Fertigparkett, das schon geschliffen und oberflächenbehandelt ist, können auch Laien mit handwerklichem Geschick selbst verlegen. Die schnellste und einfachste Methode ist die sogenannte schwimmende Verlegung, die ohne klebende Verbindung mit dem Untergrund auskommt. Der Vorteil: Die schwimmende Verlegung erfordert wenig Werkzeug, vermeidet den Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Klebstoffen und der Parkettboden lässt sich z.B. in Mietwohnungen rückstandsfrei wieder entfernen. Ein besonders einfach anzuwendendes Verlegesystem ist ein Klick-Parkett (z.B. Top-Connect von Haro), bei dem die einzelnen Parkett-Elemente mit einem Nut- und Federsystem durch simples Einklicken fest miteinander verbunden werden.

Was vor der schwimmenden Verlegung von Klick-Parkett wichtig ist

Ein planer Untergrund, frei von Staub und jeglicher Verschmutzung und eine wirksame Trittschalldämmung sind bei der schwimmenden Verlegung von Parkett-Dielen wichtige Voraussetzungen. Für das Verlegen eines Holzbodens mit Klick-Parkett-Elementen wird wenig Werkzeug benötigt: Lediglich Schlagklotz, Abstandskeile, Bleistift, Säge (am besten Stich- oder Kreissäge) sind notwendig. Die Pakete mit den Parkett-Dielen sollten ungeöffnet mindestens einen Tag lang in dem Raum gelagert werden, in dem sie verlegt werden, damit sich das Holz an die Verlegetemperatur anpassen kann. Geöffnet wird die Verpackung erst kurz vor der Verarbeitung.

Feuchte und Trittschallschutz nicht vergessen!

Bei schwimmender Verlegung von Parkett auf einem mineralischen Untergrund wie Estrich ist das Auslegen einer Dampfsperre und einer Trittschalldämmung essentiell. Als Dampfsperre eignet sich eine 0,3 mm starke PE-Folie. Die Bahnen sollten sich im Stoßbereich 30 cm überlappen und am Übergang zur Wand ca. 10 cm hochgezogen werden. Nach der Sockelleistenmontage werden herausstehende Folienreste mit einem Cutter abgetrennt.

Zur Verminderung von Tritt- und Raumschall, zum Schonen von Wirbelsäule, Gelenken und den Ohren der Nachbarn sowie zum Ausgleich kleinerer Unebenheiten wird eine ca. 2 mm starke, weiche Dämmunterlage in bündig liegenden Bahnen ausgerollt.

Schritt-für Schritt zum selbstverlegten Parkettboden

Die Parkett-Elemente werden – möglichst in der rechten Raumecke beginnend – mit der Federseite zur Wand direkt auf die Trittschalldämmung gelegt und mit Abstandskeilen fixiert. Dabei muss der Abstand zur Wand 10–15 mm betragen, damit sich das Parkett später ausdehnen kann. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Jedes weitere Element der ersten Reihe wird nun an der Stirnseite von oben in die vorherige Diele eingehebelt und eingeklickt. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Ein kurzer Druck auf den Querstoß genügt, damit das neue Element mit einem Klickgeräusch im vorherigen einrastet. Abstandshalter und Prüfen der exakten Flucht mit einer Richtschnur sorgen für die richtige Ausrichtung. Das letzte Element der ersten Reihe muss vor dem Einfügen in der Regel auf die passende Länge zugeschnitten werden (auch an der Stirnseite den Dehnungsabstand berücksichtigen). Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Jede nächste Reihe wird immer von rechts mit dem Reststück der vorigen Reihe begonnen, um den Material-Verschnitt möglichst gering zu halten. Wichtig ist dabei, dass die Element-Stöße der benachbarten Reihe mindestens 50 cm zur aktuellen Reihe versetzt sind. Die weitere Verlegung erfolgt mit ganzen Elementen: Dafür werden die Planken mit der langen Feder-Seite in die Nut-Seite der vorigen Reihe eingewinkelt und bündig an die Stirnseite des vorigen Brettes geschoben. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Eventuell muss in der eingewinkelten Position mit einem Schlagklotz leicht nachgeklopft werden, damit die Längsverbindung einrastet. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Anschließend wird das Element abgesenkt und rastet durch einen kurzen Druck auf die Stirnseite mit einem hörbaren Klick ein. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Die Elemente für die letzte Reihe müssen höchstwahrscheinlich auch in der Breite zugeschnitten werden. Auch dabei den Dehnungsabstand zur Wand berücksichtigen. Dann wie gehabt längsseitig einwinkeln und einrasten lassen. Zum Abschluss werden die Abstandskeile entfernt, damit Sockelleisten montiert werden können. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Klicksysteme wie das Top Connect können übrigens durch paralleles Auseinanderschieben entriegelt werden, ohne die Elemente zu zerstören. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

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Gerade bei harten Bodenbelägen wie Holz oder Laminat ist eine Trittschalldämmung nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, wenn dem Nutzer in den Räumen darunter nicht ständig auf dem Kopf herumgetrampelt werden soll. Wobei „Trampeln“ gar nicht nötig ist, denn beim Begehen eines harten Bodenbelags mit ebenfalls harten Sohlen reicht eine normale Gangart, um eine hohe Lärmbelastung zu erzeugen. Für Design- oder Vinylböden werden in der Regel sehr dünne Dämmmatten verwendet.

Bei Schall handelt es sich um Schwingungen, die entweder durch die Luft (Luftschall) oder, wie in diesem Artikel beschrieben, über den Baukörper (Trittschall) übertragen werden. Der Schallfluss muss daher unterbrochen werden, um die Lärmbelastung zu minimieren. Hierfür sind sehr unterschiedliche Materialien denkbar. Neben künstlichem PE-Schaum oder Matten aus EPS sind hier auch eine ganze Reihe von Naturdämmstoffen wie Kork, Holzfaser, Hanf , Schafwolle, Flachs oder Kokos denkbar. Wellpappe ist besonders günstig, hat aber auch eine ganze Reihe von Nachteilen, wie den fehlenden Wärmeschutz und mangelhafte Druckfestigkeit.

