Fertigparkett, das schon geschliffen und oberflächenbehandelt ist, können auch Laien mit handwerklichem Geschick selbst verlegen. Die schnellste und einfachste Methode ist die sogenannte schwimmende Verlegung, die ohne klebende Verbindung mit dem Untergrund auskommt. Der Vorteil: Die schwimmende Verlegung erfordert wenig Werkzeug, vermeidet den Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Klebstoffen und der Parkettboden lässt sich z.B. in Mietwohnungen rückstandsfrei wieder entfernen. Ein besonders einfach anzuwendendes Verlegesystem ist ein Klick-Parkett (z.B. Top-Connect von Haro), bei dem die einzelnen Parkett-Elemente mit einem Nut- und Federsystem durch simples Einklicken fest miteinander verbunden werden.

Was vor der schwimmenden Verlegung von Klick-Parkett wichtig ist

Ein planer Untergrund, frei von Staub und jeglicher Verschmutzung und eine wirksame Trittschalldämmung sind bei der schwimmenden Verlegung von Parkett-Dielen wichtige Voraussetzungen. Für das Verlegen eines Holzbodens mit Klick-Parkett-Elementen wird wenig Werkzeug benötigt: Lediglich Schlagklotz, Abstandskeile, Bleistift, Säge (am besten Stich- oder Kreissäge) sind notwendig. Die Pakete mit den Parkett-Dielen sollten ungeöffnet mindestens einen Tag lang in dem Raum gelagert werden, in dem sie verlegt werden, damit sich das Holz an die Verlegetemperatur anpassen kann. Geöffnet wird die Verpackung erst kurz vor der Verarbeitung.

Feuchte und Trittschallschutz nicht vergessen!

Bei schwimmender Verlegung von Parkett auf einem mineralischen Untergrund wie Estrich ist das Auslegen einer Dampfsperre und einer Trittschalldämmung essentiell. Als Dampfsperre eignet sich eine 0,3 mm starke PE-Folie. Die Bahnen sollten sich im Stoßbereich 30 cm überlappen und am Übergang zur Wand ca. 10 cm hochgezogen werden. Nach der Sockelleistenmontage werden herausstehende Folienreste mit einem Cutter abgetrennt.

Zur Verminderung von Tritt- und Raumschall, zum Schonen von Wirbelsäule, Gelenken und den Ohren der Nachbarn sowie zum Ausgleich kleinerer Unebenheiten wird eine ca. 2 mm starke, weiche Dämmunterlage in bündig liegenden Bahnen ausgerollt.

Schritt-für Schritt zum selbstverlegten Parkettboden

Die Parkett-Elemente werden – möglichst in der rechten Raumecke beginnend – mit der Federseite zur Wand direkt auf die Trittschalldämmung gelegt und mit Abstandskeilen fixiert. Dabei muss der Abstand zur Wand 10–15 mm betragen, damit sich das Parkett später ausdehnen kann. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Jedes weitere Element der ersten Reihe wird nun an der Stirnseite von oben in die vorherige Diele eingehebelt und eingeklickt. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Ein kurzer Druck auf den Querstoß genügt, damit das neue Element mit einem Klickgeräusch im vorherigen einrastet. Abstandshalter und Prüfen der exakten Flucht mit einer Richtschnur sorgen für die richtige Ausrichtung. Das letzte Element der ersten Reihe muss vor dem Einfügen in der Regel auf die passende Länge zugeschnitten werden (auch an der Stirnseite den Dehnungsabstand berücksichtigen). Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Jede nächste Reihe wird immer von rechts mit dem Reststück der vorigen Reihe begonnen, um den Material-Verschnitt möglichst gering zu halten. Wichtig ist dabei, dass die Element-Stöße der benachbarten Reihe mindestens 50 cm zur aktuellen Reihe versetzt sind. Die weitere Verlegung erfolgt mit ganzen Elementen: Dafür werden die Planken mit der langen Feder-Seite in die Nut-Seite der vorigen Reihe eingewinkelt und bündig an die Stirnseite des vorigen Brettes geschoben. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Eventuell muss in der eingewinkelten Position mit einem Schlagklotz leicht nachgeklopft werden, damit die Längsverbindung einrastet. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Anschließend wird das Element abgesenkt und rastet durch einen kurzen Druck auf die Stirnseite mit einem hörbaren Klick ein. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Die Elemente für die letzte Reihe müssen höchstwahrscheinlich auch in der Breite zugeschnitten werden. Auch dabei den Dehnungsabstand zur Wand berücksichtigen. Dann wie gehabt längsseitig einwinkeln und einrasten lassen. Zum Abschluss werden die Abstandskeile entfernt, damit Sockelleisten montiert werden können. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Klicksysteme wie das Top Connect können übrigens durch paralleles Auseinanderschieben entriegelt werden, ohne die Elemente zu zerstören. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

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Gerade bei harten Bodenbelägen wie Holz oder Laminat ist eine Trittschalldämmung nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, wenn dem Nutzer in den Räumen darunter nicht ständig auf dem Kopf herumgetrampelt werden soll. Wobei „Trampeln“ gar nicht nötig ist, denn beim Begehen eines harten Bodenbelags mit ebenfalls harten Sohlen reicht eine normale Gangart, um eine hohe Lärmbelastung zu erzeugen. Für Design- oder Vinylböden werden in der Regel sehr dünne Dämmmatten verwendet.

