Gerade bei harten Bodenbelägen wie Holz oder Laminat ist eine Trittschalldämmung nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, wenn dem Nutzer in den Räumen darunter nicht ständig auf dem Kopf herumgetrampelt werden soll. Wobei „Trampeln“ gar nicht nötig ist, denn beim Begehen eines harten Bodenbelags mit ebenfalls harten Sohlen reicht eine normale Gangart, um eine hohe Lärmbelastung zu erzeugen. Für Design- oder Vinylböden werden in der Regel sehr dünne Dämmmatten verwendet.

Bei Schall handelt es sich um Schwingungen, die entweder durch die Luft (Luftschall) oder, wie in diesem Artikel beschrieben, über den Baukörper (Trittschall) übertragen werden. Der Schallfluss muss daher unterbrochen werden, um die Lärmbelastung zu minimieren. Hierfür sind sehr unterschiedliche Materialien denkbar. Neben künstlichem PE-Schaum oder Matten aus EPS sind hier auch eine ganze Reihe von Naturdämmstoffen wie Kork, Holzfaser, Hanf , Schafwolle, Flachs oder Kokos denkbar. Wellpappe ist besonders günstig, hat aber auch eine ganze Reihe von Nachteilen, wie den fehlenden Wärmeschutz und mangelhafte Druckfestigkeit.

Wie wird eine Trittschalldämmung verlegt?

Am einfachsten ist es natürlich, wenn die Dämmung bereits Bestandteil des Bodenbelags ist. So gibt es beispielsweise Parkett- oder Laminatpaneele, die bereits mit einer Trittschalldämmung versehen sind. Das spart einen Arbeitsgang.

Grundsätzlich ist das Verlegen der Trittschalldämmung recht einfach, da die notwendigen Stücke nur zugeschnitten und vollflächig zwischen Unterboden und Bodenbelag ausgelegt werden müssen. In der Regel gehören Randdämmstreifen auch zum Sortiment, um auch an den Raumkanten die Schallübertragung an die Wände zu verhindern.

In einem Raum, in dem damit zu rechnen ist, dass Feuchtigkeit in den Bodenaufbau gelangt, sollte auch an den Feuchtigkeitsschutz, beispielsweise in Form einer Dampfsperre oder einer kaschierten Trittschalldämmung, gedacht werden.

Auswahl verschiedener Materialien für die Trittschalldämmung

Viele Trittschalldämmungen sind aus Kunststoff, da die eingeschlossenen Luftbläschen sehr gut den Schall schlucken. Diese sind grundsätzlich für alle Bodenbeläge geeignet, werden allerdings in unterschiedlicher Stärke für elastischere oder härtere Beläge, eingesetzt. So sind Matten aus PE-Schaum (Foto) beispielsweise unter Vinyl-, Design-, Kork- oder Linoleumböden dünner als zum Beispiel unter Laminat oder Fertigparkett. PE-Schaummatten sind mit oder ohne aufkaschierte Dampfbremse erhältlich. EPS-Platten wiederum, dämmen den Trittschall besser als PE-Schaummatten, sind allerdings nicht für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet. Foto: HEXIM GmbH & Co. KG

Die hochelastischen Dämmmatten aus Mineralwolle haben ein geringes Gewicht, sind nicht brennbar und bieten zusätzlichen Wärmeschutz. Sie sind sehr gut geeignet zum Verlegen unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen. Die Druckfestigkeit von Glaswolle ist dabei nicht so hoch wie von Steinwolle, die sehr gut auch hohe Verkehrslasten aufnehmen kann. Steinwolle-Trittschalldämmung kann auch unter Trockenestrichen und unter schwimmenden Gussasphaltestrichen verbaut werden. Foto: Isover

Auch in einer Trittschalldämmung aus Kork sind sehr viele Luftkammern eingeschlossen, was für eine sehr gute Schall- und Wärmedämmleistung spricht. Kork wird in Platten oder von der Rolle angeboten, ist recycelbar und lässt sich unter allen Bodenbelägen verlegen. Foto: HARO - Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Trittschalldämmung aus Holzfaser wird in Platten- oder Mattenform angeboten. Die Dämmung besteht aus entrindetem Restholz, das zu Fasern zerrieben und unter Hitze gepresst wurde. Als Klebstoff fungieren die holzeigenen Harze. Zum Schutz gegen Fäulnis wird beispielsweise Amoniumsulfat zugegeben. Holzfaserdämmung verfügt über eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, ist aber weniger elastisch und hat auch eine geringere Schalldämmwirkung als Kunststoff oder Kork. Ihr Vorteil: Durch ihre Feuchte regulierende Eigenschaft unterstützt sie ein angenehmes Raumklima. Foto: STEICO

Eine besonders dünne und dennoch druckstabile Trittschalldämmung aus Holzfasern, ist sehr gut für eine schnelle und einfache Verlegung unter Vinyl- und Designböden geeignet. Foto: STEICO

Dämmmatten aus Hanffilz haben eine geringe dynamische Steifigkeit und daher eine gute Wirkung gegen Trittschall. Sie werden unter schwimmenden Holzkonstruktionen, Nass- und Trockenenstrichen verlegt. Wichtig ist, dass die Matten auf einem trockenen Unterboden ausgerollt werden. Laminat, Dielen oder Fertigparkett können sehr gut auf der Hanfdämmung verlegt werden. Allerdings sollten die Fugen des Belags nicht auf den Nähten des Dämmfilzes verlaufen. Foto: Thermo Natur