Wie wird eine Trittschalldämmung verlegt?

Am einfachsten ist es natürlich, wenn die Dämmung bereits Bestandteil des Bodenbelags ist. So gibt es beispielsweise Parkett- oder Laminatpaneele, die bereits mit einer Trittschalldämmung versehen sind. Das spart einen Arbeitsgang.

Grundsätzlich ist das Verlegen der Trittschalldämmung recht einfach, da die notwendigen Stücke nur zugeschnitten und vollflächig zwischen Unterboden und Bodenbelag ausgelegt werden müssen. In der Regel gehören Randdämmstreifen auch zum Sortiment, um auch an den Raumkanten die Schallübertragung an die Wände zu verhindern.

In einem Raum, in dem damit zu rechnen ist, dass Feuchtigkeit in den Bodenaufbau gelangt, sollte auch an den Feuchtigkeitsschutz, beispielsweise in Form einer Dampfsperre oder einer kaschierten Trittschalldämmung, gedacht werden.

Auswahl verschiedener Materialien für die Trittschalldämmung

Viele Trittschalldämmungen sind aus Kunststoff, da die eingeschlossenen Luftbläschen sehr gut den Schall schlucken. Diese sind grundsätzlich für alle Bodenbeläge geeignet, werden allerdings in unterschiedlicher Stärke für elastischere oder härtere Beläge, eingesetzt. So sind Matten aus PE-Schaum (Foto) beispielsweise unter Vinyl-, Design-, Kork- oder Linoleumböden dünner als zum Beispiel unter Laminat oder Fertigparkett. PE-Schaummatten sind mit oder ohne aufkaschierte Dampfbremse erhältlich. EPS-Platten wiederum, dämmen den Trittschall besser als PE-Schaummatten, sind allerdings nicht für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet. Foto: HEXIM GmbH & Co. KG

Die hochelastischen Dämmmatten aus Mineralwolle haben ein geringes Gewicht, sind nicht brennbar und bieten zusätzlichen Wärmeschutz. Sie sind sehr gut geeignet zum Verlegen unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen. Die Druckfestigkeit von Glaswolle ist dabei nicht so hoch wie von Steinwolle, die sehr gut auch hohe Verkehrslasten aufnehmen kann. Steinwolle-Trittschalldämmung kann auch unter Trockenestrichen und unter schwimmenden Gussasphaltestrichen verbaut werden. Foto: Isover

Auch in einer Trittschalldämmung aus Kork sind sehr viele Luftkammern eingeschlossen, was für eine sehr gute Schall- und Wärmedämmleistung spricht. Kork wird in Platten oder von der Rolle angeboten, ist recycelbar und lässt sich unter allen Bodenbelägen verlegen. Foto: HARO - Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Trittschalldämmung aus Holzfaser wird in Platten- oder Mattenform angeboten. Die Dämmung besteht aus entrindetem Restholz, das zu Fasern zerrieben und unter Hitze gepresst wurde. Als Klebstoff fungieren die holzeigenen Harze. Zum Schutz gegen Fäulnis wird beispielsweise Amoniumsulfat zugegeben. Holzfaserdämmung verfügt über eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, ist aber weniger elastisch und hat auch eine geringere Schalldämmwirkung als Kunststoff oder Kork. Ihr Vorteil: Durch ihre Feuchte regulierende Eigenschaft unterstützt sie ein angenehmes Raumklima. Foto: STEICO

Eine besonders dünne und dennoch druckstabile Trittschalldämmung aus Holzfasern, ist sehr gut für eine schnelle und einfache Verlegung unter Vinyl- und Designböden geeignet. Foto: STEICO

Dämmmatten aus Hanffilz haben eine geringe dynamische Steifigkeit und daher eine gute Wirkung gegen Trittschall. Sie werden unter schwimmenden Holzkonstruktionen, Nass- und Trockenenstrichen verlegt. Wichtig ist, dass die Matten auf einem trockenen Unterboden ausgerollt werden. Laminat, Dielen oder Fertigparkett können sehr gut auf der Hanfdämmung verlegt werden. Allerdings sollten die Fugen des Belags nicht auf den Nähten des Dämmfilzes verlaufen. Foto: Thermo Natur

Schafswollfilze werden unter schwimmend verlegten Böden verlegt. Sie sind unter allen festen, formstabilen Bodenbelägen zugelassen. Ihre hohe Diffusionsfähigkeit sorgt für ein gesundes Raumklima. Zudem kann Schafwolle durch die darin enthaltenen Eiweißverbindungen Schadstoffe aus der näheren Umgebung neutralisieren und wirkt so wie ein Filter. Foto: Isolena

Wellpappe hat von allen hier aufgeführten Alternativen die schlechteste Dämmwirkung, ist aber auch die kostengünstigste Variante. Wellpappe ist besonders zur schwimmenden Verlegung von 3-Schicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdielen oder Laminat geeignet und kann bei einer schwimmenden Verlegung auch mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Foto: Steigerwaldholz

Gerade bei alten Holzbalkendecken sind Schüttungen eine gute Möglichkeit, um über Masse dem Trittschall entgegenzuwirken. Neben Blähton sind auch Kügelchen aus Dämmbeton hier ein wirksames Material. Zementgebundene Dämmbetonschüttungen werden aber auch gerne bei Massiv- oder Gewölbedecken zum Schutz gegen Schall unter schwimmendem Estrich eingesetzt. Foto: Liapor

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An sich ist Linoleum ein Bodenbelag, der sich aus rein natürlichen, biologisch abbaubaren Bestandteilen zusammensetzt. Zu seiner Herstellung werden Leinöl, Holz- oder Korkmehl, Naturharze, Kalksteinmehl und weitere mineralische Füllstoffe sowie natürliche Farbstoffe miteinander vermischt und dann auf einen Gewebeträger aus Jute aufgebracht. Vom Leinöl (Latein „oleum lini) stammt auch der Name Linoleum. Es sei allerdings gleich zu Beginn daraufhingewiesen, dass inzwischen sehr viele Linoleum-Böden werkseitig einen Oberflächenschutz (wasserbasiertes Finish) aus Kunststoff erhalten. Das macht den Boden deutlich widerstandsfähiger und langlebiger.

