Fertigparkett, das schon geschliffen und oberflächenbehandelt ist, können auch Laien mit handwerklichem Geschick selbst verlegen. Die schnellste und einfachste Methode ist die sogenannte schwimmende Verlegung, die ohne klebende Verbindung mit dem Untergrund auskommt. Der Vorteil: Die schwimmende Verlegung erfordert wenig Werkzeug, vermeidet den Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Klebstoffen und der Parkettboden lässt sich z.B. in Mietwohnungen rückstandsfrei wieder entfernen. Ein besonders einfach anzuwendendes Verlegesystem ist ein Klick-Parkett (z.B. Top-Connect von Haro), bei dem die einzelnen Parkett-Elemente mit einem Nut- und Federsystem durch simples Einklicken fest miteinander verbunden werden.

Was vor der schwimmenden Verlegung von Klick-Parkett wichtig ist

Ein planer Untergrund, frei von Staub und jeglicher Verschmutzung und eine wirksame Trittschalldämmung sind bei der schwimmenden Verlegung von Parkett-Dielen wichtige Voraussetzungen. Für das Verlegen eines Holzbodens mit Klick-Parkett-Elementen wird wenig Werkzeug benötigt: Lediglich Schlagklotz, Abstandskeile, Bleistift, Säge (am besten Stich- oder Kreissäge) sind notwendig. Die Pakete mit den Parkett-Dielen sollten ungeöffnet mindestens einen Tag lang in dem Raum gelagert werden, in dem sie verlegt werden, damit sich das Holz an die Verlegetemperatur anpassen kann. Geöffnet wird die Verpackung erst kurz vor der Verarbeitung.

Feuchte und Trittschallschutz nicht vergessen!

Bei schwimmender Verlegung von Parkett auf einem mineralischen Untergrund wie Estrich ist das Auslegen einer Dampfsperre und einer Trittschalldämmung essentiell. Als Dampfsperre eignet sich eine 0,3 mm starke PE-Folie. Die Bahnen sollten sich im Stoßbereich 30 cm überlappen und am Übergang zur Wand ca. 10 cm hochgezogen werden. Nach der Sockelleistenmontage werden herausstehende Folienreste mit einem Cutter abgetrennt.

Zur Verminderung von Tritt- und Raumschall, zum Schonen von Wirbelsäule, Gelenken und den Ohren der Nachbarn sowie zum Ausgleich kleinerer Unebenheiten wird eine ca. 2 mm starke, weiche Dämmunterlage in bündig liegenden Bahnen ausgerollt.

Schritt-für Schritt zum selbstverlegten Parkettboden

Die Parkett-Elemente werden – möglichst in der rechten Raumecke beginnend – mit der Federseite zur Wand direkt auf die Trittschalldämmung gelegt und mit Abstandskeilen fixiert. Dabei muss der Abstand zur Wand 10–15 mm betragen, damit sich das Parkett später ausdehnen kann. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Jedes weitere Element der ersten Reihe wird nun an der Stirnseite von oben in die vorherige Diele eingehebelt und eingeklickt. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Ein kurzer Druck auf den Querstoß genügt, damit das neue Element mit einem Klickgeräusch im vorherigen einrastet. Abstandshalter und Prüfen der exakten Flucht mit einer Richtschnur sorgen für die richtige Ausrichtung. Das letzte Element der ersten Reihe muss vor dem Einfügen in der Regel auf die passende Länge zugeschnitten werden (auch an der Stirnseite den Dehnungsabstand berücksichtigen). Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Jede nächste Reihe wird immer von rechts mit dem Reststück der vorigen Reihe begonnen, um den Material-Verschnitt möglichst gering zu halten. Wichtig ist dabei, dass die Element-Stöße der benachbarten Reihe mindestens 50 cm zur aktuellen Reihe versetzt sind. Die weitere Verlegung erfolgt mit ganzen Elementen: Dafür werden die Planken mit der langen Feder-Seite in die Nut-Seite der vorigen Reihe eingewinkelt und bündig an die Stirnseite des vorigen Brettes geschoben. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Eventuell muss in der eingewinkelten Position mit einem Schlagklotz leicht nachgeklopft werden, damit die Längsverbindung einrastet. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Anschließend wird das Element abgesenkt und rastet durch einen kurzen Druck auf die Stirnseite mit einem hörbaren Klick ein. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Die Elemente für die letzte Reihe müssen höchstwahrscheinlich auch in der Breite zugeschnitten werden. Auch dabei den Dehnungsabstand zur Wand berücksichtigen. Dann wie gehabt längsseitig einwinkeln und einrasten lassen. Zum Abschluss werden die Abstandskeile entfernt, damit Sockelleisten montiert werden können. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Klicksysteme wie das Top Connect können übrigens durch paralleles Auseinanderschieben entriegelt werden, ohne die Elemente zu zerstören. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

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Gerade bei harten Bodenbelägen wie Holz oder Laminat ist eine Trittschalldämmung nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, wenn dem Nutzer in den Räumen darunter nicht ständig auf dem Kopf herumgetrampelt werden soll. Wobei „Trampeln“ gar nicht nötig ist, denn beim Begehen eines harten Bodenbelags mit ebenfalls harten Sohlen reicht eine normale Gangart, um eine hohe Lärmbelastung zu erzeugen. Für Design- oder Vinylböden werden in der Regel sehr dünne Dämmmatten verwendet.