Schafswollfilze werden unter schwimmend verlegten Böden verlegt. Sie sind unter allen festen, formstabilen Bodenbelägen zugelassen. Ihre hohe Diffusionsfähigkeit sorgt für ein gesundes Raumklima. Zudem kann Schafwolle durch die darin enthaltenen Eiweißverbindungen Schadstoffe aus der näheren Umgebung neutralisieren und wirkt so wie ein Filter. Foto: Isolena

Wellpappe hat von allen hier aufgeführten Alternativen die schlechteste Dämmwirkung, ist aber auch die kostengünstigste Variante. Wellpappe ist besonders zur schwimmenden Verlegung von 3-Schicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdielen oder Laminat geeignet und kann bei einer schwimmenden Verlegung auch mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Foto: Steigerwaldholz

Gerade bei alten Holzbalkendecken sind Schüttungen eine gute Möglichkeit, um über Masse dem Trittschall entgegenzuwirken. Neben Blähton sind auch Kügelchen aus Dämmbeton hier ein wirksames Material. Zementgebundene Dämmbetonschüttungen werden aber auch gerne bei Massiv- oder Gewölbedecken zum Schutz gegen Schall unter schwimmendem Estrich eingesetzt. Foto: Liapor

Der Beitrag Einfach und effektiv: Die richtige Trittschalldämmung finden erschien zuerst auf Das Portal für Heimwerker - profiheimwerker.info.

Grundsätzlich wird bei der Schalldämmung zwischen Luftschall (Musik, Sprechen) also Geräusche, die über die Luft übertragen werden und Tritt- oder Körperschall, beispielsweise durch das Gehen auf einer Decke und das Einschlagen eines Nagels in die Wand, unterschieden. Die Eigenschaften der Dämmmaterialien sind dabei allerdings recht ähnlich.

Die wesentlichen Unterschiede bestehen zwischen der Dämmung gegen Wärme bzw. Kälte einerseits und dem Schutz gegen Lärm andererseits. Während bei der Wärmedämmung wichtig ist, dass das Material eine möglichst geringe Dichte hat, um in seinen Poren viel Wärme halten zu können, muss ein gutes Material für die Schalldämmung möglichst viel Masse einbringen, also eine möglichst hohe Dichte aufweisen. Da es also in der Regel schwierig ist, diese sich widersprechenden Anforderungen in einem Material zu finden, werden häufig unterschiedliche Materialien verwendet, die sich entsprechend ergänzen. So wird eine KS-Wand in der Regel zusätzlich gegen Wärme gedämmt, während Wärmedämmziegel oder Porenbeton eine zusätzliche Schalldämmschicht benötigen.

Gute Schalldämmung durch Naturdämmstoffe

Häufig sind es Naturdämmstoffe, die die sich widersprechenden Eigenschaften am besten vereinen: Faserstoffe, wie beispielsweise Holz-, Hanf- oder Kokosfaserplatten bieten den Vorteil, dass sie als Faserdämmstoff auf Grund ihrer Struktur gut gegen Wärme dämmen, einen guten sommerlichen Hitzeschutz bieten und gleichzeitig eine relativ hohe spezifische Dichte aufweisen, was sie zu einem guten Schalldämmmaterial macht. Faserdämmstoffe sind flexibel, offenporig, weich und absorbieren sehr gut den Schall.

Neben Platten und Matten können auch verschiedene Schüttungen sehr wirksam zum Schutz gegen Lärm eingesetzt werden. So können beispielsweise die verholzten Stielteile der Hanfpflanze (die so genannten Hanfschäben) in Kombination mit Lehm, sowie Korkschrot oder mineralische Schüttungen zum Schallschutz in Holzdecken Verwendung finden.

Bauteile voneinander entkoppeln

Zu verhindern, dass der Schall von einem Bauteil auf das nächste übertragen wird, ist das A und O im Schallschutz. „Entkoppeln“ ist das Zauberwort. Diese Aufgabe übernehmen beispielsweise Randdämmstreifen beim Verlegen von Trockenestrichplatten, schalldämmende Wandanker bei der Befestigung einer Treppe in der Wohnungstrennwand oder auch der schwimmende Estrich in Kombination mit einer weichen Trittschallschicht im Boden- bzw. Deckenaufbau.  Grundsätzlich ist es gut, unterschiedliche Materialien, die entsprechend in unterschiedlicher Frequenz schwingen, miteinander zu kombinieren, so dass der Schall schlecht weitergegeben wird.

