritt 1: Kantenschutzprofil zuschneiden
Schnell passend gemacht: Im ersten Schritt wird der neue Kantenschutz von Rigips auf die gewünschte Länge gekürzt – der Zuschnitt kann mit einer normalen Schere oder, bei vielen gleichen Längen, auch mit einer Kappsäge erfolgen.
Foto: Saint-Gobain Rigips

Schritt 2: Winkel vorbiegen
Bevor der flexible Kantenschutz montiert wird, wird er schon mal leicht für die zu schützende Kante oder Ecke vorgefaltet.
Foto: Saint-Gobain Rigips

Schritt 3: Einsprühen mit Wasser
Die Klebeseite des Kantenschutzes wird einfach mit Wasser eingesprüht. Der stärkebasierte Kleber kommt ohne weitere Spachtelmasse zum Ansetzen aus. Innerhalb von nur 15 bis 30 Sekunden hat sich der Kleber aktiviert.
Foto: Saint-Gobain Rigips

Schritt 4: Mit Werkzeug andrücken
Geeignet für Außen- genauso wie für Innenkanten: Die angefeuchtete, klebende Seite des Kantenschutzprofils wird mittig auf die vorhandene Ecke oder Kante gesetzt und gleichmäßig angepresst. Dadurch wird höchste Haftkraft zwischen Gipskartonwand und Kantenschutz erreicht.
Foto: Saint-Gobain Rigips

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