Bei Schall handelt es sich um Schwingungen, die entweder durch die Luft (Luftschall) oder, wie in diesem Artikel beschrieben, über den Baukörper (Trittschall) übertragen werden. Der Schallfluss muss daher unterbrochen werden, um die Lärmbelastung zu minimieren. Hierfür sind sehr unterschiedliche Materialien denkbar. Neben künstlichem PE-Schaum oder Matten aus EPS sind hier auch eine ganze Reihe von Naturdämmstoffen wie Kork, Holzfaser, Hanf , Schafwolle, Flachs oder Kokos denkbar. Wellpappe ist besonders günstig, hat aber auch eine ganze Reihe von Nachteilen, wie den fehlenden Wärmeschutz und mangelhafte Druckfestigkeit.

Wie wird eine Trittschalldämmung verlegt?

Am einfachsten ist es natürlich, wenn die Dämmung bereits Bestandteil des Bodenbelags ist. So gibt es beispielsweise Parkett- oder Laminatpaneele, die bereits mit einer Trittschalldämmung versehen sind. Das spart einen Arbeitsgang.

Grundsätzlich ist das Verlegen der Trittschalldämmung recht einfach, da die notwendigen Stücke nur zugeschnitten und vollflächig zwischen Unterboden und Bodenbelag ausgelegt werden müssen. In der Regel gehören Randdämmstreifen auch zum Sortiment, um auch an den Raumkanten die Schallübertragung an die Wände zu verhindern.

In einem Raum, in dem damit zu rechnen ist, dass Feuchtigkeit in den Bodenaufbau gelangt, sollte auch an den Feuchtigkeitsschutz, beispielsweise in Form einer Dampfsperre oder einer kaschierten Trittschalldämmung, gedacht werden.

Auswahl verschiedener Materialien für die Trittschalldämmung

Viele Trittschalldämmungen sind aus Kunststoff, da die eingeschlossenen Luftbläschen sehr gut den Schall schlucken. Diese sind grundsätzlich für alle Bodenbeläge geeignet, werden allerdings in unterschiedlicher Stärke für elastischere oder härtere Beläge, eingesetzt. So sind Matten aus PE-Schaum (Foto) beispielsweise unter Vinyl-, Design-, Kork- oder Linoleumböden dünner als zum Beispiel unter Laminat oder Fertigparkett. PE-Schaummatten sind mit oder ohne aufkaschierte Dampfbremse erhältlich. EPS-Platten wiederum, dämmen den Trittschall besser als PE-Schaummatten, sind allerdings nicht für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet. Foto: HEXIM GmbH & Co. KG

Die hochelastischen Dämmmatten aus Mineralwolle haben ein geringes Gewicht, sind nicht brennbar und bieten zusätzlichen Wärmeschutz. Sie sind sehr gut geeignet zum Verlegen unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen. Die Druckfestigkeit von Glaswolle ist dabei nicht so hoch wie von Steinwolle, die sehr gut auch hohe Verkehrslasten aufnehmen kann. Steinwolle-Trittschalldämmung kann auch unter Trockenestrichen und unter schwimmenden Gussasphaltestrichen verbaut werden. Foto: Isover

Auch in einer Trittschalldämmung aus Kork sind sehr viele Luftkammern eingeschlossen, was für eine sehr gute Schall- und Wärmedämmleistung spricht. Kork wird in Platten oder von der Rolle angeboten, ist recycelbar und lässt sich unter allen Bodenbelägen verlegen. Foto: HARO - Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Trittschalldämmung aus Holzfaser wird in Platten- oder Mattenform angeboten. Die Dämmung besteht aus entrindetem Restholz, das zu Fasern zerrieben und unter Hitze gepresst wurde. Als Klebstoff fungieren die holzeigenen Harze. Zum Schutz gegen Fäulnis wird beispielsweise Amoniumsulfat zugegeben. Holzfaserdämmung verfügt über eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, ist aber weniger elastisch und hat auch eine geringere Schalldämmwirkung als Kunststoff oder Kork. Ihr Vorteil: Durch ihre Feuchte regulierende Eigenschaft unterstützt sie ein angenehmes Raumklima. Foto: STEICO

Eine besonders dünne und dennoch druckstabile Trittschalldämmung aus Holzfasern, ist sehr gut für eine schnelle und einfache Verlegung unter Vinyl- und Designböden geeignet. Foto: STEICO

Dämmmatten aus Hanffilz haben eine geringe dynamische Steifigkeit und daher eine gute Wirkung gegen Trittschall. Sie werden unter schwimmenden Holzkonstruktionen, Nass- und Trockenenstrichen verlegt. Wichtig ist, dass die Matten auf einem trockenen Unterboden ausgerollt werden. Laminat, Dielen oder Fertigparkett können sehr gut auf der Hanfdämmung verlegt werden. Allerdings sollten die Fugen des Belags nicht auf den Nähten des Dämmfilzes verlaufen. Foto: Thermo Natur

Schafswollfilze werden unter schwimmend verlegten Böden verlegt. Sie sind unter allen festen, formstabilen Bodenbelägen zugelassen. Ihre hohe Diffusionsfähigkeit sorgt für ein gesundes Raumklima. Zudem kann Schafwolle durch die darin enthaltenen Eiweißverbindungen Schadstoffe aus der näheren Umgebung neutralisieren und wirkt so wie ein Filter. Foto: Isolena

Wellpappe hat von allen hier aufgeführten Alternativen die schlechteste Dämmwirkung, ist aber auch die kostengünstigste Variante. Wellpappe ist besonders zur schwimmenden Verlegung von 3-Schicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdielen oder Laminat geeignet und kann bei einer schwimmenden Verlegung auch mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Foto: Steigerwaldholz

