Fertigparkett, das schon geschliffen und oberflächenbehandelt ist, können auch Laien mit handwerklichem Geschick selbst verlegen. Die schnellste und einfachste Methode ist die sogenannte schwimmende Verlegung, die ohne klebende Verbindung mit dem Untergrund auskommt. Der Vorteil: Die schwimmende Verlegung erfordert wenig Werkzeug, vermeidet den Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Klebstoffen und der Parkettboden lässt sich z.B. in Mietwohnungen rückstandsfrei wieder entfernen. Ein besonders einfach anzuwendendes Verlegesystem ist ein Klick-Parkett (z.B. Top-Connect von Haro), bei dem die einzelnen Parkett-Elemente mit einem Nut- und Federsystem durch simples Einklicken fest miteinander verbunden werden.

Was vor der schwimmenden Verlegung von Klick-Parkett wichtig ist

Ein planer Untergrund, frei von Staub und jeglicher Verschmutzung und eine wirksame Trittschalldämmung sind bei der schwimmenden Verlegung von Parkett-Dielen wichtige Voraussetzungen. Für das Verlegen eines Holzbodens mit Klick-Parkett-Elementen wird wenig Werkzeug benötigt: Lediglich Schlagklotz, Abstandskeile, Bleistift, Säge (am besten Stich- oder Kreissäge) sind notwendig. Die Pakete mit den Parkett-Dielen sollten ungeöffnet mindestens einen Tag lang in dem Raum gelagert werden, in dem sie verlegt werden, damit sich das Holz an die Verlegetemperatur anpassen kann. Geöffnet wird die Verpackung erst kurz vor der Verarbeitung.

Feuchte und Trittschallschutz nicht vergessen!

Bei schwimmender Verlegung von Parkett auf einem mineralischen Untergrund wie Estrich ist das Auslegen einer Dampfsperre und einer Trittschalldämmung essentiell. Als Dampfsperre eignet sich eine 0,3 mm starke PE-Folie. Die Bahnen sollten sich im Stoßbereich 30 cm überlappen und am Übergang zur Wand ca. 10 cm hochgezogen werden. Nach der Sockelleistenmontage werden herausstehende Folienreste mit einem Cutter abgetrennt.

Zur Verminderung von Tritt- und Raumschall, zum Schonen von Wirbelsäule, Gelenken und den Ohren der Nachbarn sowie zum Ausgleich kleinerer Unebenheiten wird eine ca. 2 mm starke, weiche Dämmunterlage in bündig liegenden Bahnen ausgerollt.

Schritt-für Schritt zum selbstverlegten Parkettboden

Die Parkett-Elemente werden – möglichst in der rechten Raumecke beginnend – mit der Federseite zur Wand direkt auf die Trittschalldämmung gelegt und mit Abstandskeilen fixiert. Dabei muss der Abstand zur Wand 10–15 mm betragen, damit sich das Parkett später ausdehnen kann. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Jedes weitere Element der ersten Reihe wird nun an der Stirnseite von oben in die vorherige Diele eingehebelt und eingeklickt. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Ein kurzer Druck auf den Querstoß genügt, damit das neue Element mit einem Klickgeräusch im vorherigen einrastet. Abstandshalter und Prüfen der exakten Flucht mit einer Richtschnur sorgen für die richtige Ausrichtung. Das letzte Element der ersten Reihe muss vor dem Einfügen in der Regel auf die passende Länge zugeschnitten werden (auch an der Stirnseite den Dehnungsabstand berücksichtigen). Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Jede nächste Reihe wird immer von rechts mit dem Reststück der vorigen Reihe begonnen, um den Material-Verschnitt möglichst gering zu halten. Wichtig ist dabei, dass die Element-Stöße der benachbarten Reihe mindestens 50 cm zur aktuellen Reihe versetzt sind. Die weitere Verlegung erfolgt mit ganzen Elementen: Dafür werden die Planken mit der langen Feder-Seite in die Nut-Seite der vorigen Reihe eingewinkelt und bündig an die Stirnseite des vorigen Brettes geschoben. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Eventuell muss in der eingewinkelten Position mit einem Schlagklotz leicht nachgeklopft werden, damit die Längsverbindung einrastet. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Anschließend wird das Element abgesenkt und rastet durch einen kurzen Druck auf die Stirnseite mit einem hörbaren Klick ein. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Die Elemente für die letzte Reihe müssen höchstwahrscheinlich auch in der Breite zugeschnitten werden. Auch dabei den Dehnungsabstand zur Wand berücksichtigen. Dann wie gehabt längsseitig einwinkeln und einrasten lassen. Zum Abschluss werden die Abstandskeile entfernt, damit Sockelleisten montiert werden können. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