Mit unterschiedlichen Materialien die Schalldämmung optimieren

Für einen guten Schallschutz kann beispielsweise kaschierte EPS-Dämmung von der Rolle unter dem schwimmenden Estrich verlegt werden. Auch Trittschalldämmplatten aus hochwertigem, elastifiziertem Polystyrol-Hartschaum entsprechen den Anforderungen an Luft und Trittschallschutz gemäß DIN. In Verbindung mit fachgerecht verlegten Randstreifen bietet dies eine sehr gute Schall- und Wärmedämmung speziell für Wohnungstrenndecken. Sollen EPS-Dämmplatten verlegt werden, muss es sich um elastifiziertes EPS handeln, um den Schall gut abdämpfen zu können. Foto: Karl Bachl GmbH & Co. KG

Eine formstabile Steinwolledämmung bietet beispielsweise einen sehr guten Schallschutz bei leichten Trennwänden. Foto: DEUTSCHE ROCKWOOL

Um Schall- und Wärmebrücken zwischen schwimmendem Estrich und Mauerwerk zu vermeiden, werden Randdämmstreifen, beispielsweise aus Steinwolle, am Sockel der Wand befestigt. Auch zwischen leichten Trockenbauwänden und anschließenden Bauteilen dämpfen sie den Schall. Foto: DEUTSCHE ROCKWOOL

Der Materialbedarf für Schüttungen lässt sich sehr genau kalkulieren und Hohlräume sich lückenlos füllen. Mit einer losen Trockenschüttung kann beispielsweise eine Holzdecke auch nachträglich, bei geringer statischer Belastung, gedämmt werden. Foto: Liapor GmbH & Co. KG

Mineralisch gebundene Holzwolleplatten haben eine gute Schallabsorption, sind baubiologisch unbedenklich und mindestens schwer entflammbar. Sie können sehr gut für die akustisch wirksame Deckenbekleidung eingesetzt und in unterschiedlichen Farben für die Gestaltung des Innenraums genutzt werden. Foto: Fibrolith Dämmstoffe GmbH

Nadelfilz aus Hanf kann sowohl in Bahnen als Unterlage für schwimmend verlegte Parkett-, Massivholz- oder Laminatböden verwendet, aber auch in Streifen als Entkopplungs- oder Trennwandstreifen für leichte Trennwände, Holz-auf-Holz-Verlegungen oder bei Deckenbalken eingesetzt werden. Foto: THERMO NATUR Gmbh & Co.KG

Bei der Hanf-Lehm-Schüttung handelt es sich um Hanfspäne, die mit Lehm ummantelt ist. Durch den Klebeeffekt der Lehmummantelung entsteht ein stabiles, fugenloses Dämmvolumen. Die Hanf-Lehm-Schallschüttung kann auch mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Foto: Hanffaser Uckermark eG

Kokosfasern eignen sich nicht nur für den Wärme-, sondern durch ihre natürlichen Eigenschaften als Fasermaterial auch sehr gut für den Schallschutz. Sie können als Matten, Rollenware oder Estrichdämmplatten zur Trittschalldämmung verlegt werden. Foto: Gittel Naturdämmstoffe

Der Beitrag Je größer die Masse, desto besser die Schalldämmung erschien zuerst auf Das Portal für Heimwerker - profiheimwerker.info.

Die Dampfbremsfolie schützt die Dämmung des Hauses gegen Feuchtigkeit, die aus dem Inneren eindringen könnte. Durch Duschen, Kochen und Ausdünstungen entsteht in den Räumen warme, feuchte Luft. Sobald diese warme Luft auf kalte Flächen stößt, tritt die Feuchtigkeit aus, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit halten kann als warme. Gelangt diese Feuchte in die Konstruktion, besteht nicht nur die Gefahr von Schimmel, die Dämmung verliert auch deutlich an Wirksamkeit.

Die Dampfbremse liegt daher immer auf der warmen, also dem Raum zugewandten Seite des Bauteils. Damit sie allerdings funktioniert, muss sie hundertprozentig dicht sein. Gelangt nämlich an einer Stelle, beispielsweise durch einen kleinen Riss in der Folie, Feuchtigkeit hinter die Dampfbremse, kann diese gerade wegen der dampfbremsenden Wirkung nicht wieder heraustrocknen. Noch extremer ist dies bei so genannten Dampfsperren, die heute allerdings fast nicht mehr verbaut werden.

Sorgfältige Ausführung der Dampfbremse

Die Dampfbremsebene darf also keinerlei Leckagen aufweisen. Dementsprechend sorgfältig muss bei der Verlegung der Folie vorgegangen werden. Alle Durchdringungen, Anschlüsse und Überlappungen müssen am Ende hundertprozentig luftdicht ausgeführt sein. Auch Schnitte, die aus konstruktiven Gründen gemacht werden müssen oder kleine Beschädigungen der Folie, die bei der Verlegung entstanden sind, sollten so klein wie möglich sein und müssen anschließend durch Klebebänder oder Dichtmassen des Folienherstellers abgedichtet werden.

Verlegen einer Dampfbremsfolie

Bei einer Zwischensparrendämmung beispielsweise wird die Dampfbremsfolie unterhalb der Sparren- / Dämmebene von innen an den Sparren befestigt. Um die Luftdichtheit zu gewährleisten, wird zunächst ein abdichtendes Tackerband auf den Sparren verklebt. Die Folienbahnen können senkrecht oder horizontal zur Sparrenrichtung verlegt werden, in jedem Fall überlappend. Die Überlappungen werden mit einem speziellen Klebeband verschlossen. Auch hier sollten die vom Folienhersteller angebotenen Produkte verwendet werden. Sämtliche Durchdringungen vom einzelnen Kabel bis zum Abluftrohr müssen mit Klebebändern oder vorgefertigten Manschetten abgedichtet werden. Abschließend fixiert wird die Folie durch die Unterkonstruktion der Innenbekleidung der Dachfläche. Besonderes Augenmerk muss schließlich noch auf den Anschluss an die Giebelwand gerichtet werden.

