Auch Vinyl gehört, wie Linoleum, zu den elastischen und pflegeleichten Bodenbelägen. Im Gegensatz zu dem überwiegend aus natürlichen Bestandteilen bestehenden Linoleum, ist Vinyl ein künstlicher Belag, der sich allerdings inzwischen aus bis zu über 80% aus recycelten und biobasierten Materialien zusammensetzen lässt. So kann beispielsweise recyceltes PVB aus alten Windschutzscheiben oder PLA-Biokunststoff (Polylactit) eingesetzt werden. Die Planken der Klicksysteme bestehen dabei aus mehreren Schichten, wobei die unterste die tragende Schicht darstellt, die zum Beispiel durch Glasfaservlies verstärkt ist. Auf dieser Schicht wird das Design in einem hochauflösenden Druck aufgebracht. Gegen äußere Einflüsse können zwei weitere Schichten die Planken schützen: Eine transparente Nutzschicht bildet eine eindrückfeste Oberfläche, die oberste Schicht verhindert Abrieb, Abnutzung und Kratzer.

Vinylboden im Klicksystem richtig verlegen

Ganz wichtig ist, sich klar zu machen, dass sich Vinyl ausdehnt, wenn es sich aufheizt. Gerade in einem Süd- oder Westzimmer mit größeren Fenstern kann dies problematisch werden. Daher ist es ganz wichtig, eine Dehnungsfuge von 6 mm bei der Verlegung der Vinylböden zu berücksichtigen! Daher werden vor dem Verlegen Abstandshalter platziert (siehe Schritt-für-Schritt-Anleitung).

Besonders gut sind Vinylpaneele mit einem starren Verbundkern. Die Ausdehnung passiert hier deutlich langsamer und verteilt sich gleichmäßiger in alle Richtungen. Der Untergrund muss für die Verlegung nur wenig vorbereitet werden und die Planken lassen sich Dank des Klickpatents sehr leicht und sicher miteinander verbinden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung Vinylboden

Die Pakete mit den Vinylplanken müssen mindestens 24 Stunden vor der Verlegung am Verlegeort lagern, damit das thermoplastische Vinyl sich akklimatisieren kann. Foto: Tarkett

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Rissen sein. Foto: Tarkett

Als Werkzeuge werden lediglich Teppichmesser, Maßband und Bleistift, ggf. Hammer und Schlagholz benötigt. Foto: Tarkett

Wegen der möglichen Ausdehnung des Materials muss vor dem Verlegen nach jedem Meter ein Abstandshalter entlang der Wand gesetzt werden. Eventuell sollte zunächst eine Trittschalldämmung verlegt werden. Foto: Tarkett

Die Planken der ersten Reihe werden nun an den kurzen Seiten zusammengeklickt. Foto: Tarkett

Die zweite Planke wird dabei lediglich in die erste eingehebelt und dann heruntergedrückt bis sie mit einem leisen Klick einrastet. Foto: Tarkett

Die letzte Planke der Reihe muss in der Regel eingepasst werden. Die notwendige Länge wird also zunächst aufgemessen und diese Länge auf der Vinylplanke markiert. Foto: Tarkett

Mit einem Teppichmesser (Cutter) wird die Planke an der markierten Stelle eingeschnitten... Foto: Tarkett

... und am besten über das eigene Knie oder eine Tischkante geknickt. Foto: Tarkett

Nun kann die auf Maß geschnittene Vinylplanke eingesetzt werden. Foto: Tarkett

In der zweiten Reihe kann das Reststück der zugeschnittenen Planke verlegt werden, sofern diese mindestens 30 cm lang ist. Kürzere Stücke geben ein weniger schönes Verlegebild und erzeugen keine stabile Fläche. Foto: Tarkett

Ab der zweiten Reihe müssen die Planken sowohl an der langen als auch an der kurzen Seite eingepasst werden. Am besten diese zunächst in die Längsseite einschieben und dann an der kurzen Seite einklicken. Etwas schwieriger wird dann noch das Einpassen der letzten Reihe, in der die Stücke ggf. auch in der Breite zugeschnitten und mit Hilfe eines Hammers plus Schlagklotz vorsichtig eingepasst werden müssen. Abschließend die Abstandshalter wieder entfernen. Foto: Tarkett

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Putz lässt sich auf unterschiedliche Weise, zum Beispiel mit Trapezlatte, Gipseisen und Putzkamm in Bretterwand-Optik herstellen. Wer sich allerdings das Freihand-Strukturieren für die Holz-Optik mit diesen Werkzeugen sparen möchte, kann sich in wenigen Arbeitsschritten mit Abformsilikon einen Stempel in Holzbrettform und -struktur anfertigen. Dieser wird dann „Brett-für-Brett“ z.B. in eine dünn aufgetragene mineralische Putzlage gedrückt.