Eigenschaften und Pflege von Linoleum

Linoleum hemmt durch seine Zusammensetzung das Wachstum von Bakterien. Dabei hat es aber keine kühle, sondern eine sehr wohnliche Ausstrahlung. Zudem lässt sich der Belag, im Gegensatz zu einem Korkboden , ohne Einschränkung mit einer Fußbodenheizung kombinieren . Bei Linoleum, das bereits werksseitig beschichtet wurde, ist eine Erstbehandlung nicht notwendig. Linoleumböden ohne Beschichtung müssen hingegen mit Hartöl oder Hartwachs eingepflegt werden. Grundsätzlich sind Linoleumböden durch ihre glatte Oberfläche leicht zu pflegen. Trotz einer optischen Tiefenstrukur ist ihre Oberfläche glatt, so dass Staub und Milben sich nicht festsetzen können.

Wie verlegt man Linoleum?

Für Bauherren eignen sich am besten Linoleumböden, die, wie ein Vinylboden, mit einem Klicksystem verlegt werden. Hierbei ist das Linoleum bereits werkseitig auf eine Holzfaserträgerplatte verklebt. Durch Nut- und Feder können die Platten bzw. Planken leicht ineinander gesteckt und fugenfrei verlegt werden – Trittschalldämmung inklusive.

Bahnenware sollte hingegen von einem Fachbetrieb verlegt werden. Nicht nur, weil die etwas unhandlichen Rollen zunächst zurechtgeschnitten und faltenfrei verlegt, sondern auch weil die Stöße mit einem Schmelzdraht verschlossen werden müssen.

Böden aus Linoleum: klicken oder kleben

Sehr einfach ist das Verlegen eines Linoleumbodens mit dem bewährten Klicksystem, bei dem die Verlegeeinheiten in die Längsseite eingeschoben und an der kurzen Seite eingeklickt werden. Foto: Forbo Flooring

Mit einem Teppichmesser kann das Material eingeschnitten und anschließend gebrochen werden, wenn es notwendig ist, am Ende der Reihe Planken auf Maß zu schneiden. Foto: Forbo Flooring

Der Linoleumboden wird im Klicksystem verlegt wie ein Vinyl-Klickboden. Gerade bei mehrfarbigem Design sollte immer auch das Gesamtbild im Auge behalten werden. Foto: Forbo Flooring

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Auch Vinyl gehört, wie Linoleum, zu den elastischen und pflegeleichten Bodenbelägen. Im Gegensatz zu dem überwiegend aus natürlichen Bestandteilen bestehenden Linoleum, ist Vinyl ein künstlicher Belag, der sich allerdings inzwischen aus bis zu über 80% aus recycelten und biobasierten Materialien zusammensetzen lässt. So kann beispielsweise recyceltes PVB aus alten Windschutzscheiben oder PLA-Biokunststoff (Polylactit) eingesetzt werden. Die Planken der Klicksysteme bestehen dabei aus mehreren Schichten, wobei die unterste die tragende Schicht darstellt, die zum Beispiel durch Glasfaservlies verstärkt ist. Auf dieser Schicht wird das Design in einem hochauflösenden Druck aufgebracht. Gegen äußere Einflüsse können zwei weitere Schichten die Planken schützen: Eine transparente Nutzschicht bildet eine eindrückfeste Oberfläche, die oberste Schicht verhindert Abrieb, Abnutzung und Kratzer.

Vinylboden im Klicksystem richtig verlegen

Ganz wichtig ist, sich klar zu machen, dass sich Vinyl ausdehnt, wenn es sich aufheizt. Gerade in einem Süd- oder Westzimmer mit größeren Fenstern kann dies problematisch werden. Daher ist es ganz wichtig, eine Dehnungsfuge von 6 mm bei der Verlegung der Vinylböden zu berücksichtigen! Daher werden vor dem Verlegen Abstandshalter platziert (siehe Schritt-für-Schritt-Anleitung).

Besonders gut sind Vinylpaneele mit einem starren Verbundkern. Die Ausdehnung passiert hier deutlich langsamer und verteilt sich gleichmäßiger in alle Richtungen. Der Untergrund muss für die Verlegung nur wenig vorbereitet werden und die Planken lassen sich Dank des Klickpatents sehr leicht und sicher miteinander verbinden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung Vinylboden

Die Pakete mit den Vinylplanken müssen mindestens 24 Stunden vor der Verlegung am Verlegeort lagern, damit das thermoplastische Vinyl sich akklimatisieren kann. Foto: Tarkett

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Rissen sein. Foto: Tarkett

Als Werkzeuge werden lediglich Teppichmesser, Maßband und Bleistift, ggf. Hammer und Schlagholz benötigt. Foto: Tarkett

Wegen der möglichen Ausdehnung des Materials muss vor dem Verlegen nach jedem Meter ein Abstandshalter entlang der Wand gesetzt werden. Eventuell sollte zunächst eine Trittschalldämmung verlegt werden. Foto: Tarkett

Die Planken der ersten Reihe werden nun an den kurzen Seiten zusammengeklickt. Foto: Tarkett

Die zweite Planke wird dabei lediglich in die erste eingehebelt und dann heruntergedrückt bis sie mit einem leisen Klick einrastet. Foto: Tarkett

Die letzte Planke der Reihe muss in der Regel eingepasst werden. Die notwendige Länge wird also zunächst aufgemessen und diese Länge auf der Vinylplanke markiert. Foto: Tarkett