Gerade bei alten Holzbalkendecken sind Schüttungen eine gute Möglichkeit, um über Masse dem Trittschall entgegenzuwirken. Neben Blähton sind auch Kügelchen aus Dämmbeton hier ein wirksames Material. Zementgebundene Dämmbetonschüttungen werden aber auch gerne bei Massiv- oder Gewölbedecken zum Schutz gegen Schall unter schwimmendem Estrich eingesetzt. Foto: Liapor

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An sich ist Linoleum ein Bodenbelag, der sich aus rein natürlichen, biologisch abbaubaren Bestandteilen zusammensetzt. Zu seiner Herstellung werden Leinöl, Holz- oder Korkmehl, Naturharze, Kalksteinmehl und weitere mineralische Füllstoffe sowie natürliche Farbstoffe miteinander vermischt und dann auf einen Gewebeträger aus Jute aufgebracht. Vom Leinöl (Latein „oleum lini) stammt auch der Name Linoleum. Es sei allerdings gleich zu Beginn daraufhingewiesen, dass inzwischen sehr viele Linoleum-Böden werkseitig einen Oberflächenschutz (wasserbasiertes Finish) aus Kunststoff erhalten. Das macht den Boden deutlich widerstandsfähiger und langlebiger.

Eigenschaften und Pflege von Linoleum

Linoleum hemmt durch seine Zusammensetzung das Wachstum von Bakterien. Dabei hat es aber keine kühle, sondern eine sehr wohnliche Ausstrahlung. Zudem lässt sich der Belag, im Gegensatz zu einem Korkboden , ohne Einschränkung mit einer Fußbodenheizung kombinieren . Bei Linoleum, das bereits werksseitig beschichtet wurde, ist eine Erstbehandlung nicht notwendig. Linoleumböden ohne Beschichtung müssen hingegen mit Hartöl oder Hartwachs eingepflegt werden. Grundsätzlich sind Linoleumböden durch ihre glatte Oberfläche leicht zu pflegen. Trotz einer optischen Tiefenstrukur ist ihre Oberfläche glatt, so dass Staub und Milben sich nicht festsetzen können.

Wie verlegt man Linoleum?

Für Bauherren eignen sich am besten Linoleumböden, die, wie ein Vinylboden, mit einem Klicksystem verlegt werden. Hierbei ist das Linoleum bereits werkseitig auf eine Holzfaserträgerplatte verklebt. Durch Nut- und Feder können die Platten bzw. Planken leicht ineinander gesteckt und fugenfrei verlegt werden – Trittschalldämmung inklusive.

Bahnenware sollte hingegen von einem Fachbetrieb verlegt werden. Nicht nur, weil die etwas unhandlichen Rollen zunächst zurechtgeschnitten und faltenfrei verlegt, sondern auch weil die Stöße mit einem Schmelzdraht verschlossen werden müssen.

Böden aus Linoleum: klicken oder kleben

Sehr einfach ist das Verlegen eines Linoleumbodens mit dem bewährten Klicksystem, bei dem die Verlegeeinheiten in die Längsseite eingeschoben und an der kurzen Seite eingeklickt werden. Foto: Forbo Flooring

Mit einem Teppichmesser kann das Material eingeschnitten und anschließend gebrochen werden, wenn es notwendig ist, am Ende der Reihe Planken auf Maß zu schneiden. Foto: Forbo Flooring

Der Linoleumboden wird im Klicksystem verlegt wie ein Vinyl-Klickboden. Gerade bei mehrfarbigem Design sollte immer auch das Gesamtbild im Auge behalten werden. Foto: Forbo Flooring

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Auch Vinyl gehört, wie Linoleum, zu den elastischen und pflegeleichten Bodenbelägen. Im Gegensatz zu dem überwiegend aus natürlichen Bestandteilen bestehenden Linoleum, ist Vinyl ein künstlicher Belag, der sich allerdings inzwischen aus bis zu über 80% aus recycelten und biobasierten Materialien zusammensetzen lässt. So kann beispielsweise recyceltes PVB aus alten Windschutzscheiben oder PLA-Biokunststoff (Polylactit) eingesetzt werden. Die Planken der Klicksysteme bestehen dabei aus mehreren Schichten, wobei die unterste die tragende Schicht darstellt, die zum Beispiel durch Glasfaservlies verstärkt ist. Auf dieser Schicht wird das Design in einem hochauflösenden Druck aufgebracht. Gegen äußere Einflüsse können zwei weitere Schichten die Planken schützen: Eine transparente Nutzschicht bildet eine eindrückfeste Oberfläche, die oberste Schicht verhindert Abrieb, Abnutzung und Kratzer.

Vinylboden im Klicksystem richtig verlegen

Ganz wichtig ist, sich klar zu machen, dass sich Vinyl ausdehnt, wenn es sich aufheizt. Gerade in einem Süd- oder Westzimmer mit größeren Fenstern kann dies problematisch werden. Daher ist es ganz wichtig, eine Dehnungsfuge von 6 mm bei der Verlegung der Vinylböden zu berücksichtigen! Daher werden vor dem Verlegen Abstandshalter platziert (siehe Schritt-für-Schritt-Anleitung).