Bei Schall handelt es sich um Schwingungen, die entweder durch die Luft (Luftschall) oder, wie in diesem Artikel beschrieben, über den Baukörper (Trittschall) übertragen werden. Der Schallfluss muss daher unterbrochen werden, um die Lärmbelastung zu minimieren. Hierfür sind sehr unterschiedliche Materialien denkbar. Neben künstlichem PE-Schaum oder Matten aus EPS sind hier auch eine ganze Reihe von Naturdämmstoffen wie Kork, Holzfaser, Hanf , Schafwolle, Flachs oder Kokos denkbar. Wellpappe ist besonders günstig, hat aber auch eine ganze Reihe von Nachteilen, wie den fehlenden Wärmeschutz und mangelhafte Druckfestigkeit.

Wie wird eine Trittschalldämmung verlegt?

Am einfachsten ist es natürlich, wenn die Dämmung bereits Bestandteil des Bodenbelags ist. So gibt es beispielsweise Parkett- oder Laminatpaneele, die bereits mit einer Trittschalldämmung versehen sind. Das spart einen Arbeitsgang.

Grundsätzlich ist das Verlegen der Trittschalldämmung recht einfach, da die notwendigen Stücke nur zugeschnitten und vollflächig zwischen Unterboden und Bodenbelag ausgelegt werden müssen. In der Regel gehören Randdämmstreifen auch zum Sortiment, um auch an den Raumkanten die Schallübertragung an die Wände zu verhindern.

In einem Raum, in dem damit zu rechnen ist, dass Feuchtigkeit in den Bodenaufbau gelangt, sollte auch an den Feuchtigkeitsschutz, beispielsweise in Form einer Dampfsperre oder einer kaschierten Trittschalldämmung, gedacht werden.

Auswahl verschiedener Materialien für die Trittschalldämmung

Viele Trittschalldämmungen sind aus Kunststoff, da die eingeschlossenen Luftbläschen sehr gut den Schall schlucken. Diese sind grundsätzlich für alle Bodenbeläge geeignet, werden allerdings in unterschiedlicher Stärke für elastischere oder härtere Beläge, eingesetzt. So sind Matten aus PE-Schaum (Foto) beispielsweise unter Vinyl-, Design-, Kork- oder Linoleumböden dünner als zum Beispiel unter Laminat oder Fertigparkett. PE-Schaummatten sind mit oder ohne aufkaschierte Dampfbremse erhältlich. EPS-Platten wiederum, dämmen den Trittschall besser als PE-Schaummatten, sind allerdings nicht für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet. Foto: HEXIM GmbH & Co. KG

Die hochelastischen Dämmmatten aus Mineralwolle haben ein geringes Gewicht, sind nicht brennbar und bieten zusätzlichen Wärmeschutz. Sie sind sehr gut geeignet zum Verlegen unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen. Die Druckfestigkeit von Glaswolle ist dabei nicht so hoch wie von Steinwolle, die sehr gut auch hohe Verkehrslasten aufnehmen kann. Steinwolle-Trittschalldämmung kann auch unter Trockenestrichen und unter schwimmenden Gussasphaltestrichen verbaut werden. Foto: Isover

Auch in einer Trittschalldämmung aus Kork sind sehr viele Luftkammern eingeschlossen, was für eine sehr gute Schall- und Wärmedämmleistung spricht. Kork wird in Platten oder von der Rolle angeboten, ist recycelbar und lässt sich unter allen Bodenbelägen verlegen. Foto: HARO - Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Trittschalldämmung aus Holzfaser wird in Platten- oder Mattenform angeboten. Die Dämmung besteht aus entrindetem Restholz, das zu Fasern zerrieben und unter Hitze gepresst wurde. Als Klebstoff fungieren die holzeigenen Harze. Zum Schutz gegen Fäulnis wird beispielsweise Amoniumsulfat zugegeben. Holzfaserdämmung verfügt über eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, ist aber weniger elastisch und hat auch eine geringere Schalldämmwirkung als Kunststoff oder Kork. Ihr Vorteil: Durch ihre Feuchte regulierende Eigenschaft unterstützt sie ein angenehmes Raumklima. Foto: STEICO

Eine besonders dünne und dennoch druckstabile Trittschalldämmung aus Holzfasern, ist sehr gut für eine schnelle und einfache Verlegung unter Vinyl- und Designböden geeignet. Foto: STEICO

Dämmmatten aus Hanffilz haben eine geringe dynamische Steifigkeit und daher eine gute Wirkung gegen Trittschall. Sie werden unter schwimmenden Holzkonstruktionen, Nass- und Trockenenstrichen verlegt. Wichtig ist, dass die Matten auf einem trockenen Unterboden ausgerollt werden. Laminat, Dielen oder Fertigparkett können sehr gut auf der Hanfdämmung verlegt werden. Allerdings sollten die Fugen des Belags nicht auf den Nähten des Dämmfilzes verlaufen. Foto: Thermo Natur

Schafswollfilze werden unter schwimmend verlegten Böden verlegt. Sie sind unter allen festen, formstabilen Bodenbelägen zugelassen. Ihre hohe Diffusionsfähigkeit sorgt für ein gesundes Raumklima. Zudem kann Schafwolle durch die darin enthaltenen Eiweißverbindungen Schadstoffe aus der näheren Umgebung neutralisieren und wirkt so wie ein Filter. Foto: Isolena

Wellpappe hat von allen hier aufgeführten Alternativen die schlechteste Dämmwirkung, ist aber auch die kostengünstigste Variante. Wellpappe ist besonders zur schwimmenden Verlegung von 3-Schicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdielen oder Laminat geeignet und kann bei einer schwimmenden Verlegung auch mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Foto: Steigerwaldholz