Wer die Dampfbremse über Kopf verlegen muss, kann sich die Arbeit mit Klettverbindungen erleichtern.

Sorgfältiges Verlegen der Dampfbremse

Die Dampfbremse wird raumseitig unterhalb der Dämmung befestigt und schützt diese vor Feuchtigkeit aus dem Hausinneren. Foto: Isover

Die Dampfbremsfolie, auch Luftdichtebene genannt, wird bahnenweise verlegt und faltenfrei mit dem Handtacker am Sparren befestigt. Foto: Isover

Die Folienbahnen sollten mit 10 cm Überlappung verlegt werden. Das Maß ist in der Regel auf den Folien markiert! Die Überlappung wird anschließend verklebt. Foto: Isover

Beschädigungen und Durchdringungen der Luftdichtebene sollten vermieden werden. Notwendige Durchdringungen, beispielsweise von Lüftungsrohren, müssen mit so genannten Luftdichtmanschetten abgeklebt werden. Auch andere Beschädigungen der Dampfbremsfolie (je nach Ausführung auch als Klimamembran bezeichnet) müssen mit speziellem Klebeband verklebt werden, sonst gelangt hier Feuchtigkeit hinter die Folie und kommt nicht mehr heraus! Foto: Isover

Am Übergang zum Giebel wird die überstehende Folie zurückgeschlagen und zunächst mit einem Stück Kreppband fixiert. So kann leichter Haftvermittler mit Pinsel oder Schaumwalze auf die angrenzende Giebelwand aufgetragen werden. Foto: Isover

Jetzt kann ein Dichtband auf den mit Haftgrund bestrichenen Untergrund aufgeklebt werden. Foto: Isover

Das Klebeband fest andrücken. Foto: Isover

Die überstehende Folie - der Fachmann spricht vom Folienüberhang - wird zu einer so genannten Entlastungsschlaufe gefaltet. Das ist notwendig, damit diese wie eine Feder Bewegungen auffangen kann, die durch Quellen und Schwinden des Holzes im Dachstuhl auf den Anschluss bzw. die Verklebung wirken. Die gefaltete Folie wird dann auf das Dichtband geklebt. Foto: Isover

Im Überlappungsbereich wird zusätzlich mit pastöser Klebedichtmasse abgedichtet. Foto: Isover

Mit einer Lattung werden Dämmung und Folie dauerhaft mechanisch gesichert. Auf die Lattung kann abschließend beispielsweise eine Lage Gipsbauplatten montiert werden. Foto: Isover

Der Beitrag Mit der Dampfbremse die Dämmung gegen Feuchtigkeit schützen erschien zuerst auf Das Portal für Heimwerker - profiheimwerker.info.

Dämmstoffe, die mit entsprechendem Gerät und von fachlicher Hand in Hohlräume eingeblasen werden, haben einen großen Vorteil: Das Dämmmaterial passt sich diesem Hohlraum hundertprozentig an, auch um Rohre oder Kabel herum, und erreicht verwinkelste Ecken, beispielsweise schwer zugängliche Stellen im Dach. Sollen im Bestand vorhandene Hohlräume verfüllt werden überprüft die ausführende Firma zunächst die Gegebenheiten, beispielsweise mit einem Endoskop, um zu wissen, wie viel Dämmmaterial eingebracht werden muss. Dann müssen die einzelnen Gefache, die Luftschicht eines zweischaligen Mauerwerks (Kerndämmung) oder andere Hohlräume lückenlos mit Dämmmaterial gefüllt werden, um eine durchgehende und winddichte Ebene zu erhalten. Ob im Bestand oder im Neubau kann der Dämmstoff in Wände, Dächer oder Decken eingebracht werden. Auf nicht begehbare oberste Geschossdecken kann er auch einfach aufgeblasen werden.

Wie wird die Dämmung eingeblasen?

Gut erklären lässt sich das Prinzip der Einblas- oder Hohlraumdämmung an Hand der Zwischensparrendämmung eines Steildaches. Hier wird zunächst unterhalb der Dachsparren durch das Auftackern einer Dampfbremsfolie ein Hohlraum geschaffen, der dann von innen mit entsprechendem Material verfüllt wird. Hierzu wird eine Öffnung in die Folie geschlitzt, durch die der Einblasschlauch geführt wird. Als Dämmmaterial eignen sich gerade im Dach Zellulose oder Holzfasern, die nicht nur gut gegen Kälte dämmen, sondern auch einen sehr guten sommerlichen Hitzeschutz bieten. Aber auch gehäckseltes Seegras, Glas-, Steinwolle, EPS- oder PUR-Granulat, Wiesengras oder Kork können mit relativ geringem Zeit und somit Kostenaufwand eingebracht werden.

Wird der Hohlraum, beispielsweise in der Wand in Holzrahmenbauweise mit einer Holzschalung hergestellt, wird in diese pro Gefach ein Loch gebohrt, das Gefach gefüllt und das Loch mit einem Holzstopfen wieder verschlossen.