Mit einem Teppichmesser (Cutter) wird die Planke an der markierten Stelle eingeschnitten... Foto: Tarkett

... und am besten über das eigene Knie oder eine Tischkante geknickt. Foto: Tarkett

Nun kann die auf Maß geschnittene Vinylplanke eingesetzt werden. Foto: Tarkett

In der zweiten Reihe kann das Reststück der zugeschnittenen Planke verlegt werden, sofern diese mindestens 30 cm lang ist. Kürzere Stücke geben ein weniger schönes Verlegebild und erzeugen keine stabile Fläche. Foto: Tarkett

Ab der zweiten Reihe müssen die Planken sowohl an der langen als auch an der kurzen Seite eingepasst werden. Am besten diese zunächst in die Längsseite einschieben und dann an der kurzen Seite einklicken. Etwas schwieriger wird dann noch das Einpassen der letzten Reihe, in der die Stücke ggf. auch in der Breite zugeschnitten und mit Hilfe eines Hammers plus Schlagklotz vorsichtig eingepasst werden müssen. Abschließend die Abstandshalter wieder entfernen. Foto: Tarkett

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Lösung gesucht für eine nichttragende Trennwand im Wohnzimmer, einen halbhohen, freistehenden Raumteiler zwischen Schlaf- und Wohnbereich oder für einen ungewöhnlichen Abschluss am Küchenblock? Das modulare Wandsystem „Craftwand“ aus massiven 15 x 15 cm Buchenholzquadern mag nicht die preisgünstigste Variante für diese Bauaufgaben sein, aber: Neben seiner natürlichen Materialität, Langlebigkeit und guten Wirkung auf das Raumklima ermöglicht „Craftwand“ durch ein ausgeklügeltes, von außen nicht sichtbares Befestigungssystem einen einfachen und schmutzfreien Aufbau mit wenig handelsüblichem Werkzeug.

Einfacher Aufbau – viele Kombinationsmöglichkeiten

Über Schraub- und Dübelverbindungen, die im Inneren der Holzmodule verborgen sind, lässt sich das Wandsystem mit einem Akkuschrauber montieren und ebenso ab- oder umbauen. Ein pfiffig ausgetüfteltes Bohrlochraster ermöglicht dabei die freie Kombination und Ausrichtung der unterschiedlich langen Basismodule (acht verschiedene Längen zwischen 15 und 120 cm) sowie einer Menge Sondermodule. Letztere sind z.B. mit ausgefrästen Kanälen für die Wandbefestigung und zum innenliegenden Führen von Kabeln ausgestattet oder sind als Flaschen- oder Leuchtenhalter rund ausgesägt.

„Craftwand“ kann von einer Wand zur anderen, vom Boden zur Decke oder als Teilwand nur an Wand und Boden befestigt werden. Die Befestigung erfolgt mit entsprechend vorgenuteten Sondermodulen. Diese werden auf Befestigungsleisten gesteckt und fixiert, die zuvor an Wand, Boden oder Decke montiert worden sind. Mit einem Grundriss in L-, T-, U- oder Z-Form lassen sich auch freistehende Raumteiler realisieren.

Überschaubarer Werkzeugeinsatz

Der Aufbau der Holzmodulwand gelingt mit handelsüblichen Werkzeugen wie Akkuschrauber mit Inbuseinsatz (5 und 6 mm), Tischlerwinkel, Maßband und Wasserwaage. Holzdübel, Eindrehmuttern und passende Gewindeschrauben werden mitgeliefert.

Schritt für Schritt zur massiven Holzmodulwand

Ein Verlegeplan erleichtert sowohl die Montage der Holzmodule, als auch die Ermittlung der benötigten Anzahl an unterschiedlichen Basis- und Sondermodulen für Ihre Materialbestellung. Foto: Craftwand

Prinzipiell funktioniert der Aufbau so (hier ohne Befestigungsleiste): Die erste Lage Holzmodule wird nach Plan direkt auf dem Boden ausgelegt und der Länge nach ausgerichtet. Anstoßende Module für L, U, T oder Z Grundrisse werden rechtwinklig angelegt. Foto: Craftwand

Für einen sicheren Stand sorgen Leisten, die zunächst an Wand, Boden und / oder Decke befestigt werden. Dann werden die genuteten Module gegen die Leisten geschoben und fixiert. Grafik: Craftwand

Anschließend werden die vorgebohrten Löcher jedes ausgelegten Moduls mit den mitgelieferten Eindrehmuffen und Dübelstiften bestückt. Foto: Craftwand

Dabei ist wichtig, dass die Eindrehmuffen so platziert werden, dass das Modul der darüberliegenden Reihe immer mit zwei Schrauben diagonal an beiden Enden festgeschraubt werden kann (bei der korrekten Platzierung der Muffen kann der Verlegeplan helfen, da die Module ja versetzt übereinanderliegen und eventuell immer wieder unterschiedlich lang sind). Außerdem sollten die Muffen beim Eindrehen (z.B. mit einem Akkuschrauber mit langem Inbuseinsatz 6 mm) ca. 1 mm versenkt werden. In alle restlichen Löcher werden Dübel gesteckt. Foto: Craftwand

Die Module der zweiten Lage werden entsprechend des Verlegeplans auf die Dübel der ersten Lage aufgesteckt und mit den langen Gewindeschrauben an den Positionen der Eindrehmuffen verschraubt. Auch das funktioniert mit einem normalen Akkuschrauber mit Inbuseinsatz, diesmal 5 mm. Sind die ersten beiden Reihen erfolgreich miteinander verschraubt, sollte erstmals mittels Wasserwaage geprüft werden, ob der Aufbau in Längs- und Querrichtung waagerecht ausgerichtet ist. Eventuell noch Furnierplättchen unterlegen und korrigieren. Foto: Craftwand