Gerade bei alten Holzbalkendecken sind Schüttungen eine gute Möglichkeit, um über Masse dem Trittschall entgegenzuwirken. Neben Blähton sind auch Kügelchen aus Dämmbeton hier ein wirksames Material. Zementgebundene Dämmbetonschüttungen werden aber auch gerne bei Massiv- oder Gewölbedecken zum Schutz gegen Schall unter schwimmendem Estrich eingesetzt. Foto: Liapor

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An sich ist Linoleum ein Bodenbelag, der sich aus rein natürlichen, biologisch abbaubaren Bestandteilen zusammensetzt. Zu seiner Herstellung werden Leinöl, Holz- oder Korkmehl, Naturharze, Kalksteinmehl und weitere mineralische Füllstoffe sowie natürliche Farbstoffe miteinander vermischt und dann auf einen Gewebeträger aus Jute aufgebracht. Vom Leinöl (Latein „oleum lini) stammt auch der Name Linoleum. Es sei allerdings gleich zu Beginn daraufhingewiesen, dass inzwischen sehr viele Linoleum-Böden werkseitig einen Oberflächenschutz (wasserbasiertes Finish) aus Kunststoff erhalten. Das macht den Boden deutlich widerstandsfähiger und langlebiger.

Eigenschaften und Pflege von Linoleum

Linoleum hemmt durch seine Zusammensetzung das Wachstum von Bakterien. Dabei hat es aber keine kühle, sondern eine sehr wohnliche Ausstrahlung. Zudem lässt sich der Belag, im Gegensatz zu einem Korkboden , ohne Einschränkung mit einer Fußbodenheizung kombinieren . Bei Linoleum, das bereits werksseitig beschichtet wurde, ist eine Erstbehandlung nicht notwendig. Linoleumböden ohne Beschichtung müssen hingegen mit Hartöl oder Hartwachs eingepflegt werden. Grundsätzlich sind Linoleumböden durch ihre glatte Oberfläche leicht zu pflegen. Trotz einer optischen Tiefenstrukur ist ihre Oberfläche glatt, so dass Staub und Milben sich nicht festsetzen können.

Wie verlegt man Linoleum?

Für Bauherren eignen sich am besten Linoleumböden, die, wie ein Vinylboden, mit einem Klicksystem verlegt werden. Hierbei ist das Linoleum bereits werkseitig auf eine Holzfaserträgerplatte verklebt. Durch Nut- und Feder können die Platten bzw. Planken leicht ineinander gesteckt und fugenfrei verlegt werden – Trittschalldämmung inklusive.

Bahnenware sollte hingegen von einem Fachbetrieb verlegt werden. Nicht nur, weil die etwas unhandlichen Rollen zunächst zurechtgeschnitten und faltenfrei verlegt, sondern auch weil die Stöße mit einem Schmelzdraht verschlossen werden müssen.

Böden aus Linoleum: klicken oder kleben

Sehr einfach ist das Verlegen eines Linoleumbodens mit dem bewährten Klicksystem, bei dem die Verlegeeinheiten in die Längsseite eingeschoben und an der kurzen Seite eingeklickt werden. Foto: Forbo Flooring

Mit einem Teppichmesser kann das Material eingeschnitten und anschließend gebrochen werden, wenn es notwendig ist, am Ende der Reihe Planken auf Maß zu schneiden. Foto: Forbo Flooring

Der Linoleumboden wird im Klicksystem verlegt wie ein Vinyl-Klickboden. Gerade bei mehrfarbigem Design sollte immer auch das Gesamtbild im Auge behalten werden. Foto: Forbo Flooring

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Auch Vinyl gehört, wie Linoleum, zu den elastischen und pflegeleichten Bodenbelägen. Im Gegensatz zu dem überwiegend aus natürlichen Bestandteilen bestehenden Linoleum, ist Vinyl ein künstlicher Belag, der sich allerdings inzwischen aus bis zu über 80% aus recycelten und biobasierten Materialien zusammensetzen lässt. So kann beispielsweise recyceltes PVB aus alten Windschutzscheiben oder PLA-Biokunststoff (Polylactit) eingesetzt werden. Die Planken der Klicksysteme bestehen dabei aus mehreren Schichten, wobei die unterste die tragende Schicht darstellt, die zum Beispiel durch Glasfaservlies verstärkt ist. Auf dieser Schicht wird das Design in einem hochauflösenden Druck aufgebracht. Gegen äußere Einflüsse können zwei weitere Schichten die Planken schützen: Eine transparente Nutzschicht bildet eine eindrückfeste Oberfläche, die oberste Schicht verhindert Abrieb, Abnutzung und Kratzer.

Vinylboden im Klicksystem richtig verlegen

Ganz wichtig ist, sich klar zu machen, dass sich Vinyl ausdehnt, wenn es sich aufheizt. Gerade in einem Süd- oder Westzimmer mit größeren Fenstern kann dies problematisch werden. Daher ist es ganz wichtig, eine Dehnungsfuge von 6 mm bei der Verlegung der Vinylböden zu berücksichtigen! Daher werden vor dem Verlegen Abstandshalter platziert (siehe Schritt-für-Schritt-Anleitung).