Grundlage für das Abformen ist ein Holzbrett mit gewünschter Maserung und in passendem Format. Das Brett sollte nicht zu lang sein, damit sich die elastische Silikonform beim Stempeln gut handhaben lässt.

Geeignetes Silikon

Als Abformmaterial eignet sich ein weiches, meist zweikomponentiges Abform- oder Dubliersilikon mit einer geringen Shore-Härte (z.B. Härte Sh-A 20). Weich sollte das ausgehärtete Material deshalb sein, damit sich der Stempel leichter vom feuchten Putz lösen lässt und weil das Silikon aufgrund seiner höheren Elastizität nicht so leicht bricht.

Zunächst muss um das abzuformende Brett eine rundherum dichte Wanne gebaut werden. Als Material eignet sich zum Beispiel glatt beschichtetes MDF, aus dem ein Rahmen um das Brett gelegt und an den Ecken mit Klebeband fixiert wird. Die Fuge zwischen Brett und Rahmen wird mit Abdichtungsmasse geschlossen. Die Abdichtungsmasse muss tiefer als die Brettoberkante eingedrückt werden, damit später die Außenkanten der Silikonform die Bretterfugen im Putz bilden. Foto: Baumit

Die beiden flüssigen Silikonkomponenten (meist sind sie zur besseren Unterscheidung verschiedenfarbig) werden im Gewichtverhältnis 1:1 in ein sauberes Gefäß gefüllt und gründlich, aber vorsichtig (Blasen vermeiden!) vermischt. Nur ein sauberes Gefäß, exakte Gewichtsanteile und eine sorgfältig verrührte Mischung führen dazu, dass das Silikon perfekt zu einer brauchbaren und blasenfreien Form vulkanisiert. Foto: Baumit

Nach dem Vermischen der Komponenten muss innerhalb von knapp 10 Minuten das Silikon verarbeitet werden. Das Einfüllen der Flüssigkeit in die Wanne sollte sehr langsam und mit ruhiger Hand erfolgen, damit sich auch hierbei keine Luftblasen im Silikon bilden. Foto: Baumit

Nach ca. einer Stunde ist das Silikon ausgehärtet und kann z.B. mit einem kleinen Spachtel oder Skalpell vorsichtig an einer Ecke der Silikonform angehoben… Foto: Baumit

… und langsam aus der Wanne gelöst werden. Tipp: Wenn der fertige Silikonstempel und die Putzoberfläche vor jedem Eindrücken mit Wasser besprüht werden, haftet der Mörtel weniger auf dem Werkzeug. Foto: Baumit

Den fertigen Silikonstempel vorsichtig in der gewünschten Ausrichtung in den noch feuchten Putz drücken und wieder abziehen. Das erste "Brett" dabei am besten mit der Wasserwaage ausrichten. Foto: Baumit

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Lösung gesucht für eine nichttragende Trennwand im Wohnzimmer, einen halbhohen, freistehenden Raumteiler zwischen Schlaf- und Wohnbereich oder für einen ungewöhnlichen Abschluss am Küchenblock? Das modulare Wandsystem „Craftwand“ aus massiven 15 x 15 cm Buchenholzquadern mag nicht die preisgünstigste Variante für diese Bauaufgaben sein, aber: Neben seiner natürlichen Materialität, Langlebigkeit und guten Wirkung auf das Raumklima ermöglicht „Craftwand“ durch ein ausgeklügeltes, von außen nicht sichtbares Befestigungssystem einen einfachen und schmutzfreien Aufbau mit wenig handelsüblichem Werkzeug.