Besonders gut sind Vinylpaneele mit einem starren Verbundkern. Die Ausdehnung passiert hier deutlich langsamer und verteilt sich gleichmäßiger in alle Richtungen. Der Untergrund muss für die Verlegung nur wenig vorbereitet werden und die Planken lassen sich Dank des Klickpatents sehr leicht und sicher miteinander verbinden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung Vinylboden

Die Pakete mit den Vinylplanken müssen mindestens 24 Stunden vor der Verlegung am Verlegeort lagern, damit das thermoplastische Vinyl sich akklimatisieren kann. Foto: Tarkett

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Rissen sein. Foto: Tarkett

Als Werkzeuge werden lediglich Teppichmesser, Maßband und Bleistift, ggf. Hammer und Schlagholz benötigt. Foto: Tarkett

Wegen der möglichen Ausdehnung des Materials muss vor dem Verlegen nach jedem Meter ein Abstandshalter entlang der Wand gesetzt werden. Eventuell sollte zunächst eine Trittschalldämmung verlegt werden. Foto: Tarkett

Die Planken der ersten Reihe werden nun an den kurzen Seiten zusammengeklickt. Foto: Tarkett

Die zweite Planke wird dabei lediglich in die erste eingehebelt und dann heruntergedrückt bis sie mit einem leisen Klick einrastet. Foto: Tarkett

Die letzte Planke der Reihe muss in der Regel eingepasst werden. Die notwendige Länge wird also zunächst aufgemessen und diese Länge auf der Vinylplanke markiert. Foto: Tarkett

Mit einem Teppichmesser (Cutter) wird die Planke an der markierten Stelle eingeschnitten... Foto: Tarkett

... und am besten über das eigene Knie oder eine Tischkante geknickt. Foto: Tarkett

Nun kann die auf Maß geschnittene Vinylplanke eingesetzt werden. Foto: Tarkett

In der zweiten Reihe kann das Reststück der zugeschnittenen Planke verlegt werden, sofern diese mindestens 30 cm lang ist. Kürzere Stücke geben ein weniger schönes Verlegebild und erzeugen keine stabile Fläche. Foto: Tarkett

Ab der zweiten Reihe müssen die Planken sowohl an der langen als auch an der kurzen Seite eingepasst werden. Am besten diese zunächst in die Längsseite einschieben und dann an der kurzen Seite einklicken. Etwas schwieriger wird dann noch das Einpassen der letzten Reihe, in der die Stücke ggf. auch in der Breite zugeschnitten und mit Hilfe eines Hammers plus Schlagklotz vorsichtig eingepasst werden müssen. Abschließend die Abstandshalter wieder entfernen. Foto: Tarkett

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Wenn beispielsweise im Bad der Boden neue Fliesen bekommen soll, können Sie diese auch selbst verlegen. Beim Verfliesen müssen im Prinzip die gleichen Dinge beachtet werden wie beim Verlegen von Fliesen an der Wand. Entscheidender ist allerdings bei Bodenfliesen die Auswahl einer Fliese, die auch den zukünftigen Anforderungen gerecht werden muss. So werden Fliesen in 5 unterschiedliche Abriebklassen unterteilt. Dabei ist die Klasse 1 nicht für Böden geeignet und auch die Klasse 2 nur in Räumen ohne kratzende Verschmutzung. Diese entsteht überall dort, wo auch Dreck durch Straßenschuhe zu erwarten ist, wie in Dielen, Küchen oder Wohnräumen mit Terrassenzugang.

Sollen die Fliesen im Bad, beispielsweise auch im Duschbereich verlegt werden, sollte auch auf die Rutschfestigkeit der Fliese geachtet werden, auch wenn der Reinigungsaufwand mit der höheren Sicherheit steigt. Im Duschbereich privater Badezimmer wird in der Regel die Rutschfestigkeit der Stufe 11 empfohlen.

Den Untergrund fürs Verlegen der Fliesen vorbereiten

Wie auch bei der Verlegung der Wandfliesen ist es auch bei Bodenfliesen wichtig, den Untergrund sehr gut vorzubereiten. Zunächst muss dieser auf Risse, Schmutz, Schimmel und lockere Teile geprüft werden. Alles, was nicht fest sitzt, muss mit einem Stahlbesen rückstandslos entfernt werden. Tragende, wasserfeste Altanstriche sollten mit einer Drahtbürste aufgeraut werden. Wenn dann noch mit einer Wassertropfenprobe die Saugfähigkeit des Untergrundes getestet wurde, kann die passende Grundierung ausgewählt und aufgetragen werden. Wichtig: Immer die Trockenzeiten der Untergründe einhalten!

Die Bodenfliesen verlegen und verfugen

Auf den entsprechend vorbereiteten Untergrund wird nun der frisch angemischte Kleber vollflächig aufgezogen und durchgekämmt. In den Kleber werden die Fliesen eingeschoben, ausgerichtet und festgedrückt. Dabei sollte immer nur so viel Kleber aufgezogen werden, wie dann auch in der Verarbeitungszeit mit Fliesen belegt werden kann. Bildet sich auf dem Kleber eine Haut, muss er wieder abgezogen und neuer Kleber aufgezogen werden.

Sind alle Fliesen verlegt, wird das Fugenmaterial angemischt und mit dem Fugbrett aufgetragen. Die Fläche hierfür kreuz und quer einschlämmen und überflüssiges Material diagonal zu den Fugen abnehmen.

Sobald der Mörtel angetrocknet ist, wird die Fläche mit einem leicht angefeuchteten Schwammbrett gereinigt.