Besonders gut sind Vinylpaneele mit einem starren Verbundkern. Die Ausdehnung passiert hier deutlich langsamer und verteilt sich gleichmäßiger in alle Richtungen. Der Untergrund muss für die Verlegung nur wenig vorbereitet werden und die Planken lassen sich Dank des Klickpatents sehr leicht und sicher miteinander verbinden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung Vinylboden

Die Pakete mit den Vinylplanken müssen mindestens 24 Stunden vor der Verlegung am Verlegeort lagern, damit das thermoplastische Vinyl sich akklimatisieren kann. Foto: Tarkett

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Rissen sein. Foto: Tarkett

Als Werkzeuge werden lediglich Teppichmesser, Maßband und Bleistift, ggf. Hammer und Schlagholz benötigt. Foto: Tarkett

Wegen der möglichen Ausdehnung des Materials muss vor dem Verlegen nach jedem Meter ein Abstandshalter entlang der Wand gesetzt werden. Eventuell sollte zunächst eine Trittschalldämmung verlegt werden. Foto: Tarkett

Die Planken der ersten Reihe werden nun an den kurzen Seiten zusammengeklickt. Foto: Tarkett

Die zweite Planke wird dabei lediglich in die erste eingehebelt und dann heruntergedrückt bis sie mit einem leisen Klick einrastet. Foto: Tarkett

Die letzte Planke der Reihe muss in der Regel eingepasst werden. Die notwendige Länge wird also zunächst aufgemessen und diese Länge auf der Vinylplanke markiert. Foto: Tarkett

Mit einem Teppichmesser (Cutter) wird die Planke an der markierten Stelle eingeschnitten... Foto: Tarkett

... und am besten über das eigene Knie oder eine Tischkante geknickt. Foto: Tarkett

Nun kann die auf Maß geschnittene Vinylplanke eingesetzt werden. Foto: Tarkett

In der zweiten Reihe kann das Reststück der zugeschnittenen Planke verlegt werden, sofern diese mindestens 30 cm lang ist. Kürzere Stücke geben ein weniger schönes Verlegebild und erzeugen keine stabile Fläche. Foto: Tarkett

Ab der zweiten Reihe müssen die Planken sowohl an der langen als auch an der kurzen Seite eingepasst werden. Am besten diese zunächst in die Längsseite einschieben und dann an der kurzen Seite einklicken. Etwas schwieriger wird dann noch das Einpassen der letzten Reihe, in der die Stücke ggf. auch in der Breite zugeschnitten und mit Hilfe eines Hammers plus Schlagklotz vorsichtig eingepasst werden müssen. Abschließend die Abstandshalter wieder entfernen. Foto: Tarkett

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Zu einer energetischen Sanierung gehört in der Regel auch der Austausch der alten Fenster gegen gut wärmegedämmte, neue. Durch den Austausch werden langfristig nicht nur die Heizkosten gesenkt, sondern vor allen Dingen auch die Behaglichkeit in den Räumen gesteigert sowie Schall- und Einbruchsschutz verbessert.

Der Fenstertausch kann an eine Fachfirma beauftragt werden. Versierte Heimwerker können dies aber auch selbst bewältigen. Es ist allerdings wichtig, dass die Arbeiten sehr sorgfältig durchgeführt werden, da kleinste Fehler große Folgen, sowohl für die mechanische als auch die bauphysikalische Funktionstüchtigkeit der Fenster, nach sich ziehen können. Für die Zeitplanung: Der Profi benötigt etwa 1 Stunde pro Element, wenn keine unvorhergesehenen Komplikationen auftreten.

Fenstertausch in wenigen Schritten

Am besten geht man beim Fensteraustausch – spätestens beim Einbau des neuen Fensters – zu zweit vor, da gerade moderne, sehr gut dämmende Fenster ein entsprechendes Eigengewicht haben. Nach dem Ausbau des alten Fensters samt der Innen- und Außenfensterbänke, wird zunächst der Blendrahmen (Fensterstock) des neuen Fensters eingesetzt, ausgerichtet und provisorisch fixiert. Ist dieser lot- und waagerecht und hat umlaufend einen etwa 20 mm breiten Abstand zum Mauerwerk, wird er befestigt und der Zwischenraum ausgeschäumt oder gestopft. Die Fensterflügel werden am besten erst nach dem Aushärten des Bauschaums eingehängt. Schließlich werden die Anschlussfugen dauerelastisch abgedichtet.

Übrigens: Dort, wo die Entfernung vom Mauerwerk zum Rahmen zu groß ist (Schwellen, Mehrschichtwände), sollten Montageanker statt Dübel verwendet werden.

Die wichtigsten Schritte beim Austausch der Fenster

Zunächst muss der alte Fensterrahmen aus der Maueröffnung herausgearbeitet werden. Foto: DRUTEX

Neben Stemmeisen und (bei Holzfenstern) einer Säge, ist hierfür manchmal vor allen Dingen Muskelkraft nötig. Foto: DRUTEX

Ist das alte Fenster draußen, wird der neue Fensterrahmen eingesetzt und mit Hilfe von Keilen und Klötzchen ausgerichtet. Foto: DRUTEX

Dabei muss der Rahmen sowohl in der Waagerechten als auch in der Lotrechten ausgerichtet werden. Foto: DRUTEX

Sobald die richtige Position gefunden ist, können die Rahmen fixiert werden. Dafür werden zunächst durch den Rahmen Löcher in die angrenzende Wand gebohrt, ...  Foto: DRUTEX