Klicksysteme wie das Top Connect können übrigens durch paralleles Auseinanderschieben entriegelt werden, ohne die Elemente zu zerstören. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

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An sich ist Linoleum ein Bodenbelag, der sich aus rein natürlichen, biologisch abbaubaren Bestandteilen zusammensetzt. Zu seiner Herstellung werden Leinöl, Holz- oder Korkmehl, Naturharze, Kalksteinmehl und weitere mineralische Füllstoffe sowie natürliche Farbstoffe miteinander vermischt und dann auf einen Gewebeträger aus Jute aufgebracht. Vom Leinöl (Latein „oleum lini) stammt auch der Name Linoleum. Es sei allerdings gleich zu Beginn daraufhingewiesen, dass inzwischen sehr viele Linoleum-Böden werkseitig einen Oberflächenschutz (wasserbasiertes Finish) aus Kunststoff erhalten. Das macht den Boden deutlich widerstandsfähiger und langlebiger.

Eigenschaften und Pflege von Linoleum

Linoleum hemmt durch seine Zusammensetzung das Wachstum von Bakterien. Dabei hat es aber keine kühle, sondern eine sehr wohnliche Ausstrahlung. Zudem lässt sich der Belag, im Gegensatz zu einem Korkboden , ohne Einschränkung mit einer Fußbodenheizung kombinieren . Bei Linoleum, das bereits werksseitig beschichtet wurde, ist eine Erstbehandlung nicht notwendig. Linoleumböden ohne Beschichtung müssen hingegen mit Hartöl oder Hartwachs eingepflegt werden. Grundsätzlich sind Linoleumböden durch ihre glatte Oberfläche leicht zu pflegen. Trotz einer optischen Tiefenstrukur ist ihre Oberfläche glatt, so dass Staub und Milben sich nicht festsetzen können.

Wie verlegt man Linoleum?

Für Bauherren eignen sich am besten Linoleumböden, die, wie ein Vinylboden, mit einem Klicksystem verlegt werden. Hierbei ist das Linoleum bereits werkseitig auf eine Holzfaserträgerplatte verklebt. Durch Nut- und Feder können die Platten bzw. Planken leicht ineinander gesteckt und fugenfrei verlegt werden – Trittschalldämmung inklusive.

Bahnenware sollte hingegen von einem Fachbetrieb verlegt werden. Nicht nur, weil die etwas unhandlichen Rollen zunächst zurechtgeschnitten und faltenfrei verlegt, sondern auch weil die Stöße mit einem Schmelzdraht verschlossen werden müssen.

Böden aus Linoleum: klicken oder kleben

Sehr einfach ist das Verlegen eines Linoleumbodens mit dem bewährten Klicksystem, bei dem die Verlegeeinheiten in die Längsseite eingeschoben und an der kurzen Seite eingeklickt werden. Foto: Forbo Flooring

Mit einem Teppichmesser kann das Material eingeschnitten und anschließend gebrochen werden, wenn es notwendig ist, am Ende der Reihe Planken auf Maß zu schneiden. Foto: Forbo Flooring

Der Linoleumboden wird im Klicksystem verlegt wie ein Vinyl-Klickboden. Gerade bei mehrfarbigem Design sollte immer auch das Gesamtbild im Auge behalten werden. Foto: Forbo Flooring

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Auch Vinyl gehört, wie Linoleum, zu den elastischen und pflegeleichten Bodenbelägen. Im Gegensatz zu dem überwiegend aus natürlichen Bestandteilen bestehenden Linoleum, ist Vinyl ein künstlicher Belag, der sich allerdings inzwischen aus bis zu über 80% aus recycelten und biobasierten Materialien zusammensetzen lässt. So kann beispielsweise recyceltes PVB aus alten Windschutzscheiben oder PLA-Biokunststoff (Polylactit) eingesetzt werden. Die Planken der Klicksysteme bestehen dabei aus mehreren Schichten, wobei die unterste die tragende Schicht darstellt, die zum Beispiel durch Glasfaservlies verstärkt ist. Auf dieser Schicht wird das Design in einem hochauflösenden Druck aufgebracht. Gegen äußere Einflüsse können zwei weitere Schichten die Planken schützen: Eine transparente Nutzschicht bildet eine eindrückfeste Oberfläche, die oberste Schicht verhindert Abrieb, Abnutzung und Kratzer.