Einfacher Aufbau – viele Kombinationsmöglichkeiten

Über Schraub- und Dübelverbindungen, die im Inneren der Holzmodule verborgen sind, lässt sich das Wandsystem mit einem Akkuschrauber montieren und ebenso ab- oder umbauen. Ein pfiffig ausgetüfteltes Bohrlochraster ermöglicht dabei die freie Kombination und Ausrichtung der unterschiedlich langen Basismodule (acht verschiedene Längen zwischen 15 und 120 cm) sowie einer Menge Sondermodule. Letztere sind z.B. mit ausgefrästen Kanälen für die Wandbefestigung und zum innenliegenden Führen von Kabeln ausgestattet oder sind als Flaschen- oder Leuchtenhalter rund ausgesägt.

„Craftwand“ kann von einer Wand zur anderen, vom Boden zur Decke oder als Teilwand nur an Wand und Boden befestigt werden. Die Befestigung erfolgt mit entsprechend vorgenuteten Sondermodulen. Diese werden auf Befestigungsleisten gesteckt und fixiert, die zuvor an Wand, Boden oder Decke montiert worden sind. Mit einem Grundriss in L-, T-, U- oder Z-Form lassen sich auch freistehende Raumteiler realisieren.

Überschaubarer Werkzeugeinsatz

Der Aufbau der Holzmodulwand gelingt mit handelsüblichen Werkzeugen wie Akkuschrauber mit Inbuseinsatz (5 und 6 mm), Tischlerwinkel, Maßband und Wasserwaage. Holzdübel, Eindrehmuttern und passende Gewindeschrauben werden mitgeliefert.

Schritt für Schritt zur massiven Holzmodulwand

Ein Verlegeplan erleichtert sowohl die Montage der Holzmodule, als auch die Ermittlung der benötigten Anzahl an unterschiedlichen Basis- und Sondermodulen für Ihre Materialbestellung. Foto: Craftwand

Prinzipiell funktioniert der Aufbau so (hier ohne Befestigungsleiste): Die erste Lage Holzmodule wird nach Plan direkt auf dem Boden ausgelegt und der Länge nach ausgerichtet. Anstoßende Module für L, U, T oder Z Grundrisse werden rechtwinklig angelegt. Foto: Craftwand

Für einen sicheren Stand sorgen Leisten, die zunächst an Wand, Boden und / oder Decke befestigt werden. Dann werden die genuteten Module gegen die Leisten geschoben und fixiert. Grafik: Craftwand

Anschließend werden die vorgebohrten Löcher jedes ausgelegten Moduls mit den mitgelieferten Eindrehmuffen und Dübelstiften bestückt. Foto: Craftwand

Dabei ist wichtig, dass die Eindrehmuffen so platziert werden, dass das Modul der darüberliegenden Reihe immer mit zwei Schrauben diagonal an beiden Enden festgeschraubt werden kann (bei der korrekten Platzierung der Muffen kann der Verlegeplan helfen, da die Module ja versetzt übereinanderliegen und eventuell immer wieder unterschiedlich lang sind). Außerdem sollten die Muffen beim Eindrehen (z.B. mit einem Akkuschrauber mit langem Inbuseinsatz 6 mm) ca. 1 mm versenkt werden. In alle restlichen Löcher werden Dübel gesteckt. Foto: Craftwand

Die Module der zweiten Lage werden entsprechend des Verlegeplans auf die Dübel der ersten Lage aufgesteckt und mit den langen Gewindeschrauben an den Positionen der Eindrehmuffen verschraubt. Auch das funktioniert mit einem normalen Akkuschrauber mit Inbuseinsatz, diesmal 5 mm. Sind die ersten beiden Reihen erfolgreich miteinander verschraubt, sollte erstmals mittels Wasserwaage geprüft werden, ob der Aufbau in Längs- und Querrichtung waagerecht ausgerichtet ist. Eventuell noch Furnierplättchen unterlegen und korrigieren. Foto: Craftwand

Jede weitere Lage wird nach dem beschriebenen Prinzip montiert. Aber Achtung: Die Eindrehmuffen jeder neuen Lage müssen unbedingt in freie Bohrlöcher, also Löcher ohne zuvor versenkte Schraube platziert werden. Da die Schrauben sehr tief versenkt sind, muss man genau hinschauen. Foto: Craftwand

Die Trennwand aus Holzmodulen ist leicht zu erstellen und sorgt für eine besondere Atmosphäre im Raum. Foto: Craftwand

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Die Idee ist natürlich nicht neu und doch gibt es nach wie vor erstaunlich viel nicht genutzten Wohnraum unter dem Dach. Gerade Einfamilienhäuser, die als Bestandsbauten von der älteren Generation übernommen werden, bieten noch dieses Potential. Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, das Dachgeschoss auszubauen, muss sich neben der Planung für die neue Nutzung zunächst mit dem Zustand des Bestands beschäftigen.