... so dass die Rahmen verschraubt werden können. Foto: DRUTEX

Sitzen die Rahmen fest in ihrer Position, können die Fensterflügel eingehängt werden. Dabei kann es sinnvoll sein, zunächst die Zwischenräume zum Mauerwerk erst auszuschäumen und den Schaum aushärten zu lassen und erst dann die unter Umständen relativ schweren Flügel einzuhängen. Foto: DRUTEX

In jedem Fall müssen die Anschlussfugen abschließend ausgeschäumt bzw. dauerelastisch abgedichtet werden. Foto: DRUTEX

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Es ist schon erstaunlich, wie viele unterschiedliche Produkte auf dem Markt zu finden sind, die für kleinere und größere Reparaturarbeiten an Oberflächen am Haus zur Verfügung stehen. Der Profibaustoffhersteller Knauf bietet mit seinem Renovierungssortiment Fix + Finish ein umfangreiches Angebot, das sowohl von Profis als auch von Heimwerkern genutzt werden kann. Hierbei unterscheidet der Hersteller Baustoffe, die für Reparaturen im Innenbereich, im Außenbereich sowie an Holzoberflächen geeignet sind. Zudem sind Mittel zur Vorbereitung und zur Reinigung der Flächen unerlässlich. Alle Produkte sind dabei ohne Spezialwerkzeuge verarbeitbar.

Vom Anlauger bis zum Schimmelentferner

Jeder kennt die kleinen Macken, die im Haus entstehen können und die an immer mehr Stellen auftreten, je länger ein Haus bewohnt wird: Kratzer im Parkett, Risse oder abgestoßene Ecken im Putz, Löcher im Beton, abgesplitterte Ecken im Holz oder Schimmel an Fugen und Tapeten. Für all diese unterschiedlichen Anforderungen bietet Knauf mit Fix + Finish einfach zu handhabende Mittel vom Schimmelentferner über Anlauger, Schnellzement, Spachtel- und Füllmaterial bis zu Holzfüller, MDF-Spachtel oder Abbeizer.

Das Sortiment „Holz“ hält Füll- und Spachtelmassen bereit, die für die Restauration Holzoberflächen entwickelt wurden. Egal ob abgesplitterte Ecken oder ausgebrochene Astlöcher: Vom Abbeizer bis zum MDF-Spachtel steht für jeden Bedarf der optimale Werkstoff zur Verfügung. Foto: tdx/Knauf

Das Knauf Sortiment „Vorbereiten & Reinigen“ bietet diverse Löse- und Reinigungsmittel – vom Fugenreiniger bis hin zum Tapetenentferner. Flecken und andere Verunreinigungen lassen sich damit einfach von fast allen Oberflächen entfernen. Foto: tdx/Knauf

Eine ausgebrochene Fliesenfuge und andere Schadstellen lassen sich mit der Produktlinie Fix + Finish von Knauf schnell selbst ausbessern. Insgesamt bietet das Sortiment 46 Produkte für Ausbesserungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Foto: tdx/Knauf

Auch Möbel, vom wertvollen Erbstück bis hin zum Flohmarktschnäppchen, lassen sich mit den DIY-Produkten von Knauf wieder herrichten. Foto: tdx/Knauf

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Ähnlich wie beim Bau von Trockenwänden, ist es auch beim Abhängen der Decke möglich, dieses mit einer Holzunterkonstruktion oder einem Tragsystem in Metall auszuführen. Manchem mag das Material Holz dabei vertrauter sein. Lösungen in Metall haben dagegen den Vorteil, dass die Profile sehr einfach mit der Blechschere zurechtgeschnitten werden können. Zudem gibt es verschiedene Hersteller, die hier ganze Systeme anbieten, bei denen sowohl die Profile als auch die weiteren Komponenten, wie Abhänger oder Verbinder aufeinander abgestimmt sind.

Das Grundprinzip der abgehängten Decke

Das grundsätzliche Prinzip einer abgehängten Decke besteht aus einem Tragprofil, das mit unterschiedlichen Hilfsmitteln, wie Direkt- oder Schnellabhängern, an der Decke befestigt wird, möglicherweise einer darauf liegenden Dämmebene und einer von unten an den Profilen befestigten Beplankung aus Trockenbauplatten. Die Art der Befestigung hängt dabei sowohl davon ab, wie weit unterhalb der vorhandenen Decke die neue Decke abgehängt werden soll und von den Lasten, die die Aufhängung tragen muss. Direktabhänger beispielsweise können in der Regel nur bis zu einer Länge von 18 cm verwendet werden.

Die Decke abhängen

Egal für welches Abhängesystem man sich entscheidet, müssen zunächst die Wandprofile (im Fachjargon: UD-Wandanschlussprofile) mit Drehstiftdübeln entlang der Markierung an der Wand befestigt werden. Oberhalb dieser Ebene sitzen die so genannten CD-Profile, die in diesem Beispiel mit Draht-mit-Öse-Abhängern an der Decke befestigt werden. Der Abstand der Aufhängungen beträgt maximal 90 cm. Dabei wird zunächst der Draht an den markierten Punkten an der Decke befestigt und anschließend der Schnellabhänger in den Draht eingefädelt. Die CD-Profile wiederum werden in den Schnellabhänger eingedreht und fluchtgerecht ausgerichtet. Schließlich werden senkrecht zu diesem Tragprofil, auf Höhe der Wandprofile im Abstand von max. 100 cm, weitere Montageprofile über Kreuzverbinder an den CD-Profilen befestigt.