Fliesen verlegen in wenigen Schritten

Nachdem der Untergrund gründlich geprüft und entsprechend behandelt und grundiert wurde, wird der passende Fliesenkleber angemischt und mit Spachtel oder Glättkelle vollflächig aufgetragen. Foto: Knauf

Anschließend wird die Masse in der erforderlichen Schichtdicke mit einem Zahnspachtel durchgekämmt. Dabei gilt: Je größer die Fliese, desto größer die Zähne des Spachtels. Foto: Knauf

In den Kleber werden nun die Bodenfliesen (im Beispielsbild helle Fliesen) eingelegt. Dabei wird die erste Fliese parallel zur Wand ausgerichtet, ins Klebebett geschoben und festgedrückt. Hierbei gilt wie bei der Verlegung der Wandfliesen, dass jeweils so viel Kleber aufgetragen wird, wie in der Klebertrocknungszeit auch verlegt werden kann. Hat sich nämlich bereits eine Haut auf der Oberfläche des Klebers gebildet, ist die Haftung unzureichend. Der Kleber muss dann wieder abgenommen und frischer Kleber aufgezogen werden. Foto: Knauf

Beim Verlegen der weiteren Fliesen, sollten diese am besten zunächst direkt an die bereits verlegten Fliesen angelegt und dann in die richtige Position geschoben werden. So sollte die Fuge frei von Kleber bleiben. Die Platten werden solange verschoben bis eine gleichmäßige Fugenbreite entstanden ist. Sollten doch Mörtelreste in den Fugen sitzen, müssen diese herausgekratzt werden. Dann die Fläche trocknen lassen. Foto: Foto: Knauf

Nun wird der Fugenmörtel angemischt und mit einem Fugbrett aufgetragen. Die Fliesenfläche (im Beispielbild dunkle Fliesen) wird dabei mit diagonalen Bewegungen kreuz und quer mit dem Fugenmaterial eingeschlämmt. Foto: Knauf

Überflüssiges Material wird dann, ebenfalls diagonal zu den Fugen, abgenommen. Eventuell muss der Vorgang wiederholt werden, um die Fugen optimal zu füllen. Sobald der Fugenmörtel angetrocknet ist, können die Fliesen, am besten mit einem leicht angefeuchteten Schwammbrett, gereinigt werden. Foto: Knauf

Wenn gewünscht, können nach dem Verfugen der Bodenfliesen Sockelfliesen an der Wand befestigt werden. Wichtig ist, die Sockelfliesen mit Pappstreifen, Fliesenkreuzen oder Randdämmstreifen auf Abstand zu halten, so dass hier eine Bewegungsfuge bleibt. Foto: Knauf

Die Anschlussbewegungsfuge zur Wand wird am Ende mit einem elastischen Dichtmaterial, in der Regel Silicondichtstoff, abgedichtet. Starrer Fugenmörtel ist hier nicht geeignet. Foto: Knauf

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Nach einer Intensivreinigung oder dem Abschliff eines Holzbodens, muss dieser wieder mit einer neuen Schutzschicht behandelt werden. Wachsen, Ölen oder Lackieren sind dabei die drei gängigen Optionen. Soll der Holzboden stark glänzen, bietet sich aus optischen Gründen nur die Möglichkeit, diesen mit einer Lackschicht zu versehen. Lack hat allerdings den Nachteil, dass dieser das Holz komplett abdichtet. Wenn nun durch einen spitzen Gegenstand der Boden beschädigt wird, kann an dieser Stelle Feuchtigkeit in das Holz eindringen, die nicht wieder herauskommt. Ein mit Öl oder Wachs behandelter Holzboden behält hingegen die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Hartwachsöl richtig angewendet kann zudem ähnliche Eigenschaften haben wie Lack: Es ist relativ abriebfest und pflegeleicht. Die Oberfläche ist seidenmatt glänzend.

Öle und Wachse in den Holzboden einarbeiten

Soll der Holzboden geölt werden, müssen am besten zunächst die Randbereiche mit einer kleinen Rolle oder einem Pinsel bearbeitet werden. Auf der übrigen Fläche wird das Öl dann in einzelnen Bahnen mit einer großen Rolle mit Teleskopstange verteilt. Anschließend 15 Minuten einwirken lassen. Matte Stellen deuten darauf hin, dass diese nochmals nachgeölt werden sollten. Anschließend wird das überschüssige Öl mit einem Rakel in Schwüngen abgezogen. Das aufgenommene Öl kann aufgefangen und wiederverwendet werden. Um das Öl in das Holz einzuarbeiten, wird der Boden mit einer Einscheibenpoliermaschine (beiges oder rotes Pad) bearbeitet. Diese kann in der Regel im Baumarkt ausgeliehen werden. Für eine besonders gleichmäßige Fläche kann noch ein Arbeitsgang mit weißem Pad angeschlossen werden. Randbereiche werden mit einem Baumwolltuch behandelt. Anschließend muss die Fläche 24 Stunden trocknen.

Für einen besseren Oberflächenschutz wird Hartwachs mit einem Spachtel aufgetragen. Das Hartwachs wird anschließend mit der Poliermaschine (rotes Pad) poliert. Nach 30 Minuten kann auch dieser Vorgang einmal mit dem weißen Pad wiederholt werden.