Vinylboden im Klicksystem richtig verlegen

Ganz wichtig ist, sich klar zu machen, dass sich Vinyl ausdehnt, wenn es sich aufheizt. Gerade in einem Süd- oder Westzimmer mit größeren Fenstern kann dies problematisch werden. Daher ist es ganz wichtig, eine Dehnungsfuge von 6 mm bei der Verlegung der Vinylböden zu berücksichtigen! Daher werden vor dem Verlegen Abstandshalter platziert (siehe Schritt-für-Schritt-Anleitung).

Besonders gut sind Vinylpaneele mit einem starren Verbundkern. Die Ausdehnung passiert hier deutlich langsamer und verteilt sich gleichmäßiger in alle Richtungen. Der Untergrund muss für die Verlegung nur wenig vorbereitet werden und die Planken lassen sich Dank des Klickpatents sehr leicht und sicher miteinander verbinden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung Vinylboden

Die Pakete mit den Vinylplanken müssen mindestens 24 Stunden vor der Verlegung am Verlegeort lagern, damit das thermoplastische Vinyl sich akklimatisieren kann. Foto: Tarkett

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Rissen sein. Foto: Tarkett

Als Werkzeuge werden lediglich Teppichmesser, Maßband und Bleistift, ggf. Hammer und Schlagholz benötigt. Foto: Tarkett

Wegen der möglichen Ausdehnung des Materials muss vor dem Verlegen nach jedem Meter ein Abstandshalter entlang der Wand gesetzt werden. Eventuell sollte zunächst eine Trittschalldämmung verlegt werden. Foto: Tarkett

Die Planken der ersten Reihe werden nun an den kurzen Seiten zusammengeklickt. Foto: Tarkett

Die zweite Planke wird dabei lediglich in die erste eingehebelt und dann heruntergedrückt bis sie mit einem leisen Klick einrastet. Foto: Tarkett

Die letzte Planke der Reihe muss in der Regel eingepasst werden. Die notwendige Länge wird also zunächst aufgemessen und diese Länge auf der Vinylplanke markiert. Foto: Tarkett

Mit einem Teppichmesser (Cutter) wird die Planke an der markierten Stelle eingeschnitten... Foto: Tarkett

... und am besten über das eigene Knie oder eine Tischkante geknickt. Foto: Tarkett

Nun kann die auf Maß geschnittene Vinylplanke eingesetzt werden. Foto: Tarkett

In der zweiten Reihe kann das Reststück der zugeschnittenen Planke verlegt werden, sofern diese mindestens 30 cm lang ist. Kürzere Stücke geben ein weniger schönes Verlegebild und erzeugen keine stabile Fläche. Foto: Tarkett

Ab der zweiten Reihe müssen die Planken sowohl an der langen als auch an der kurzen Seite eingepasst werden. Am besten diese zunächst in die Längsseite einschieben und dann an der kurzen Seite einklicken. Etwas schwieriger wird dann noch das Einpassen der letzten Reihe, in der die Stücke ggf. auch in der Breite zugeschnitten und mit Hilfe eines Hammers plus Schlagklotz vorsichtig eingepasst werden müssen. Abschließend die Abstandshalter wieder entfernen. Foto: Tarkett

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Die Kombination Fußbodenheizung und Trockenestrich ist gerade bei der Sanierung von Altbauten beliebt. Zum einen kann die geringe Aufbauhöhe ein Vorteil sein, zum anderen ist das relativ geringe Gewicht der Aufbauten beispielsweise bei Holzdecken relevant. Insgesamt bietet der Trockenbau natürlich den Vorteil, dass keine Feuchtigkeit in das Gebäude eingebracht wird. Im Gegensatz zu einem Estrich im Nassverfahren ist das Verlegen der Trockenestrichplatten auch deutlich schneller und mit weniger Aufwand verbunden.