Wenn das Traggerüst komplett fertig ist, kann bei Bedarf noch eine Dämmschicht auf dieser Ebene verlegt und abschließend die Beplankung befestigt werden.

Die Unterkonstruktion der Decke aus Metall bauen

Zunächst werden die Wandanschlussprofile, so genannte UD-Profile, mit einer Blechschere zugeschnitten, mit einem Dichtungsband beklebt und mit Drehstiftdübeln entlang einer Markierung an der Wand befestigt. Foto: Knauf

Nun werden die Abhänger an der Decke befestigt. Im Bild zu sehen ist ein sogenannter "Draht mit Öse", in den ein Schnellabhänger eingefädelt ist. In den Schnellabhänger wiederum werden die Deckentragprofile (CD-Profile) eingedreht und ausgerichtet. Alternativ können auch so genannte Direktabhänger verwendet werden. Die Montage ist einfacher, die Länge allerdings auf ca. 18 cm begrenzt. Die Deckentragprofile sitzen oberhalb der Wandanschlussprofile. Foto: Knauf

Die Abhänger sollten einen maximalen Abstand von 90 cm nicht überschreiten, die Tragprofile maximal 100 cm auseinander liegen. Foto: Knauf

Unterhalb der Tragebene werden senkrecht zu dieser weitere Deckenprofile, in Höhe der Wandprofile, montiert. Hierzu werden die sich kreuzenden Profile mit Kreuzverbindern aneinander fixiert. Foto: Knauf

Müssen Profile verlängert werden, ist dies durch Stecksysteme recht einfach möglich. Foto: Knauf

Die Unterkonstruktion aus Metall ist nun fertig. Der Abstand des letzten Profils zur Wand hin liegt bei 15 bis 25 cm. Oberhalb der Konstruktion liegt in diesem Fall die Installationsebene. Hier könnten nun auch Leitungen für Leuchten verlegt werden, die in die Decke eingelassen werden sollen. Foto: Knauf

Je nach Bedarf und Einbausituation kann die abgehängte Decke zusätzlich gedämmt werden. Die Dämmmatten werden auf die Unterkonstruktion aufgelegt und lückenlos zusammengeschoben. Foto: Knauf

Abschließend wird die Unterkonstruktion mit Trockenbauplatten beplankt. Die Plattenlängskanten liegen dabei quer zu den zuletzt befestigten Montageprofilen. Die Platten werden versetzt angeordnet und NICHT an den umlaufenden UD-Wandprofilen verschraubt. Foto: Knauf

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Wenn beispielsweise im Bad der Boden neue Fliesen bekommen soll, können Sie diese auch selbst verlegen. Beim Verfliesen müssen im Prinzip die gleichen Dinge beachtet werden wie beim Verlegen von Fliesen an der Wand. Entscheidender ist allerdings bei Bodenfliesen die Auswahl einer Fliese, die auch den zukünftigen Anforderungen gerecht werden muss. So werden Fliesen in 5 unterschiedliche Abriebklassen unterteilt. Dabei ist die Klasse 1 nicht für Böden geeignet und auch die Klasse 2 nur in Räumen ohne kratzende Verschmutzung. Diese entsteht überall dort, wo auch Dreck durch Straßenschuhe zu erwarten ist, wie in Dielen, Küchen oder Wohnräumen mit Terrassenzugang.

Sollen die Fliesen im Bad, beispielsweise auch im Duschbereich verlegt werden, sollte auch auf die Rutschfestigkeit der Fliese geachtet werden, auch wenn der Reinigungsaufwand mit der höheren Sicherheit steigt. Im Duschbereich privater Badezimmer wird in der Regel die Rutschfestigkeit der Stufe 11 empfohlen.

Den Untergrund fürs Verlegen der Fliesen vorbereiten

Wie auch bei der Verlegung der Wandfliesen ist es auch bei Bodenfliesen wichtig, den Untergrund sehr gut vorzubereiten. Zunächst muss dieser auf Risse, Schmutz, Schimmel und lockere Teile geprüft werden. Alles, was nicht fest sitzt, muss mit einem Stahlbesen rückstandslos entfernt werden. Tragende, wasserfeste Altanstriche sollten mit einer Drahtbürste aufgeraut werden. Wenn dann noch mit einer Wassertropfenprobe die Saugfähigkeit des Untergrundes getestet wurde, kann die passende Grundierung ausgewählt und aufgetragen werden. Wichtig: Immer die Trockenzeiten der Untergründe einhalten!

Die Bodenfliesen verlegen und verfugen

Auf den entsprechend vorbereiteten Untergrund wird nun der frisch angemischte Kleber vollflächig aufgezogen und durchgekämmt. In den Kleber werden die Fliesen eingeschoben, ausgerichtet und festgedrückt. Dabei sollte immer nur so viel Kleber aufgezogen werden, wie dann auch in der Verarbeitungszeit mit Fliesen belegt werden kann. Bildet sich auf dem Kleber eine Haut, muss er wieder abgezogen und neuer Kleber aufgezogen werden.

Sind alle Fliesen verlegt, wird das Fugenmaterial angemischt und mit dem Fugbrett aufgetragen. Die Fläche hierfür kreuz und quer einschlämmen und überflüssiges Material diagonal zu den Fugen abnehmen.

Sobald der Mörtel angetrocknet ist, wird die Fläche mit einem leicht angefeuchteten Schwammbrett gereinigt.