Die einzelnen Schritte der Einblasdämmung

Befindet sich der Hohlraum beispielsweise hinter einer Holzfaserplatte, werden in diese mit einer Lochsäge Löcher geschnitten, durch die dann der Einblasschlauch geschoben werden kann. Im Steildach kann auch die Dampfbremse diesen Hohlraum abschließen. Hier wird mit einem Cutter ein Kreuz in die Folie geschnitten und der Schlauch durch diese Öffnung eingebracht. Foto: GUTEX

Der Einblasschlauch transportiert das Dämmmaterial von der Einblasmaschine, die auch vor dem Gebäude stehen kann, in den zu verfüllenden Hohlraum. In der Maschine wird das Material aufgelockert und mit hohem Druck in den Schlauch gepresst. Die Einblasgeschwindigkeit wird nach Angaben des Herstellers eingestellt. Foto: GUTEX

Das Dämmmaterial muss sorgfältig und gleichmäßig in den Hohlraum gepresst werden, so dass dieser vollständig ausgefüllt ist und eine lückenlose Dämmschicht ohne Wärmebrücken entsteht. Foto: GUTEX

Die Löcher in Holzfaserplatten werden mit einem Holzpfropfen verschlossen, geschlitzte Dampfbremsfolien an den Einschnittstellen sauber und dicht angeklebt. Foto: GUTEX

Einblasdämmung kann bei der Isolierung der obersten Geschossdecke auch einfach auf diese aufgeblasen werden. Foto: Ecofibre Dämmstoffe GmbH

Auch Holzdecken im Altbau können nachträglich mit einer Einblasdämmung ertüchtigt werden. Foto: Ecofibre Dämmstoffe GmbH

Der Beitrag Mit der Einblasdämmung auch den letzten Winkel erreichen erschien zuerst auf Das Portal für Heimwerker - profiheimwerker.info.

Wurden viele Naturdämmstoffe noch vor einigen Jahren belächelt, hat sich die natürliche Dämmung inzwischen sehr gut etabliert. So werden beispielsweise gerne Holzweichfaserplatten sowohl im Dach als auch an der Fassade gerade gegen sommerliche Überhitzung eingesetzt. Auch der natürliche Dämmstoff Kork ist beispielsweise als Trittschalldämmung eine bekannte Alternative und Zellulose wird schon lange zum Dämmen in Hohlräume im Dach, in Decken oder in die Fassade eingeblasen. Auch Hanf gehört zu den nachwachsenden Rohstoffen und erreicht als Dämmmatte, Stopfwolle oder Einblasdämmung gute Dämmwerte.

Ungewöhnliche Naturdämmstoffe mit hohem Potential

Die Liste der nachwachsenden Dämmstoffe ist allerdings noch deutlich länger. Kokos-, Jute- oder Flachsfasern, Schilf, Napier- oder Wiesengras oder auch Strohballen können das Haus wohn- und umweltgesund dämmen. Interessant wird es bei Pflanzen, deren natürliche Umgebung Wasser ist. Sie gelten als ausgesprochen feuchte-, schimmel- und fäulnisresistent. Zu diesen Dämmmaterialien gehört beispielsweise Seegras. Die so genannten Neptunbälle, die das Meer an der Küste anspült, werden gehäckselt, so dass das Seegras als Stopf- oder Einblasdämmung Dächer, Decken, Innen- und Außenwände isolieren kann. Auch getrocknetes Seegras aus der Ostsee kann gut von Eigenleistern als Stopfdämmung verarbeitet werden. Die natürliche Struktur von Rohrkolben macht aus den so genannten Typha-Dämmplatten einen gut dämmenden, tragfähigen Baustoff.

Naturdämmstoffe in großer Vielfalt

Holzfaserdämmplatten können beispielsweise als Aufsparrendämmung des Steildachs, idealer Weise von einer Fachfirma, verlegt werden. Foto: GUTEX

Mit entsprechendem Gerät können die Zelluloseflocken effektiv von innen oder außen in Hohlräume im Dach, in oder auf Decken sowie in die Fassade eingeblasen werden. Foto: climacell

Die Hanfmatten werden auf Maß geschnitten und können durch ihre hohe Flexibilität gut an den Untergrund angepasst werden. Foto: Thermo Natur

Kork wird gerne zur Trittschalldämmung eingesetzt. Aber auch an der Wand, in Decken oder im Dach hat sich der nachhaltige Dämmstoff bewährt. Foto: Deutscher Kork-Verband e.V.

Hier werden die gehäckselten Neptunbälle aus Seegras in das Dach eingeblasen. Foto: NeptuGmbH

Das getrocknete Ostseegras wird in die Hohlräume gestopft. Die davor gehängte Jutebahn verhindert hier nur als Zwischenlösung, dass das Material gehalten wird. An sich sitzt hier eine Holzfaserplatte. Foto: Seegrashandel

Magnesitgebundene Dämmplatten aus schimmelresistentem Rohrkolben wurden bereits bei der Sanierung eines Fachwerkbaus getestet. Foto: Architekturbüro Fritsch+Knodt&Klug

Dämmplatten aus Rohrkolben (lat. Typha), haben nicht nur sehr gute Dämmeigenschaften, sondern sind durch die Struktur der Pflanze auch tragfähig. Foto: Isover

Der Beitrag Naturdämmstoffe isolieren umweltfreundlich und nachhaltig erschien zuerst auf Das Portal für Heimwerker - profiheimwerker.info.