Jede weitere Lage wird nach dem beschriebenen Prinzip montiert. Aber Achtung: Die Eindrehmuffen jeder neuen Lage müssen unbedingt in freie Bohrlöcher, also Löcher ohne zuvor versenkte Schraube platziert werden. Da die Schrauben sehr tief versenkt sind, muss man genau hinschauen. Foto: Craftwand

Die Trennwand aus Holzmodulen ist leicht zu erstellen und sorgt für eine besondere Atmosphäre im Raum. Foto: Craftwand

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Ähnlich wie beim Bau von Trockenwänden, ist es auch beim Abhängen der Decke möglich, dieses mit einer Holzunterkonstruktion oder einem Tragsystem in Metall auszuführen. Manchem mag das Material Holz dabei vertrauter sein. Lösungen in Metall haben dagegen den Vorteil, dass die Profile sehr einfach mit der Blechschere zurechtgeschnitten werden können. Zudem gibt es verschiedene Hersteller, die hier ganze Systeme anbieten, bei denen sowohl die Profile als auch die weiteren Komponenten, wie Abhänger oder Verbinder aufeinander abgestimmt sind.

Das Grundprinzip der abgehängten Decke

Das grundsätzliche Prinzip einer abgehängten Decke besteht aus einem Tragprofil, das mit unterschiedlichen Hilfsmitteln, wie Direkt- oder Schnellabhängern, an der Decke befestigt wird, möglicherweise einer darauf liegenden Dämmebene und einer von unten an den Profilen befestigten Beplankung aus Trockenbauplatten. Die Art der Befestigung hängt dabei sowohl davon ab, wie weit unterhalb der vorhandenen Decke die neue Decke abgehängt werden soll und von den Lasten, die die Aufhängung tragen muss. Direktabhänger beispielsweise können in der Regel nur bis zu einer Länge von 18 cm verwendet werden.

Die Decke abhängen

Egal für welches Abhängesystem man sich entscheidet, müssen zunächst die Wandprofile (im Fachjargon: UD-Wandanschlussprofile) mit Drehstiftdübeln entlang der Markierung an der Wand befestigt werden. Oberhalb dieser Ebene sitzen die so genannten CD-Profile, die in diesem Beispiel mit Draht-mit-Öse-Abhängern an der Decke befestigt werden. Der Abstand der Aufhängungen beträgt maximal 90 cm. Dabei wird zunächst der Draht an den markierten Punkten an der Decke befestigt und anschließend der Schnellabhänger in den Draht eingefädelt. Die CD-Profile wiederum werden in den Schnellabhänger eingedreht und fluchtgerecht ausgerichtet. Schließlich werden senkrecht zu diesem Tragprofil, auf Höhe der Wandprofile im Abstand von max. 100 cm, weitere Montageprofile über Kreuzverbinder an den CD-Profilen befestigt.

Wenn das Traggerüst komplett fertig ist, kann bei Bedarf noch eine Dämmschicht auf dieser Ebene verlegt und abschließend die Beplankung befestigt werden.

Die Unterkonstruktion der Decke aus Metall bauen

Zunächst werden die Wandanschlussprofile, so genannte UD-Profile, mit einer Blechschere zugeschnitten, mit einem Dichtungsband beklebt und mit Drehstiftdübeln entlang einer Markierung an der Wand befestigt. Foto: Knauf

Nun werden die Abhänger an der Decke befestigt. Im Bild zu sehen ist ein sogenannter "Draht mit Öse", in den ein Schnellabhänger eingefädelt ist. In den Schnellabhänger wiederum werden die Deckentragprofile (CD-Profile) eingedreht und ausgerichtet. Alternativ können auch so genannte Direktabhänger verwendet werden. Die Montage ist einfacher, die Länge allerdings auf ca. 18 cm begrenzt. Die Deckentragprofile sitzen oberhalb der Wandanschlussprofile. Foto: Knauf

Die Abhänger sollten einen maximalen Abstand von 90 cm nicht überschreiten, die Tragprofile maximal 100 cm auseinander liegen. Foto: Knauf

Unterhalb der Tragebene werden senkrecht zu dieser weitere Deckenprofile, in Höhe der Wandprofile, montiert. Hierzu werden die sich kreuzenden Profile mit Kreuzverbindern aneinander fixiert. Foto: Knauf

Müssen Profile verlängert werden, ist dies durch Stecksysteme recht einfach möglich. Foto: Knauf

Die Unterkonstruktion aus Metall ist nun fertig. Der Abstand des letzten Profils zur Wand hin liegt bei 15 bis 25 cm. Oberhalb der Konstruktion liegt in diesem Fall die Installationsebene. Hier könnten nun auch Leitungen für Leuchten verlegt werden, die in die Decke eingelassen werden sollen. Foto: Knauf

Je nach Bedarf und Einbausituation kann die abgehängte Decke zusätzlich gedämmt werden. Die Dämmmatten werden auf die Unterkonstruktion aufgelegt und lückenlos zusammengeschoben. Foto: Knauf

Abschließend wird die Unterkonstruktion mit Trockenbauplatten beplankt. Die Plattenlängskanten liegen dabei quer zu den zuletzt befestigten Montageprofilen. Die Platten werden versetzt angeordnet und NICHT an den umlaufenden UD-Wandprofilen verschraubt. Foto: Knauf

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Die Idee ist natürlich nicht neu und doch gibt es nach wie vor erstaunlich viel nicht genutzten Wohnraum unter dem Dach. Gerade Einfamilienhäuser, die als Bestandsbauten von der älteren Generation übernommen werden, bieten noch dieses Potential. Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, das Dachgeschoss auszubauen, muss sich neben der Planung für die neue Nutzung zunächst mit dem Zustand des Bestands beschäftigen.

Die Dämmung des Daches

Denn wenn das Dachgeschoss bislang nur als Stauraum oder Trockenboden für Wäsche genutzt wurde, wird es mit Sicherheit gedämmt werden müssen. Während für eine Aufsparrendämmung das gesamte Dach abgedeckt werden müsste, kann die Zwischen– und Untersparrendämmung von innen erledigt werden, was mit deutlich weniger Aufwand verbunden ist. Allerdings wird durch die Untersparrendämmung das Raumvolumen etwas reduziert. Eine reine Zwischensparrendämmung ist in der Regel nicht ausreichend.