Fliesen verlegen in wenigen Schritten

Nachdem der Untergrund gründlich geprüft und entsprechend behandelt und grundiert wurde, wird der passende Fliesenkleber angemischt und mit Spachtel oder Glättkelle vollflächig aufgetragen. Foto: Knauf

Anschließend wird die Masse in der erforderlichen Schichtdicke mit einem Zahnspachtel durchgekämmt. Dabei gilt: Je größer die Fliese, desto größer die Zähne des Spachtels. Foto: Knauf

In den Kleber werden nun die Bodenfliesen (im Beispielsbild helle Fliesen) eingelegt. Dabei wird die erste Fliese parallel zur Wand ausgerichtet, ins Klebebett geschoben und festgedrückt. Hierbei gilt wie bei der Verlegung der Wandfliesen, dass jeweils so viel Kleber aufgetragen wird, wie in der Klebertrocknungszeit auch verlegt werden kann. Hat sich nämlich bereits eine Haut auf der Oberfläche des Klebers gebildet, ist die Haftung unzureichend. Der Kleber muss dann wieder abgenommen und frischer Kleber aufgezogen werden. Foto: Knauf

Beim Verlegen der weiteren Fliesen, sollten diese am besten zunächst direkt an die bereits verlegten Fliesen angelegt und dann in die richtige Position geschoben werden. So sollte die Fuge frei von Kleber bleiben. Die Platten werden solange verschoben bis eine gleichmäßige Fugenbreite entstanden ist. Sollten doch Mörtelreste in den Fugen sitzen, müssen diese herausgekratzt werden. Dann die Fläche trocknen lassen. Foto: Foto: Knauf

Nun wird der Fugenmörtel angemischt und mit einem Fugbrett aufgetragen. Die Fliesenfläche (im Beispielbild dunkle Fliesen) wird dabei mit diagonalen Bewegungen kreuz und quer mit dem Fugenmaterial eingeschlämmt. Foto: Knauf

Überflüssiges Material wird dann, ebenfalls diagonal zu den Fugen, abgenommen. Eventuell muss der Vorgang wiederholt werden, um die Fugen optimal zu füllen. Sobald der Fugenmörtel angetrocknet ist, können die Fliesen, am besten mit einem leicht angefeuchteten Schwammbrett, gereinigt werden. Foto: Knauf

Wenn gewünscht, können nach dem Verfugen der Bodenfliesen Sockelfliesen an der Wand befestigt werden. Wichtig ist, die Sockelfliesen mit Pappstreifen, Fliesenkreuzen oder Randdämmstreifen auf Abstand zu halten, so dass hier eine Bewegungsfuge bleibt. Foto: Knauf

Die Anschlussbewegungsfuge zur Wand wird am Ende mit einem elastischen Dichtmaterial, in der Regel Silicondichtstoff, abgedichtet. Starrer Fugenmörtel ist hier nicht geeignet. Foto: Knauf

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Die Idee ist natürlich nicht neu und doch gibt es nach wie vor erstaunlich viel nicht genutzten Wohnraum unter dem Dach. Gerade Einfamilienhäuser, die als Bestandsbauten von der älteren Generation übernommen werden, bieten noch dieses Potential. Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, das Dachgeschoss auszubauen, muss sich neben der Planung für die neue Nutzung zunächst mit dem Zustand des Bestands beschäftigen.

Die Dämmung des Daches

Denn wenn das Dachgeschoss bislang nur als Stauraum oder Trockenboden für Wäsche genutzt wurde, wird es mit Sicherheit gedämmt werden müssen. Während für eine Aufsparrendämmung das gesamte Dach abgedeckt werden müsste, kann die Zwischen– und Untersparrendämmung von innen erledigt werden, was mit deutlich weniger Aufwand verbunden ist. Allerdings wird durch die Untersparrendämmung das Raumvolumen etwas reduziert. Eine reine Zwischensparrendämmung ist in der Regel nicht ausreichend.

Wenn das Dachgeschoss dann als Wohnraum genutzt wird, gehört unbedingt eine Dampfbremse zum Dachaufbau, um die neue Wärmedämmung gegen Durchfeuchtung von innen zu schützen. Zur Abgrenzung zum Raum wird die Dachfläche schließlich mit Gips- oder anderen Bauplatten beplankt.

Neben der Dämmung des Daches gegen Kälte im Winter und Überhitzung im Sommer, spielt nun unter Umständen auch die Schalldämmung der Decke zwischen Obergeschoss und Dachgeschoss eine Rolle.

Dachausbau in Trockenbauweise

Für den Innenausbau in Trockenbauweise sind der Fantasie dann (fast) keine Grenzen gesetzt. Beispielsweise kann bei einer Höhe von etwa 60 cm ein Drempel ausgebildet werden. Hierbei wird eine senkrechte Wand parallel zur Traufseite gezogen, so dass der Raum eine klarere Begrenzung erhält. Der Raum dahinter kann zudem als praktischer Stauraum genutzt werden. Natürlich können auch weitere Trennwände in Trockenbauweise erstellt werden. Auf diese Weise werden ganze Räume abgetrennt, halbhohe Raumteiler gebaut oder ein begehbarer Kleiderschrank sorgt für komfortable Ordnung.

Wenn es sich um ein Kehlbalkendach handelt, könnte auch hier, ähnlich wie bei einem Drempel, auf Höhe der Kehlbalken die Decke geschlossen werden, so dass der Raum darüber nach wie vor als Stauraum zur Verfügung steht.