Eine dritte Möglichkeit für die Position der Dämmung ist neben der Innendämmung und einer Außendämmung wie dem WDVS oder einer vorgehängten Fassade, die so genannte Kerndämmung. Diese sitzt, wie der Name bereits vermuten lässt, innerhalb des Wandaufbaus und zwar ohne Luftschicht. Ein typischer Fall für eine Kerndämmung ist die energetische Sanierung in einem zweischaligen Mauerwerk, das aus einer tragenden Wand, einer Luftschicht und einer Vorsatzschale besteht. Um Häuser im Bestand mit einem solchen Außenwandaufbau energetisch zu ertüchtigen, kann in die meistens 4 bis 6 cm breite Luftschicht, Dämmmaterial eingeblasen oder geschüttet werden. Auf jeden Fall muss diese Maßnahme fachmännisch begleitet werden, da sich durch das Dämmen der Wand der Taupunkt verschiebt und auf keinen Fall in der Dämmebene liegen darf. Der Hohlraum muss vollständig ausgefüllt sein.

Es gibt aber auch im Neubau die Möglichkeit einer Kerndämmung. Dann können auch Dämmplatten eingesetzt werden.

Dämmen bis in den letzten Winkel

Im Bestand wird in der Regel das Dämmmaterial eingeblasen. Ein großer Vorteil der Einblasdämmung ist, dass diese ohne Probleme versteckte Ecken und Winkel ausfüllen kann. Auch unebene Untergründe und schiefe Mauern werden vom Dämmmaterial ausgefüllt, so dass keine Wärmebrücken entstehen. Verschiedene Materialien können für eine Kerndämmung verwendet werden. Stein- und Glaswolleflocken bieten dabei einen sehr guten Brandschutz, während Perliteschüttungen besonders gut mit Feuchte umgehen können. Holzfaserdämmung ist besonders ökologisch, wird an der Außenwand allerdings meistens in einem hinterlüfteten System eingebaut.

Durchführung einer Kerndämmung im Bestand

Die Luftschicht in einem zweischaligen Bestandsmauerwerk kann nachträglich mit Einblasdämmung lückenlos verfüllt werden. Das Dämmmaterial muss den Hohlraum vollständig ausfüllen, damit keine Wärmebrücken entstehen. Foto: Ecofibre Dämmstoffe GmbH

Bevor das Material allerdings eingeblasen wird, muss die Wand, bzw. der Hohlraum, mittels Endoskopie, also mit einer kleinen Kamera, genau untersucht werden. Dann werden nach einem festen Schema Einfüllöffnungen in die Fugenebene gebohrt. Foto: Ecofibre Dämmstoffe GmbH

In die relativ kleinen Öffnungen der Fugenebene wird die Düse des Einblasschlauchs gesetzt. Foto: Ecofibre Dämmstoffe GmbH

Nachdem die Luftschicht vollständig verfüllt wurde, werden die Löcher wieder mit Mörtel geschlossen. Foto: Ecofibre Dämmstoffe GmbH

Die Darstellung zeigt den Wandaufbau, nachdem das Dämmmaterial, in diesem Fall Stein- oder Glaswollewolleflocken, in die Luftschicht des zweischaligen Mauerwerks eingeblasen wurde. Foto: Ecofibre Dämmstoffe GmbH

Der Beitrag Eine Kerndämmung ist typisch für die Bestandssanierung erschien zuerst auf Das Portal für Heimwerker - profiheimwerker.info.

Es stimmt – Außendämmungen, wie das WDVS und vor allen Dingen die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) sind bauphysikalisch die beste Lösung. Aber auch die Innendämmungen, die inzwischen auf dem Markt angeboten werden sowie die Erfahrungen der Hersteller und Anwender, machen die Innendämmung zu einer guten Lösung, wenn beispielsweise auf Grund des Denkmalschutzes keine Außendämmung möglich ist. Ein großer Vorteil der Innendämmung ist der deutlich geringere Aufwand. Es muss kein Gerüst aufgestellt werden und es kann jeder Raum für sich nacheinander saniert werden. Mit einer Staubwand werden die anderen Räume geschützt.

Drei verschiedene Dämmalternativen

Die gängiste Variante der Innendämmung ist das Dämmen mit Mineralschaumplatten, auch Dämmboards genannt. Diese werden ähnlich dem WDVS mit einem Klebe- und Armierungsmörtel an der Innenseite der Außenwand befestigt. Auf die Dämmplatten wird eine Armierungsschicht mit Armierungsgewebe und abschließend ein mineralischer Oberputz aufgebracht.

Alternativ kann ein Dämmputz mit hohem Anteil kleiner Polysterolkügelchen aufgetragen werden. Mit einem Dämmputz kann auch auf sehr unebenen Untergründen eine lückenlose Putzschicht hergestellt werden, was gerade bei alten Gebäuden relevant sein kann.

Die dritte Möglichkeit, bei beengten Verhältnissen, sind Vakuum-Isolations-Paneele (VIP), die mit sehr geringer Dämmstärke auskommen, allerdings auch relativ teuer sind.