Wenn das Dachgeschoss dann als Wohnraum genutzt wird, gehört unbedingt eine Dampfbremse zum Dachaufbau, um die neue Wärmedämmung gegen Durchfeuchtung von innen zu schützen. Zur Abgrenzung zum Raum wird die Dachfläche schließlich mit Gips- oder anderen Bauplatten beplankt.

Neben der Dämmung des Daches gegen Kälte im Winter und Überhitzung im Sommer, spielt nun unter Umständen auch die Schalldämmung der Decke zwischen Obergeschoss und Dachgeschoss eine Rolle.

Dachausbau in Trockenbauweise

Für den Innenausbau in Trockenbauweise sind der Fantasie dann (fast) keine Grenzen gesetzt. Beispielsweise kann bei einer Höhe von etwa 60 cm ein Drempel ausgebildet werden. Hierbei wird eine senkrechte Wand parallel zur Traufseite gezogen, so dass der Raum eine klarere Begrenzung erhält. Der Raum dahinter kann zudem als praktischer Stauraum genutzt werden. Natürlich können auch weitere Trennwände in Trockenbauweise erstellt werden. Auf diese Weise werden ganze Räume abgetrennt, halbhohe Raumteiler gebaut oder ein begehbarer Kleiderschrank sorgt für komfortable Ordnung.

Wenn es sich um ein Kehlbalkendach handelt, könnte auch hier, ähnlich wie bei einem Drempel, auf Höhe der Kehlbalken die Decke geschlossen werden, so dass der Raum darüber nach wie vor als Stauraum zur Verfügung steht.

Schließlich wird es in der Regel unerlässlich sein, mehr Tageslicht ins Dachgeschoss zu bringen. Hierbei werden entweder die vorhandenen Dachflächenfenster vergrößert oder es wird durch den Einbau von Gauben gleichzeitig die nutzbare Fläche erweitert.

Die einzelnen Schritte des Dachgeschossausbaus

Sobald sichergestellt ist, dass das Dach dicht und die Konstruktion tragfähig ist, kann relativ bequem von innen mit einer Zwischensparrendämmung der Wärmeschutz erhöht werden. Oft ist das nicht ausreichend, so dass diese noch um eine Untersparrendämmung ergänzt wird. Wenn kein Raum verschenkt werden soll, wird mit einer Aufsparrendämmung gearbeitet. Hierfür muss allerdings das gesamte Dach geöffnet werden. Foto: Isover

Unterhalb der Dämmebene muss eine Dampfbremse (ggf. eine Dampfsperre) befestigt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum, die durch Kochen, Duschen usw. entsteht, in die Dämmung gelangt. Eine feuchte Dämmung verliert erheblich an Dämmwirkung. Foto: Isover

Wenn die Dampfbremsfolie sorgfältig angebracht ist, kann die raumabschließende Beplankung befestigt werden. Häufig fällt die Wahl auf Gipsbauplatten, es sind aber auch Alternativen wie beispielsweise Holzwerkstoff- oder Lehmbauplatten denkbar. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Auch an den Giebelwänden werden die entsprechenden Platten montiert. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn der Dachboden bewohnt wird, sollte unbedingt geprüft werden, ob die oberste Geschossdecke gegen Schall gedämmt werden muss. In Holzdecken können Schüttungen eine gute Möglichkeit darstellen, um die Masse zwischen den Holzbalken und somit den Schallschutz zu erhöhen. Foto: Liapor GmbH & Co. KG

Um dem Raum einen klareren Abschluss zu geben und gleichzeitig die Abseiten sinnvoll zu nutzen, kann eine zusätzliche, sehr niedrige Trockenbauwand entlang der traufseitigen Dachschräge eingebaut werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Auch der Spitzbogen kann als zusätzlicher Stauraum erhalten bleiben, wenn die Decke unterhalb der Kehlbalken geschlossen wird. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Für viele Menschen ist ein hellhöriges Haus eine echte Belastung. Unter Wohnkomfort wird heutzutage auch ein ruhiges, von äußerem Lärm geschütztes Leben verstanden. Gerade in älteren Doppel- oder Reihenhäusern ist diese Wohnqualität nicht immer gegeben. Eine zusätzlich vor die betreffende Wand gesetzte, entkoppelte Trockenbauwand mit einer Beplankung aus Gipsfaserplatten kann hier sehr effiziente Abhilfe für den Schallschutz schaffen!

Erhöhter Schallschutz mit Gipsfaserplatten

Dafür muss vor der bestehende Wand zunächst ein Rahmenprofil, beispielsweise aus Metall-CW- und UW-profilen, an Boden, Decke und den seitlichen Wänden befestigt werden. Dabei dürfen die schalldämmenden Anschlussfilze nicht vergessen werden, um weitere Schallübertragung zu vermeiden! In den Rahmen werden dann, wie bei einer Trockenbautrennwand, die vertikalen Profile geschoben und ausgerichtet, so dass ihr Abstand der Breite der Gipsbauplatten entspricht. Zwischen die Profile wird dann eine Hohlraumdämmung eingebracht, die in Kombination mit der Gipsfaserplatten-Beplankung für erhöhten Schallschutz sorgt. Wird beispielsweise das Schalldämmmaß von 50 dB auf 60 dB verbessert, empfindet das menschliche Gehör dies bereits als Halbierung der Lautstärke.