Die Dämmung des Daches

Denn wenn das Dachgeschoss bislang nur als Stauraum oder Trockenboden für Wäsche genutzt wurde, wird es mit Sicherheit gedämmt werden müssen. Während für eine Aufsparrendämmung das gesamte Dach abgedeckt werden müsste, kann die Zwischen– und Untersparrendämmung von innen erledigt werden, was mit deutlich weniger Aufwand verbunden ist. Allerdings wird durch die Untersparrendämmung das Raumvolumen etwas reduziert. Eine reine Zwischensparrendämmung ist in der Regel nicht ausreichend.

Wenn das Dachgeschoss dann als Wohnraum genutzt wird, gehört unbedingt eine Dampfbremse zum Dachaufbau, um die neue Wärmedämmung gegen Durchfeuchtung von innen zu schützen. Zur Abgrenzung zum Raum wird die Dachfläche schließlich mit Gips- oder anderen Bauplatten beplankt.

Neben der Dämmung des Daches gegen Kälte im Winter und Überhitzung im Sommer, spielt nun unter Umständen auch die Schalldämmung der Decke zwischen Obergeschoss und Dachgeschoss eine Rolle.

Dachausbau in Trockenbauweise

Für den Innenausbau in Trockenbauweise sind der Fantasie dann (fast) keine Grenzen gesetzt. Beispielsweise kann bei einer Höhe von etwa 60 cm ein Drempel ausgebildet werden. Hierbei wird eine senkrechte Wand parallel zur Traufseite gezogen, so dass der Raum eine klarere Begrenzung erhält. Der Raum dahinter kann zudem als praktischer Stauraum genutzt werden. Natürlich können auch weitere Trennwände in Trockenbauweise erstellt werden. Auf diese Weise werden ganze Räume abgetrennt, halbhohe Raumteiler gebaut oder ein begehbarer Kleiderschrank sorgt für komfortable Ordnung.

Wenn es sich um ein Kehlbalkendach handelt, könnte auch hier, ähnlich wie bei einem Drempel, auf Höhe der Kehlbalken die Decke geschlossen werden, so dass der Raum darüber nach wie vor als Stauraum zur Verfügung steht.

Schließlich wird es in der Regel unerlässlich sein, mehr Tageslicht ins Dachgeschoss zu bringen. Hierbei werden entweder die vorhandenen Dachflächenfenster vergrößert oder es wird durch den Einbau von Gauben gleichzeitig die nutzbare Fläche erweitert.

Die einzelnen Schritte des Dachgeschossausbaus

Sobald sichergestellt ist, dass das Dach dicht und die Konstruktion tragfähig ist, kann relativ bequem von innen mit einer Zwischensparrendämmung der Wärmeschutz erhöht werden. Oft ist das nicht ausreichend, so dass diese noch um eine Untersparrendämmung ergänzt wird. Wenn kein Raum verschenkt werden soll, wird mit einer Aufsparrendämmung gearbeitet. Hierfür muss allerdings das gesamte Dach geöffnet werden. Foto: Isover

Unterhalb der Dämmebene muss eine Dampfbremse (ggf. eine Dampfsperre) befestigt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum, die durch Kochen, Duschen usw. entsteht, in die Dämmung gelangt. Eine feuchte Dämmung verliert erheblich an Dämmwirkung. Foto: Isover

Wenn die Dampfbremsfolie sorgfältig angebracht ist, kann die raumabschließende Beplankung befestigt werden. Häufig fällt die Wahl auf Gipsbauplatten, es sind aber auch Alternativen wie beispielsweise Holzwerkstoff- oder Lehmbauplatten denkbar. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Auch an den Giebelwänden werden die entsprechenden Platten montiert. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn der Dachboden bewohnt wird, sollte unbedingt geprüft werden, ob die oberste Geschossdecke gegen Schall gedämmt werden muss. In Holzdecken können Schüttungen eine gute Möglichkeit darstellen, um die Masse zwischen den Holzbalken und somit den Schallschutz zu erhöhen. Foto: Liapor GmbH & Co. KG