So schützen und pflegen Sie Ihren Holzboden

Bevor der Holzboden mit Hartöl oder Hartwachs behandelt wird, muss er gründlich gereinigt, am besten gesaugt werden. Idealerweise sollte man bei allen Arbeitsgängen Schuhüberzieher aus Plastik benutzen. Foto: Auro

Öl, kleine und große Rolle, Pinsel und Farbwanne werden neben der Einscheiben-Poliermaschine für das Einölen des Holzbodens gebraucht. Um Wachs auf den Holzboden aufzubringen, wird außerdem mit einem Spachtel (nicht im Bild) gearbeitet. Ebenfalls nicht im Bild ist ein Rakel, mit dem das überschüssige Öl aufgenommen wird. Foto: Auro

Nachdem das Öl gut umgerührt wurde, wird es in eine Malerwanne gegossen. Foto: Auro

Dann werden mit einer kleinen Rolle oder einem Pinsel die Randbereiche des Holzbodens bearbeitet. Das Öl mit der Rolle dabei immer schön gleichmäßig aufnehmen. Foto: Auro

Nach den Rändern wird die Hauptfläche in einzelnen Bahnen mit einer großen Rolle am Teleskopstiel eingeölt. Sollten anschließend einige Stellen noch zu matt sein, diese einfach nochmals ölen. Anschließend sollte die Fläche 15 Minuten trocknen. Foto: Auro

Das überschüssige Öl wird mit einem Rakel aufgenommen und in der Farbwanne gesammelt. Es kann auch wieder in die Dose zurückgegossen werden, um es zu einem anderen Zeitpunkt wiederzuverwenden. Foto: Auro

Nun kann der Holzboden mit einer Einscheiben-Poliermaschine (beiges oder rotes Pad) poliert werden. Die Randbereiche werden am besten von Hand mit einem Baumwolltuch bearbeitet. Anschließend muss der Holzboden 24 Stunden trocknen. Foto: Auro

Für einen besseren Schutz kann der Holzboden auch mit Hartwachs behandelt werden. Dieses wird mit einem Spachtel auf die Fläche aufgebracht und anschließend mit der Einscheiben-Poliermaschine poliert. Nach 30 Minuten kann der Poliervorgang mit einem feineren Pad (weiß) nochmal wiederholt werden. Foto: Auro

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Wenn der Holzboden keine gröberen Schäden, aber doch diverse kleinere Gebrauchsspuren aufweist, kann eine Intensivreinigung eine gute Lösung sein. Hierfür gibt es unterschiedliche Mittel auf dem Markt. Grundsätzlich werden dabei zunächst, nachdem die Fläche gesaugt wurde, die Randbereiche mit einem Intensiv- oder Kraftreiniger bearbeitet, der beispielsweise mit einem Schwamm oder einem kleinen Pad in das Holz gerieben wird. Anschließend wird der Reiniger großzügig auf der Fläche verteilt. Mit einem Wischmop oder besser mit einer Einscheibenpoliermaschine (rotes Pad) wird nun der Schmutz gelöst, der wiederum mit einem Rakel oder einem Mop aufgenommen werden kann. An den Randbereichen arbeitet man am besten manuell mit einem Baumwolltuch. Unter Umständen kann die Fläche nochmals mit der Poliermaschine (weißes Pad) zur gründlicheren Reinigung nachgearbeitet werden.

Nun kann der Holzboden geölt oder gewachst werden.

Den Holzboden abschleifen

Hat der Holzboden hingegen größere Schäden, sollte er abgeschliffen werden. Zur Vorbereitung muss der Raum, so weit es geht, leer geräumt und alles, was unverrückbar ist, sehr gut abgedeckt werden. Der Holzboden wird am besten vorab gründlich gesaugt. Außerdem sollten Nägel, die zu weit rausgucken, versenkt und lose Hölzer fixiert werden.

Geschliffen wird zunächst mit sehr grobem (K36), dann immer feinerem Schleifpapier. Das Schleifgerät wird vor dem Einschalten leicht nach hinten gekippt und danach vorsichtig abgesenkt. Die Schleifmaschine muss langsam und kontinuierlich nach vorne bewegt werden. Auf keinen Fall stehenbleiben oder die Schleifrichtung ändern, sonst entstehen Vertiefungen im Boden! Die Schleifrichtung ist grundsätzlich die Richtung des Dielenverlaufs, es sei denn, der Boden ist uneben oder es müssen mehrere Farbschichten geschliffen werden. Dann wird diagonal zu den Dielen gearbeitet.

Der Schleifvorgang sollte mindestens bis zur Körnung 120 wiederholt und für die Ränder ein Randschleifer verwendet werden. Der Schleifstaub wird gründlich abgesaugt.

Anschließend kann der Holzboden geölt, gewachst oder lackiert werden.

Reinigen oder schleifen – den Holzboden optimal renovieren

Nachdem der Holzboden gründlich abgesaugt wurde, wird das Reinigungsmittel zunächst an den Randbereichen mit einem Schwamm oder einem kleinen Pad aufgetragen. Foto: Auro

Anschließend kann der Kraft- oder Intensivreiniger sehr großzügig auf der gesamten Fläche verteilt werden. Mit einer Einscheiben-Poliermaschine (beiges oder rotes Pad) und dem Reinigungsmittel wird der Boden nun intensiv gereinigt. Foto: Auro

Das überschüssige Mittel wird mit einem Rakel aufgenommen. Foto: Auro

Für eine noch gründlichere Reinigung kann ein weiterer Arbeitsgang mit der Poliermaschine und einem weißen Pad durchgeführt werden. Foto: Auro

Anschließend müssen alle Tücher und Pads in einen Wassereimer gelegt oder im Freien ausgebreitet werden, um zu verhindern, dass sich die Stoffe mit dem Reiniger selbst entzünden! Foto: Auro

Ist der Holzboden stärker beschädigt, muss er abgeschliffen werden. Zur Vorbereitung wird er gründlich gereinigt, herausragende Nägel werden versenkt und alle Hölzer fixiert. Geschliffen wird in mehreren Arbeitsgängen, zunächst mit grobem Schleifpapier (36K), zuletzt mindestens mit 120er Papier. 