Montage einer vorgesetzten Trockenbauwand

Die Gipsfaserplatten Habito von Rigips lassen sich im handlichen Format als so genannte 1-Mann bzw. 1-Frau-Platten sehr gut verarbeiten. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun werden, wie bei einer Trockenbau-Ständerwand, die UW-Profile des Rahmens an Boden und Decke sowie CW-Profile an den seitlichen Wänden verschraubt. Ganz wichtig ist dabei, schalldämmende Anschlussfilze zu verwenden, um die Wand auf diese Weise zu entkoppeln. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn dieser Rahmen steht, können sehr gut die vertikalen CW-Profile in die CU-Profile eingeschoben werden. Sie müssen dann mit Zollstock und Wasserwaage eingemessen und ausgerichtet werden, so dass der Abstand der Breite der Platten entspricht. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun kann ganz einfach die Hohlraumdämmung, beispielsweise Holzfaserdämmplatten, zwischen den Profilen eingebracht werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Sitzt die Dämmung zwischen den Profilen, wird die Beplankung aufgebracht. Einzelne Platten müssen hierfür unter Umständen zugeschnitten werden. Das richtige Maß wird mit einem Bleistift angezeichnet und entlang dieser Linie wird die Gipsfaserplatte mit einem Cutter angerissen... Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

und über die Kante gebrochen. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Gipsfaserplatten können sehr einfach am Traggerüst verschraubt werden. Die Verschraubung erfolgt ohne Vorbohren in die CW-Profile in einem maximalen Schraubenabstand von 25 cm. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Fugen der Trockenbauwand werden verspachtelt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die massiven Gipsfaserplatten Habito von Rigips beispielsweise bieten so viel Stabilität, dass hier ohne Probleme Regalbretter oder eine Garderobenleiste befestigt werden können. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Ebenso, wie eine Decke auf Grund von Schönheitsfehlern abgehängt wird, kann mit Gips-Sanierboards auf recht unproblematische Weise eine Innenwand begradigt und zu einer einheitlichen Fläche saniert werden. Ganz wichtig ist allerdings, dass diese Wand nicht feucht oder gar von Schimmel befallen ist! In diesem Fall muss zunächst eine entsprechende Sanierung der Wand durchgeführt werden, so dass ein vollkommen intakter Untergrund als Basis dient. Sofern dies gewährleistet ist, können die Sanierplatten mit Ansetzbinder oder Fugenspachtel an die betreffende Wand geklebt werden.

Die Sanierboards an die Wand bringen

Sollen die Sanierboards Unebenheiten der Wand ausgleichen, gibt es je nach Stärke der Unebenheiten zwei verschiedenen Methoden, um die Platten an die Wand zu bringen. Bei geringen Unterschieden ist es ausreichend den Fugenspachtel vollflächig auf der Plattenrückseite aufzuziehen. Bei größeren Unebenheiten bis 2 cm wird mit Ansetzbinder gearbeitet. Dieser wird angerührt und in dicken Batzen auf den Platten verteilt.

In beiden Fällen werden die Platten dann im Verband mit versetzten Stößen an die Wand geklebt und ausgerichtet. Die Fugen zwischen den Platten sollten ca. 5 mm betragen. Sie werden am Ende, wie bei einer Trockenbauwand in Ständerbauweise verspachtelt.

Die Wand in nur wenigen Schritten mit Sanierboards begradigen

In der Regel sitzt der geflieste Bereich mit einem gewissen Versatz vor der restlichen Wandfläche. Gerade wenn bei einer Sanierung eine zweite Schicht Fliesen auf die erste geklebt worden ist, ist dieser Versatz recht auffällig. Mit dem Sanierboard kann dieser sehr gut ausgeglichen werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Bei relativ geringen Unebenheiten kann Fugenspachtel vollflächig auf die Rückseiten der Platten aufgezogen und die Platten auf die Wand geklebt werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Bei größeren Wandunebenheiten muss Ansetzbinder angerührt und in großen Batzen auf die Plattenrückseite aufgebracht werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Platten können dann im Verbund mit versetzten Stößen auf die Wand aufgebracht ...            Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

und mit Wasserwaage und Richtlatte ausgerichtet werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Ist eine zuverlässige, stabile Verklebung nicht gewährleistet, sollten die Platten zusätzlich am tragfähigen Untergrund verschraubt werden. Die Schrauben werden einfach durch die Platten geschraubt bis sie in ausreichender Tiefe Halt im Untergrund finden.  Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Sind alle Platten an der Wand, müssen noch die Fugen, wie bei einer Trockenbauwand in Ständerbauweise, verspachtelt werden. Die Fugen sollten etwa eine Breite von 5 mm haben. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Soll die Oberfläche einer alten gemauerten Wand mit Sanierboards als schnelle Alternative zu Trockenputzen ausgeglichen werden, muss gewährleistet sein, dass die Wand in trockenem, einwandfreiem Zustand ist. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Häufig sind es optische Gründe, weshalb sich Bauherren dafür entscheiden, die Decke abzuhängen. Entweder ist die alte Decke tatsächlich nicht mehr schön oder es sollen Leitungen und Lüftungsrohre dahinter verschwinden. Außerdem können in einer abgehängten Decke sehr schlicht und effektiv Leuchten eingebaut werden, um den gesamten Raum auszuleuchten. Zudem kann durch das Abhängen der Decke in sehr hohen Räumen das Volumen und somit die Heizkosten reduziert werden.

Um eine Decke mit Trockenbauplatten abzuhängen, muss zunächst die Unterkonstruktion an der vorhandenen Decke befestigt werden. Hierfür stehen grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Zum einen kann mit vorgefertigten Metallprofilen und entsprechendem Zubehör gearbeitet, zum anderen eine Unterkonstruktion aus Holz gebaut werden.

Die Decke mit einer Holzkonstruktion abhängen

Ganz wichtig für ein befriedigendes Ergebnis ist, dass bei einer Holzkonstruktion gerades, verwindungsfreies Holz verwendet und beim Bau der Unterkonstruktion sehr sorgfältig gearbeitet wird. Die einfachste Form der abgehängten Decke, beispielsweise für die Integration von LED-Spots, ist eine Lage Kanthölzer, die an die Decke geschraubt wird und an der die Trockenbauplatten mit entsprechenden Löchern für die Spots befestigt werden. Soll die Decke tiefer abgehängt werden, wird Platz für eine Dämmschicht gebraucht oder soll die Decke einfach besser hinterlüftet sein, wird mit einer zweiten Lage Kanthölzer, der so genannten Trag- oder Konterlattung gearbeitet, die quer zur Grundlattung an dieser verschraubt wird.