Einfaches Dämmen mit Mineralschaumboards

Zunächst muss der Untergrund für die Innendämmung vorbereitet werden. Das heißt, Schmutz, Staub, lose Teile sowie gipshaltige Putze müssen entfernt, letztere können auch mit entsprechenden Mitteln abgesperrt werden. Unebene Untergründe werden mit einem Untergrund egalisiert. Um die Dämmplatten vorzubereiten, werden diese mit einem Fuchschwanz zugeschnitten und mit einem Schleifbrett egalisiert. Foto: Saint-Gobain Weber

Dann wird der Klebe- und Armierungsmörtel vollflächig auf das Dämmboard aufgetragen und durchgekämmt. Foto: Saint-Gobain Weber

Die Platten, auch Boards genannt, nun an die Wand setzen und mit leichtem Druck einschwimmen. Foto: Saint-Gobain Weber

Nach dem Abbinden des Mörtels, sollten Versatzstellen mit dem Schleiffbrett egalisiert werden. Foto: Saint-Gobain Weber

Die Armierungsschicht wird vollflächig mit der Zahntraufel aufgetragen und anschließend das Armierungsgewebe eingelegt. Foto: Saint-Gobain Weber

Abschließend wird der Oberputz aufgebracht und strukturiert. Foto: Saint-Gobain Weber

Der Beitrag Wann eine Innendämmung die richtige Lösung sein kann erschien zuerst auf Das Portal für Heimwerker - profiheimwerker.info.

Eine Aufsparrendämmung bietet zwei wesentliche Vorteile: 1. Die Dämmung liegt als durchgehende Schicht außerhalb des Tragwerks und bildet eine durchgehende Hülle. So entstehen keine Wärmebrücken. 2. Die Dämmstärke ist nicht durch die Sparrenhöhe vorgegeben, wie bei der Zwischensparrendämmung und schränkt nicht, wie eine Untersparrendämmung die lichte Raumhöhe des Obergeschosses ein. Sie gilt daher als die effektivste Weise der Dachdämmung und wird entsprechend häufig im Neubau realisiert. Bei einer Sanierung ist es allerdings die aufwändigste Form der energetischen Ertüchtigung, da das gesamte Dach ab- und wieder neu gedeckt werden muss. Dies lohnt sich in den Regel dann, wenn ohnehin eine neue Dacheindeckung ansteht.

Dämmplatten mit Unterspannbahn

Die Aufsparrendämmung liegt also über der Sparrenebene. Während früher immer eine Schalungsebene nötig war, auf der die Dämmung befestigt wurde, können inzwischen auch biegesteife Platten direkt auf den Sparren befestigt werden. Unter der Dämmung muss allerdings noch eine Dampfbremse aufgebracht werden, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses in die Dämmung gelangt. Oberhalb der Dämmebene wiederum verhindert eine Unterspannbahn, die auch als Windschutz dient, dass die Dämmung von außen durchfeuchtet. Es gibt Dämmplatten, die bereits mit einer solchen Folie ausgestattet sind. Diese ist überlappend, so dass die Stöße sehr einfach verklebt oder verschweißt werden können. Auf der Unterspannbahn sitzen Konterlattung, Lattung und die Dacheindeckung.

So wird eine Aufsparrendämmung mit Kaschierung verlegt

Eine Variante für die Aufsparrendämmung sind Mineralwoll-Dämmplatten, die es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. In diesem Fall handelt es sich um eine beidseitig mit Vlies kaschierte und mit einer Unterspannbahn versehene Dämmplatte, die über die Sparren und die vollständig gefüllten Gefache, also auf einer Zwischensparrendämmung, verlegt wird. Foto: ISOVER

Die freitragenden Dämmplatten können bis zu einem Sparrenabstand von 85 cm ohne Schalung verlegt werden. Sie werden stumpf gestoßen, wobei sich an den Stößen die Dämmung miteinander verfilzt, so dass hier keine Wärme- und Schallbrücken entstehen. Foto: ISOVER

An freien Stößen im Gefach können kleine Montageplatten (hier nicht im Bild), die in die Dämmung gedrückt werden, für eine besonders feste und ebene Verbindung sorgen. Foto: ISOVER

Zum Verkleben der Unterspannbahn, die Überlappung anheben Foto: ISOVER

und beide Abdeckstreifen synchron abziehen. Danach mit der Hand feststreichen. Foto: ISOVER

Der Beitrag Im Neubau wird gerne mit einer Aufsparrendämmung isoliert erschien zuerst auf Das Portal für Heimwerker - profiheimwerker.info.

Vorgehänge Fassaden sind eine interessante Alternative zum WDVS. Ein großer Vorteil ist ihre Gestaltungsvielfalt, denn hier können nicht nur unterschiedliche Dämmmaterialien eingesetzt werden, sondern auch für die äußere, sichtbare Verkleidung kommen die unterschiedlichsten Materialien in Frage. Neben der klassischen Holzschalung können beispielsweise auch Schiefer, Faserzement-, Keramik- oder Metallplatten genommen werden. Es ist im Prinzip auch denkbar, Trägerplatten zu verputzen oder Klinkerriemchen aufzubringen. Auch wenn dies optisch dem WDVS sehr nahe kommt, besteht doch ein wesentlicher Unterschied im Aufbau, denn die vorgehängte Fassade hat immer eine Luftschicht, die dafür sorgt, dass Feuchtigkeit heraustrocknen kann. Man spricht daher auch von einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade.