Die Schleifmaschine wird kontinuierlich nach vorne bewegt. Auf keinen Fall darf man dabei stehenbleiben oder die Schleifrichtung ändern, da sonst Vertiefungen im Boden entstehen! Die Schleifrichtung ist grundsätzlich die Richtung des Dielenverlaufs, es sei denn, der Boden ist uneben oder es müssen mehrere Farbschichten geschliffen werden. Dann wird diagonal zu den Dielen gearbeitet. Foto: Auro

Nach dem Schleifen bekommt der Holzboden die passende Oberflächenbehandlung. Beim Ölen oder Wachsen bleibt dem Holz die Fähigkeit erhalten Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Foto: Auro

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Die Kombination Fußbodenheizung und Trockenestrich ist gerade bei der Sanierung von Altbauten beliebt. Zum einen kann die geringe Aufbauhöhe ein Vorteil sein, zum anderen ist das relativ geringe Gewicht der Aufbauten beispielsweise bei Holzdecken relevant. Insgesamt bietet der Trockenbau natürlich den Vorteil, dass keine Feuchtigkeit in das Gebäude eingebracht wird. Im Gegensatz zu einem Estrich im Nassverfahren ist das Verlegen der Trockenestrichplatten auch deutlich schneller und mit weniger Aufwand verbunden.

Verlegen der Fußbodenheizung mit Trockenestrich

Voraussetzung für den Trockenestrich-Aufbau mit Fußbodenheizung ist ein ebener Untergrund. Ist dieser nicht gegeben, muss er durch einen Ausgleich mit Niveliermasse (bis 20mm), durch eine ungebundene Schüttung (bis 100 mm) oder eine gebundene Schüttung (bis 2000 mm) geschaffen werden.

Die Fußbodenheizungsformplatten mit den Heizschlangen können dann auf dem Untergrund / der Ausgleichsebene verlegt werden. Gegebenfalls wird hier aus bauphysikalischen Gründen eine zusätzliche Dämmschicht eingebracht. Zwischen Untergrund und Heizungsformplatten kann zudem eine lose verlegte 10 mm starke Gipsfaserplatte lastverteilend wirken.

Die Wärmeabgabe schließlich erfolgt über Wärmeleitbleche, auf denen die Estrichelemente vollflächig aufliegen. Wichtig ist, dass zwischen Fußbodenheizung und Trockenenstrichplatten eine Trennlage eingebaut wird, die verhindert, dass Estrichelemente und Fußbodenheizsystem verkleben.

Fußbodenaufbau mit Trockenestrich und Fußbodenheizung

Die Heizschlangen der Fußbodenheizung liegen in Formplatten. Die Wärme wird über Wärmeleitbleche in den Raum abgegeben. Über dieser Ebene verhindert eine Trennschicht das Verkleben von Fußbodenheizsystem und Trockenestrichelementen, die zunächst abschließend verlegt werden. Als Bodenbelag auf den Estrichelementen sollte ein Material gewählt werden, dass die Wärme der Heizung nicht zu stark dämmt. Foto: Fermacell GmbH

Hier ist die Trennlage zwischen Fußbodenheizsystem und Trockenestrichelementen sehr gut zu erkennen. Es kann Trennfolie oder Kraftpapier verlegt werden. Foto: Fermacell GmbH

Die Estrichelemente werden in gewohnter Weise miteinander an der Stufenfalz verklebt     Foto: Fermacell GmbH

und anschließend verschraubt oder geklammert. Foto: Fermacell GmbH

Aufbau mit Warmwasser-Fußbodenheizschlangen: Auf dem Untergrund, der unter Umständen zunächst mit einer Nivelliermasse, einer ungebundenen oder gebundenen Schüttung zu einer ebenen Fläche ausgeglichen werden muss, liegt das Fußbodenheizsystem. Darauf werden eine Trennlage sowie die Trockenestrichelemente verlegt. Grafik: Fermacell GmbH

Bei einem Aufbau mit Klimaboden liegen die Trockenestrichelemente unter der wärmeabgebenden Schicht. Eventuell wird auf dem Untergrund zunächst eine Dämmlage, auf dem Klimaboden ein auf das System abgestimmter Bodenbelag verlegt. Grafik: Fermacell GmbH

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Basis eines funktionierenden Fußbodenaufbaus mit Trockenestrich für großformatige Fliesen ist ein fester und formstabiler Untergrund. Dabei kann eine zusätzliche 10 mm oder 12,5 mm dicke Gipsfaserplatte die Stabilität erhöhen. Schließlich sollten die Fliesen mit einem speziell abgestimmten Klebersystem, bestehend aus einer Grundierung und einem hochflexiblen, zementären Fliesenkleber verklebt werden.

Die Trockenestrichelemente müssen vollflächig auf dem Untergrund aufliegen. Ideal sind daher Massiv- oder Brettstapeldecken. Bei Holzdecken muss die maximale Durchbiegung geprüft werden.

Den Trockenestrich aufbringen

Zunächst sollte der Boden gereinigt und eventuell für eine bessere Haftung grundiert werden, um dann kleinere Unebenheiten bis 20 mm mit einer Nieveliermasse, größere Unebenheiten mit einer losen bzw. einer gebundenen Schüttung auszugleichen. Hier unbedingt die Herstellerangaben zu den zulässigen Aufbauvarianten beachten! Um gleichzeitig auch dem Schallschutz gerecht zu werden, können gut Estrichelemente mit Holzfaserkaschierung verwendet werden.