Um die Decke auszurichten, wird die erste (oder einzige) Lage Konstruktionsholz zunächst nur lose befestigt und dann mit Hilfe eines Lasermessgerätes und kleiner Unterleghölzer ausgerichtet. Alternativ können Justierdübel oder Direktabhänger genutzt werden, um die Grundlattung in die richtige Position zu bringen. Ist die Holzkonstruktion fertig, können die notwendigen Kabel und Rohre in dieser Ebene verlegt und entweder an den Konstruktionshölzern befestigt oder auch durch diese hindurchgeführt werden.

Befestigen der Trockenbauplatten

Um nun die Platten zu befestigen, sollten entweder zwei Personen zusammenarbeiten oder es sollten so genannte 1-Mann-Platten verwendet werden.

Wenn alle Platten an der Unterkonstruktion verschraubt sind, müssen noch Bohrlöcher und Fugen verspachtelt werden. Die Fugen werden hierfür zunächst grundiert, damit später die Farbe nicht komplett aufgesogen wird. Um Risse zu vermeiden können die Stöße außerdem mit einer so genannten Rissbrücke bandagiert werden. Dies gilt in erster Linie für Gipskartonplatten. Dann wird die Spachtelmasse angerührt und mit einem Kellenspachtel in mehreren Arbeitsgängen Löcher und Fugen verfüllt. Die Übergangsfuge zwischen Decke und Wand wird mit dauerelastischem Acryl oder Silikon gefüllt, so dass die Decke arbeiten kann ohne dass Risse entstehen. Nun kann die Decke gestrichen werden.

Die Decke abhängen Schritt für Schritt

Um die erste Ebene an der vorhandenen Decke zu befestigen, müssen zunächst die Löcher, beispielsweise im Abstand einer halben Plattenbreite (bei 125 cm ergibt dies 62,5 cm und 50 cm Schraubenabstand in die andere Richtung) in die Decke gebohrt werden. Ein typisches Maß der Kanthölzer beträgt 35 x 45 mm. Diese werden je nach Untergrund, beispielsweise mit Torxschrauben und entsprechend passenden Dübeln an die Decke geschraubt.

Zum Einmessen kann mit Unterleghölzern gearbeitet werden, die je nach Durchbiegung der vorhandenen Decke in unterschiedlicher Stärke links und rechts der Schrauben zwischen Decke und Kantholz geschoben werden. Die dicksten Unterleghölzer werden also am Rand benötigt. Alternativ können Justierdübel oder Direktabhänger verwendet werden. Foto: Fermacell GmbH

Um möglichst wenig Platten zuschneiden zu müssen, sollte vorab ein Deckenspiegel gezeichnet werden. So wird genau festgelegt, wie die Trockenbauplatten mit möglichst wenig Verschnitt verlegt werden sollen.
Die Gipsfaserplatten werden dann zunächst mit einem Bleistift entlang einer Holz- oder Metallschiene markiert und anschließend mit dem Plattenreißer eingeritzt. Foto: Fermacell GmbH

Die eingeritzten Platten können dann sehr einfach über eine Kante gebrochen werden. Foto: Fermacell GmbH

Aussparungen für Wandvorsprünge oder Kaminschächte werden herausgesägt, entweder mit einem Fuchsschwanz ...  Foto: Fermacell GmbH

... oder einer Stichsäge. Mit einer Stichsäge können übrigens auch überstehende Kanten der Gipsplatten begradigt werden, wenn die Platten bereits an der Unterkonstruktion befestigt sind. Diese sollten dann anschließend mit einem Kantenhobel zum Anfasen von Gipsbauplatten und Schleifpapier entgratet und nachbearbeitet werden. Üblicherweise sind die Kanten der Gipsbauplatten bereits gefast, damit an den Stößen ausreichend Spachtelmasse Halt findet. Foto: Fermacell GmbH

Nun kann die Gipsbauplatte mit einem Akku- oder Magazinschrauber alle 20 cm mit 35 mm Schnellbauschrauben an der Unterkonstruktion fixiert werden. Gipsfaserplatten können auch sehr gut, sogar bis 10 mm an die Kante, geklammert werden ohne auszubrechen.

Bei großen Platten sollte immer zu zweit gearbeitet und zusätzlich eine Deckenstütze zum zwischenzeitlichen Abstützen der Platte benutzt werden. Steht gerade keine helfende Hand zur Verfügung, können auch sehr gut 1-Mann-Platten verwendet werden. Diese sind leichter, da sie kleiner sind, was wiederum bedeutet, dass etwas mehr Zeit für die Verspachtelung der Fugen eingeplant werden muss. Foto: Fermacell GmbH

Die Stöße der Gipsfaserplatten werden bei der Verlegung mit Fugenkleber verklebt. Dabei muss der Kleber die Fuge komplett ausfüllen. Die Platten werden auf max. 1 mm zusammengedrückt. Dabei sollte der Abstand allerdings nicht auf Null gehen, da dies die Verklebung negativ beeinflussen kann. Die Fuge am Übergang der Decke zur Wand wird mit dauerelastischem Acryl oder Silikon gefüllt, so dass die Decke arbeiten kann ohne dass Risse entstehen. Foto: Fermacell GmbH

Sehr gut zu sehen sind hier die zwei Lagen der Unterkonstruktion (Grundlattung und Traglattung), in denen auch die Elektrokabel verschwinden. Foto: Fermacell GmbH

Für die Auslässe der Deckenspots müssen nun noch mit einer Lochsäge Löcher in die Platten eingelassen werden. Foto: Fermacell GmbH

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