Die Montage der vorgehängten Fassade

Bei der Montage der vorgehängten Fassade wird zunächst auf der tragenden Wand eine senkrechte Lattung befestigt, zwischen die die Dämmplatten geklemmt und befestigt werden. Diese Lattung ist um etwa 1,5 bis 2 cm stärker als die Dämmung, so dass hier die Luft von unten nach oben durchströmen kann. Auf der senkrechten Lattung wird dann wiederum eine waagerechte Lattung verschraubt, an der die Fassadenverkleidung befestigt wird. Als Dämmstoffe können neben den eher klassischen Mineralfaser- oder Hartschaumplatten auch Dämmplatten aus Holzfaser, Hanf, Jute, Kork oder sogar Schafwolle genommen werden. Im Gegensatz zu WDV-Systemen, bei denen die Ebenen fest miteinander verbunden werden, lässt sich eine vorgehängte Fassade später deutlich einfacher sortenrein rückbauen.

Einzelne Schritte der vorgehängten Fassadendämmung

Zunächst werden senkrechte Hölzer oder Metallprofile an der Fassade befestigt. Dabei reicht die vorgehängte Fassade nicht bis auf den Boden. Es sollte mindestens ein 30 cm hoher Sockel, beispielsweise mit einer Styrodur-Hartschaumdämmung, als Spritzschutz bleiben. Foto: Isover

Dann werden die Dämmplatten  zwischen diese Latten geklemmt und mit Tellerdübeln befestigt. Gibt es nur eine Dämmlage, müssen die Hölzer um ca. 2 cm stärker sein als die Dämmung, so dass hier die Hinterlüftungsebene entsteht. Wenn allerdings, wie in diesem Beispiel, mit zwei Dämmebenen gearbeitet wird, bilden Hölzer und Dämmung eine Ebene. Foto: Isover

Soll eine zweite Dämmebene die Dämmleistung erhöhen, wird auf den senkrechten Hölzern eine Querlattung verschraubt. Auch zwischen diesen Querlatten werden Dämmplatten eingeklemmt und mit Dübeln befestigt. Die vorderste Dämmebene muss nach einem vorgegebenen System mit Tellerdübeln befestigt werden. Foto: Isover

Schließlich können nun wiederum auf der Querlattung der zweiten Dämmebene senkrechte Hölzer in der Stärke der Hinterlüftungsebene (ca. 2 cm) verschraubt werden. An diesen wird nun die Verschalung befestigt. Dabei dürfen nicht die Insektengitter vergessen werden, die verhindern, dass sich Kleintiere ihren Weg hinter die Verschalung bahnen. Foto: Isover

Der Beitrag Das Haus mit einer vorgehängten Fassade dämmen erschien zuerst auf Das Portal für Heimwerker - profiheimwerker.info.

Wird das Steildach von innen gedämmt, kann die Zwischensparrendämmung um eine Untersparrendämmung ergänzt werden. Zum einen kann dies ohnehin notwendig sein, wenn die Höhe der Sparren, die ja die Dicke der Zwischensparrendämmung vorgibt, nicht ausreichend ist zum anderen macht es Sinn, die ohnehin notwendige Unterkonstruktion für die Verkleidung als Installations- und zusätzliche Dämmebene zu nutzen.

Untersparrendämmebene für die Installation nutzen

Nachdem also die Zwischensparrendämmung eingebaut und die Dampfbremse sorgfältig angebracht worden ist, wird auf den Sparren eine Querlattung montiert. Wie vorher zwischen den Sparren, wird nun zwischen diesen Querlatten der Dämmfilz eingeklemmt. In Altbauten werden hier gerne Latten mit einer Höhe von 60 mm genommen, um beispielsweise auf eine Dämmstärke von 100mm (Sparrenhöhe und somit Zwischensparrendämmung) plus 60 mm Untersparrendämmung zu kommen. In dieser zweiten Dämmebene, die vor der Dampfbremsebene liegt, können zudem sehr gut Elektrokabel verlegt und Hohlwanddosen installiert werden. Auf den Querlatten wird am Ende die Verkleidung befestigt.

Die Isolierung mit einer Untersparrendämmung ergänzen

Unterhalb der Dampfbremsebene wird eine Querlattung auf die Sparren geschraubt. Senkrechte Hölzer dienen dabei als Hilfe, um durchgehend den gleichen Abstand zu halten. Sie werden wieder herausgenommen, wenn die Ladung fixiert ist. Foto: Isover

Die Dämmmatten oder -filze werden zurechtgeschnitten und einfach zwischen die Querlattung geklemmt. Foto: Isover

Im Neubau kann bereits eine Untersparrendämmung von 30 mm ausreichend sein. Damit diese relativ dünnen Matten bei der Montage nicht herausfallen, können sie mit Universal-Montagestreifen (UniFix) oder mit Untersparrenmontagedübeln (UMB) in ihrer Lage gehalten werden. Foto: Isover

Abschließend wird die raumseitige Verkleidung, wie beispielsweise Gipsfaser- oder Gipskartonplatten, an der Querlattung verschraubt. Foto: Isover

Der Beitrag Zusätzlich mit einer Untersparrendämmung isolieren erschien zuerst auf Das Portal für Heimwerker - profiheimwerker.info.