Um dem Raum einen klareren Abschluss zu geben und gleichzeitig die Abseiten sinnvoll zu nutzen, kann eine zusätzliche, sehr niedrige Trockenbauwand entlang der traufseitigen Dachschräge eingebaut werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Auch der Spitzbogen kann als zusätzlicher Stauraum erhalten bleiben, wenn die Decke unterhalb der Kehlbalken geschlossen wird. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Karakorum ist ein Gebirge in Zentralasien, zu dem auch der K2, der zweithöchste Berg der Erde, gehört. In Anlehnung an diese faszinierende Gebirgslandschaft trägt die Karakorumtechnik ihren Namen, denn durch das unregelmäßige Strukturieren des Putzes mit der Traufel entsteht eine sehr kräftige und dominierende Wandgestaltung, die an die Draufsicht vielzähliger Berge erinnert. Je nach Farbwahl kann durch eine anschließende Lasur diese Struktur noch stärker betont werden. Durch ihre starke und dominante Ausstrahlung sollte der Raum, der mit Karakorumtechnik gestaltet wird, nicht zu klein sein oder es sollte nur eine Teilfläche bearbeitet werden.

Den Putz mit Traufel oder Glättkelle strukturieren

Wie bei allen Putztechniken ist es auch bei dieser Anwendung notwendig, einen ebenen, sauberen und tragfähigen Untergrund herzustellen. Eine verarbeitungsfertige Grundierung als Haftbrücke kann dabei eine sehr gute Basis darstellen. Eine Überarbeitung ist dann möglich, sobald der Film klebefrei aufgetrocknet ist.

Nun wird der Putz mit einer Traufel relativ dick aufgetragen. 3 mm stellen dabei das absolute Minimum dar, besser ist eine Schichtdicke von 5 bis 6 mm. Mit der Traufel wird der Putz nun strukturiert. Durch unterschiedlich starken Druck entstehen unterschiedlich tiefe Flächen und Kanten. Sobald der Putz angezogen hat, wird noch einmal mit der flächigen Seite der Traufel über die Struktur gegangen, um die spitzen Kanten wieder etwas glattzuziehen. Ist der Putz vollständig durchgetrocknet, kann die Oberfläche in einer oder mehreren Farben lasiert werden. Für die Trocknungszeit des Putzes kalkuliert der Fachmann 1 Tag pro 1 mm Schichtdicke.

Einfache Anwendung, große Wirkung

Zunächst wird auf den vorbereiteten Untergrund eine relativ dicke Schicht Putz aufgetragen. Diese muss mindestens 3 mm, besser 5-6 mm betragen und kann auch in zwei Schichten aufgebracht werden. Ein Haftgrund ist nicht immer notwendig, kann unter Umständen aber für eine bessere Basis sorgen. Foto: Baumit

Die Putzschicht wird dann mit der Traufel oder einer Glättkelle so bearbeitet, dass durch unregelmäßige leichte Schläge kreuz und quer über die Fläche eine lebendige Oberflächenstruktur entsteht. Hier muss jeder für sich herausfinden, wie er am besten arbeiten und seine eigene Handschrift finden kann. Foto: Baumit

Vor dem nächsten Schritt sollte das Material leicht angesteift, also leicht angetrocknet sein. Dann wird mit der flachen Seite der sauberen Glättkelle flächig über die Struktur gegangen, um so die Spitzen abzunehmen und die scharfen Kanten zu brechen. Die Oberfläche wird glatter, das Material breiter gezogen. Foto: Baumit

Bevor die Lasur mit einer Lasurbürste oder einem Schwamm aufgebracht wird, können die tieferen Stellen der Oberfläche durch einen dunkleren Farbton, der mit dem Pinsel aufgebracht wird, betont werden. Foto: Baumit