Schließlich wird es in der Regel unerlässlich sein, mehr Tageslicht ins Dachgeschoss zu bringen. Hierbei werden entweder die vorhandenen Dachflächenfenster vergrößert oder es wird durch den Einbau von Gauben gleichzeitig die nutzbare Fläche erweitert.

Die einzelnen Schritte des Dachgeschossausbaus

Sobald sichergestellt ist, dass das Dach dicht und die Konstruktion tragfähig ist, kann relativ bequem von innen mit einer Zwischensparrendämmung der Wärmeschutz erhöht werden. Oft ist das nicht ausreichend, so dass diese noch um eine Untersparrendämmung ergänzt wird. Wenn kein Raum verschenkt werden soll, wird mit einer Aufsparrendämmung gearbeitet. Hierfür muss allerdings das gesamte Dach geöffnet werden. Foto: Isover

Unterhalb der Dämmebene muss eine Dampfbremse (ggf. eine Dampfsperre) befestigt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum, die durch Kochen, Duschen usw. entsteht, in die Dämmung gelangt. Eine feuchte Dämmung verliert erheblich an Dämmwirkung. Foto: Isover

Wenn die Dampfbremsfolie sorgfältig angebracht ist, kann die raumabschließende Beplankung befestigt werden. Häufig fällt die Wahl auf Gipsbauplatten, es sind aber auch Alternativen wie beispielsweise Holzwerkstoff- oder Lehmbauplatten denkbar. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Auch an den Giebelwänden werden die entsprechenden Platten montiert. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn der Dachboden bewohnt wird, sollte unbedingt geprüft werden, ob die oberste Geschossdecke gegen Schall gedämmt werden muss. In Holzdecken können Schüttungen eine gute Möglichkeit darstellen, um die Masse zwischen den Holzbalken und somit den Schallschutz zu erhöhen. Foto: Liapor GmbH & Co. KG

Um dem Raum einen klareren Abschluss zu geben und gleichzeitig die Abseiten sinnvoll zu nutzen, kann eine zusätzliche, sehr niedrige Trockenbauwand entlang der traufseitigen Dachschräge eingebaut werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Auch der Spitzbogen kann als zusätzlicher Stauraum erhalten bleiben, wenn die Decke unterhalb der Kehlbalken geschlossen wird. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Für viele Menschen ist ein hellhöriges Haus eine echte Belastung. Unter Wohnkomfort wird heutzutage auch ein ruhiges, von äußerem Lärm geschütztes Leben verstanden. Gerade in älteren Doppel- oder Reihenhäusern ist diese Wohnqualität nicht immer gegeben. Eine zusätzlich vor die betreffende Wand gesetzte, entkoppelte Trockenbauwand mit einer Beplankung aus Gipsfaserplatten kann hier sehr effiziente Abhilfe für den Schallschutz schaffen!

Erhöhter Schallschutz mit Gipsfaserplatten

Dafür muss vor der bestehende Wand zunächst ein Rahmenprofil, beispielsweise aus Metall-CW- und UW-profilen, an Boden, Decke und den seitlichen Wänden befestigt werden. Dabei dürfen die schalldämmenden Anschlussfilze nicht vergessen werden, um weitere Schallübertragung zu vermeiden! In den Rahmen werden dann, wie bei einer Trockenbautrennwand, die vertikalen Profile geschoben und ausgerichtet, so dass ihr Abstand der Breite der Gipsbauplatten entspricht. Zwischen die Profile wird dann eine Hohlraumdämmung eingebracht, die in Kombination mit der Gipsfaserplatten-Beplankung für erhöhten Schallschutz sorgt. Wird beispielsweise das Schalldämmmaß von 50 dB auf 60 dB verbessert, empfindet das menschliche Gehör dies bereits als Halbierung der Lautstärke.

Montage einer vorgesetzten Trockenbauwand

Die Gipsfaserplatten Habito von Rigips lassen sich im handlichen Format als so genannte 1-Mann bzw. 1-Frau-Platten sehr gut verarbeiten. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun werden, wie bei einer Trockenbau-Ständerwand, die UW-Profile des Rahmens an Boden und Decke sowie CW-Profile an den seitlichen Wänden verschraubt. Ganz wichtig ist dabei, schalldämmende Anschlussfilze zu verwenden, um die Wand auf diese Weise zu entkoppeln. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn dieser Rahmen steht, können sehr gut die vertikalen CW-Profile in die CU-Profile eingeschoben werden. Sie müssen dann mit Zollstock und Wasserwaage eingemessen und ausgerichtet werden, so dass der Abstand der Breite der Platten entspricht. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun kann ganz einfach die Hohlraumdämmung, beispielsweise Holzfaserdämmplatten, zwischen den Profilen eingebracht werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Sitzt die Dämmung zwischen den Profilen, wird die Beplankung aufgebracht. Einzelne Platten müssen hierfür unter Umständen zugeschnitten werden. Das richtige Maß wird mit einem Bleistift angezeichnet und entlang dieser Linie wird die Gipsfaserplatte mit einem Cutter angerissen... Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

und über die Kante gebrochen. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Gipsfaserplatten können sehr einfach am Traggerüst verschraubt werden. Die Verschraubung erfolgt ohne Vorbohren in die CW-Profile in einem maximalen Schraubenabstand von 25 cm. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Fugen der Trockenbauwand werden verspachtelt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die massiven Gipsfaserplatten Habito von Rigips beispielsweise bieten so viel Stabilität, dass hier ohne Probleme Regalbretter oder eine Garderobenleiste befestigt werden können. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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