Die Trockenestrichelemente werden wie gewohnt von links nach rechts im schleppenden Verband verlegt. Auch eine dritte Lage aus 10 mm dicken Gipsfaserplatten beziehungsweise „Powerpanel H2O“ Platten in 12,5 mm Dicke kann auf den Trockenestrichelementen verklebt und verschraubt beziehungsweise verklammert werden.

Die Fliesen verlegen

Nun erhalten die Estrichelemente die Reaktionsharzgrundierung. Sie verhindert, dass überschüssiges Anmachwasser aus dem Fliesenkleber in die Estrichkonstruktion eindringt. Das ist wichtig, da bei großformatigen Fliesen der Fugenanteil, über die überschüssige Feuchte wieder heraustrocknen kann, deutlich geringer ist. Schließlich wird sowohl auf die Fliesenrückseite als auch auf den Trockenestrich der Fliesenkleber möglichst vollflächig mit einem Kammspachtel aufgezogen und die Fliesen verklebt.

Die Basis für großformatige Fliesen schaffen

Je nach vorhandenem Untergrund muss der richtige Bodenaufbau für das Verlegen großformatiger Fliesen gewählt werden. Bei Holzdecken kann dies beispielsweise eine Wabenschüttung sein. Je größer die Fliesen, desto größer die Gefahr, dass diese durch Belastung Risse bekommen oder brechen, wenn der Untergrund nicht wirklich stabil und plan ist. Eine zusätzliche Gipsplatte sorgt dabei für mehr Stabilität. Foto: Fermacell

Auf dem stabilen und ebenen Untergrund können nun die Trockenestrichplatten und eventuell eine zusätzliche Gipsfaserplatte verlegt werden. Lesen Sie hierzu auch den Beitrag "Wie verlege ich Trockenestrich?" Foto: Fermacell

Die Estrichplatten werden vollflächig mit Hilfe einer langstieligen Rolle mit Reaktionsharzgrundierung behandelt. Dieser verhindert, dass überschüssiges Anmachwasser aus dem Fugenkleber in die Estrichkonstruktion gelangt. Foto: Fermacell

Ist die Grundierung getrocknet, kann mit dem Verlegen der Fliesen begonnen werden. Hierzu wird sowohl der Fliesenrücken als auch der Trockenestrich möglichst vollflächig der Fliesenkleber mit einem Kammspachtel aufgezoge. Dann werden die Fliesen in dem Kleberbett verlegt. Foto: Fermacell

Die maximale Kantenlänge der Fliesen richtet sich nach dem Bodenaufbau und muss unbedingt mit dem Hersteller abgestimmt werden. Bei der Verlegung von Feinsteinzeug- und Naturstein-Fliesen muss auf die Verwendung des geeigneten Klebersystems geachtet werden! Foto: Fermacell

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Häufig wird Trockenestrich bei der Sanierung eingesetzt, da die Aufbauhöhen relativ gering sind und in den Altbau keine Feuchtigkeit eingebracht wird, die zu Schimmelproblemen führen kann. Bevor die Platten verlegt werden, muss für einen perfekt vorbereiteten Untergrund gesorgt werden. Unter Umständen müssen hier kleinere oder größere Unebenheiten durch eine so genannte Nivelliermasse, eine Schüttung oder bei großen Höhenunterschieden, eine gebundene Schüttung ausgeglichen werden. Entfällt dieser Schritt, werden die Estrichplatten im Verbund mit dem Untergrund verklebt oder verschraubt.

Die Platten verlegen

Um die recht handlichen Platten untereinander gut verbinden zu können, haben sie Nut und Feder oder eine breite Stufenfalz. Nut-und-Feder-Systeme werden in der Regel verklebt, während Platten mit Stufenfalz sowohl verklebt als auch verschraubt oder geklammert werden können. Für die Verklebung der Stufenfalz sollten gleich 2 Klebeschnüre parallel zueinander auf die Falz aufgebracht werden. Hierzu werden Flaschen mit Doppelklebedüse angeboten, so dass dies in einem Arbeitsgang leicht zu erledigen ist.

Sollen zwei Plattenlagen verlegt werden, sollten diese mit versetzten Fugen verlegt und miteinander verklebt und/oder verschraubt werden.

Unter Umständen ist aus brandschutztechnischen Gründen eine zusätzliche Lage Gipsfaserplatten notwendig. Diese kann oberhalb oder unterhalb der Estrichelemente, möglichst fugenversetzt zu diesen, verlegt werden.

Verlegen der Estrichplatten in wenigen Schritten

Mit dem Verlegen der Estrichplatten wird in einer Raumecke gegenüber der Tür begonnen. Wurde zunächst eine Schüttung als Niveauausgleich aufgebracht, darf diese nicht mehr betreten werden. Zum Verlegen können kleine Gipsfaserplatten mit den Maßen 50 cm x 50 cm als Laufinseln dienen. Foto: fermacell

Die Trockenestrichplatten haben entweder eine Stufenfalz oder werden durch ein Nut-und-Feder-System miteinander verbunden. Letztere werden in der Regel verklebt, Stufenfalzplatten können sowohl verklebt, als auch verschraubt oder geklammert werden. Foto: fermacell

Ab der zweiten Reihe können statt der Laufinseln die bereits verlegten Trockenestrichplatten betreten und als Arbeitsebene genutzt werden. Foto: fermacell

Auf die verlegten Estrichelemente wird nun der Bodenbelag aufgebracht. Unter sehr dünnen Bodenbelägen kann eine zusätzliche Schicht Nivelliermasse verhindern, dass sich beispielsweise Plattenstöße an der Oberseite abzeichnen. Foto: fermacell

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