Nun wird die Lasur aufgetragen. Dies funktioniert sehr gut mit einer Lasurbürste oder einem Schwamm. Dabei kann mit dem Farbton auf unterschiedliche Weise gespielt werden: Zum einen kann die Lasur mehr oder weniger stark verdünnt werden, zum anderen kann sie nach dem Auftrag nochmals durch weiteres Überwischen wieder abgenommen und auf diese Weise aufgehellt werden. Schließlich kann auch die Lasur in zwei Schichten, gerne auch in zwei Farbtönen, aufgebracht werden. Foto: Baumit

Die fertige Karakorum-Struktur sieht wie eine Gebirgslandschaft aus der Vogelperspektive aus. Je nachdem, wie stark die Kontraste ausgebildet wurden, ist auch die Wirkung unterschiedlich kräftig. Foto: Baumit

Mit einfachen Mitteln den Putz strukturieren

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Sowohl an der Außenfassade als auch im Innenbereich lässt sich eine Putzfläche so strukturieren, dass sie aussieht wie eine  Bretterwand. Dabei können gerade im Inneraum auch Teilflächen, beispielsweise nur eine Wand, optische Akzente setzen. Hierbei werden die Bretterfugen in den frischen Putz eingedrückt und mit einem Strukturwerkzeug betont. Die natürliche, unregelmäßige Holzoberfläche wird bereits beim Auftragen des Putzes nachempfunden und durch das Maserigeren mit einem Strukturkamm verstärkt. Schließlich wird mit einer farbigen Lasur der gewünschte Holzton aufgebracht.

Bretterwand-Optik Schritt für Schritt

Wie bei jedem Putzauftrag muss der Untergrund gut vorbereitet, also gesäubert und gegebenenfalls grundiert werden. Eventuell muss eine Haftbrücke aufgetragen werden. Dann wird die zu bearbeitende Putzschicht, beispielsweise ein kunststoffvergüteter, mineralischer Mörtel mit etwa 8 mm Schichtdicke aufgetragen und mit Kelle und Traufel bearbeitet. Bereits beim Auftragen wird so gearbeitet, dass die Struktur nicht zu perfekt und unnatürlich wirkt. In diese Putzschicht werden die Bretterfugen mit einer Trapezlatte eingedrückt. Die Fugen werden dann frei Hand mit einer so genannten Lanzette oder einem Gipseisen nachgezeichnet. Der noch feuchte Putz wird abschließend mit einem Draht oder einem Putzkamm strukturiert und nach dem Trocknen mit einer Lasur überstrichen.

Putz in Bretterwand strukturieren

Der Putz wird relativ unregelmäßig mit einer Kelle auf der Wand aufgebracht    Foto: Baumit

und mit einer Traufel geebnet. Foto: Baumit

Jetzt können mit einer Trapezlatte die Fugen in den feuchten Putz gedrückt werden. Foto: Baumit

Mit einem Strukturwerkzeug wie einer Lanzette oder einem Gipseisen werden die eingedrückten Fugen frei Hand nachgezeichnet. Foto: Baumit

Mit einem Strukturkamm wird nun die Maserung des Holzes nachgebildet     Foto: Baumit

und mit einem Pinsel die Kanten in der Oberfläche abgerundet. Foto: Baumit

Nun kann die Oberfläche mit dem passenden Farbton gestrichen werden. Dazu wird zunächst eine Grundierung mit der Rolle aufgetragen. Foto: Baumit

Auf die Grundierung wird die Lasur mit einem Pinsel aufgetragen. Foto: Baumit

Überschüssige Lasur wird mit einem Schwamm abgenommen. Foto: Baumit

Die Bretterstruktur kann in unterschiedlichen Holztönen, aber natürlich auch in anderen Farben, lasiert werden. Foto: Baumit

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Im Trockenbau können relativ schnell und einfach Wände gebaut werden, um so Räume komplett zu teilen, halbhohe Tresenwände zu erstellen, Stauraum abzutrennen oder beispielsweise eine Multimediawand zu schaffen.

Grundsätzlich besteht eine Trockenbauwand aus einer Unterkonstruktion, einer Dämmung sowie der Beplankung. Die Unterkonstruktion kann aus Holz oder aus Metall (in der Regel Aluminiumprofilen) gebaut werden. Als Dämmung eignen sich Mineralwollplatten, die für guten Brandschutz bekannt sind oder Holzfaserplatten mit sehr guten Schallschutzwerten. Der Klassiker für die Beplankung sind Gipskarton- oder Gipsfaserplatten. Deutlich tragfähiger sind Holzwerkstoffplatten wie MDF- oder Holzspanplatten. Weniger tragfähig, aber sehr gut fürs Raumklima sind wiederum Lehmbauplatten.

Die Unterkonstruktion der Trockenbauwand

Mit der Unterkonstruktion werden bereits Form und Funktion der Wand festgelegt. Soll beispielsweise eine Türöffnung eingebaut werden, muss jetzt bereits ein Sturz vorgesehen werden. Sollen später schwere Hängeschränke an der Wand befestigt werden, müssen an den entsprechenden Stellen so genannte Traversen, also verstärkte Profile, eingebaut werden. Für eine Kabelverlegung müssen in die Holzprofile Löcher gebohrt werden. Metallprofile haben in der Regel bereits Löcher. Die Wandstärke bestimmt die maximale Dämmstärke. Ein besonders guter Schallschutz wird über eine doppelte Beplankung erzielt.

Trockenbauwände können übrigens auch in Badezimmern aufgebaut werden, sowohl als Vorwandinstallationen, um Rohre und Sanitärinstallationen zu verstecken als auch als raum- oder halbhohe Raumteiler. Mit einer vorgesetzten Trockenbauwand kann zudem auch der Schallschutz erheblich verbessert werden.

In sechs Schritten zur Trockenbauwand

Die Unterkonstruktion muss gerade und lotrecht sein, daher werden für die Montage Wasserwaage und eventuell ein Senklot benötigt. Der Untergrund muss fest sein. Zunächst werden die auf Maß geschnittenen Profile am Boden und an der Decke befestigt. Hierzu kann der Verlauf der Wand zunächst an der Decke markiert und mit einem Senklot auf den Boden übertragen oder umgekehrt zunächst am Boden markiert und an Anschlusswände und Decke übertragen werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun werden die Profile zugeschnitten (Aluminiumprofile am besten mit einer Blechschere) und auf der Rückseite mit einer Anschlussdichtung beklebt, so dass am Ende der gesamte Rahmen an Boden, Decke und Anschlusswänden schallschutztechnisch entkoppelt ist. Die Profile (Bei Aluminiumprofilen handelt es sich um so genannte U-Profile) werden alle 100 cm mit 6er-Schraub- oder Schlagdübeln an Boden und Decke verschraubt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn der äußere Rahmen steht, können die Ständer eingestellt, aufgerichtet und ebenfalls lotrecht ausgerichtet werden. Bei Metallsystemen werden beispielsweise die etwas kleineren C-Profile in die größeren U-Profile geschoben, und zwar zunächst in das Boden- dann in das Deckenprofil. Bei einem Holztragwerk können vorgefertigte Hölzer mit Nut und Montageklammern sehr hilfreich sein. Der ideale Abstand der Ständer beträgt 62,5 cm, da dies den üblichen Plattengrößen entspricht.

Achtung: Die C-Profile etwa 1,5 cm kürzer schneiden als das lichte Maß zwischen Boden- und Deckenprofil, um normale Deckendurchbiegungen aufnehmen zu können. Daher müssen die C-Profile mehr als 1,5 cm tief in die U-Profile eingreifen. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

In das Traggerüst können nun gewünschte Öffnungen oder verstärkte Profile zum Aufnehmen größerer Lasten, eingebaut werden. Neben Türöffnungen sind auch Durchreichen möglich oder vitrinenartige Aussparungen mit hinter Blenden versteckten Leuchten. Für die Verlegung von Kabeln müssen Löcher in die Holz-Ständer gebohrt werden. Aluminiumprofile haben bereits Löcher.

Dann wird zunächst auf einer Seite mit der Beplankung begonnen und die Platten an die Vertikalprofile geschraubt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Anschließend wird die Dämmung eingebracht. Die Tiefe der Profile definiert dabei die maximale Dämmstärke. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Schließlich kann die zweite Seite verschlossen werden. Unter Umständen ist es sinnvoll, auf beiden Seiten doppelt (quer zur ersten Lage) zu beplanken. Dies sorgt für einen guten Schallschutz und eine sehr stabile Wand. Je nach Material und System, wird die Oberfläche abschließend verspachtelt, verputzt, gestrichen und oder tapeziert. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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