Verlegen der Fußbodenheizung mit Trockenestrich

Voraussetzung für den Trockenestrich-Aufbau mit Fußbodenheizung ist ein ebener Untergrund. Ist dieser nicht gegeben, muss er durch einen Ausgleich mit Niveliermasse (bis 20mm), durch eine ungebundene Schüttung (bis 100 mm) oder eine gebundene Schüttung (bis 2000 mm) geschaffen werden.

Die Fußbodenheizungsformplatten mit den Heizschlangen können dann auf dem Untergrund / der Ausgleichsebene verlegt werden. Gegebenfalls wird hier aus bauphysikalischen Gründen eine zusätzliche Dämmschicht eingebracht. Zwischen Untergrund und Heizungsformplatten kann zudem eine lose verlegte 10 mm starke Gipsfaserplatte lastverteilend wirken.

Die Wärmeabgabe schließlich erfolgt über Wärmeleitbleche, auf denen die Estrichelemente vollflächig aufliegen. Wichtig ist, dass zwischen Fußbodenheizung und Trockenenstrichplatten eine Trennlage eingebaut wird, die verhindert, dass Estrichelemente und Fußbodenheizsystem verkleben.

Fußbodenaufbau mit Trockenestrich und Fußbodenheizung

Die Heizschlangen der Fußbodenheizung liegen in Formplatten. Die Wärme wird über Wärmeleitbleche in den Raum abgegeben. Über dieser Ebene verhindert eine Trennschicht das Verkleben von Fußbodenheizsystem und Trockenestrichelementen, die zunächst abschließend verlegt werden. Als Bodenbelag auf den Estrichelementen sollte ein Material gewählt werden, dass die Wärme der Heizung nicht zu stark dämmt. Foto: Fermacell GmbH

Hier ist die Trennlage zwischen Fußbodenheizsystem und Trockenestrichelementen sehr gut zu erkennen. Es kann Trennfolie oder Kraftpapier verlegt werden. Foto: Fermacell GmbH

Die Estrichelemente werden in gewohnter Weise miteinander an der Stufenfalz verklebt     Foto: Fermacell GmbH

und anschließend verschraubt oder geklammert. Foto: Fermacell GmbH

Aufbau mit Warmwasser-Fußbodenheizschlangen: Auf dem Untergrund, der unter Umständen zunächst mit einer Nivelliermasse, einer ungebundenen oder gebundenen Schüttung zu einer ebenen Fläche ausgeglichen werden muss, liegt das Fußbodenheizsystem. Darauf werden eine Trennlage sowie die Trockenestrichelemente verlegt. Grafik: Fermacell GmbH

Bei einem Aufbau mit Klimaboden liegen die Trockenestrichelemente unter der wärmeabgebenden Schicht. Eventuell wird auf dem Untergrund zunächst eine Dämmlage, auf dem Klimaboden ein auf das System abgestimmter Bodenbelag verlegt. Grafik: Fermacell GmbH

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Basis eines funktionierenden Fußbodenaufbaus mit Trockenestrich für großformatige Fliesen ist ein fester und formstabiler Untergrund. Dabei kann eine zusätzliche 10 mm oder 12,5 mm dicke Gipsfaserplatte die Stabilität erhöhen. Schließlich sollten die Fliesen mit einem speziell abgestimmten Klebersystem, bestehend aus einer Grundierung und einem hochflexiblen, zementären Fliesenkleber verklebt werden.

Die Trockenestrichelemente müssen vollflächig auf dem Untergrund aufliegen. Ideal sind daher Massiv- oder Brettstapeldecken. Bei Holzdecken muss die maximale Durchbiegung geprüft werden.

Den Trockenestrich aufbringen

Zunächst sollte der Boden gereinigt und eventuell für eine bessere Haftung grundiert werden, um dann kleinere Unebenheiten bis 20 mm mit einer Nieveliermasse, größere Unebenheiten mit einer losen bzw. einer gebundenen Schüttung auszugleichen. Hier unbedingt die Herstellerangaben zu den zulässigen Aufbauvarianten beachten! Um gleichzeitig auch dem Schallschutz gerecht zu werden, können gut Estrichelemente mit Holzfaserkaschierung verwendet werden.

Die Trockenestrichelemente werden wie gewohnt von links nach rechts im schleppenden Verband verlegt. Auch eine dritte Lage aus 10 mm dicken Gipsfaserplatten beziehungsweise „Powerpanel H2O“ Platten in 12,5 mm Dicke kann auf den Trockenestrichelementen verklebt und verschraubt beziehungsweise verklammert werden.

Die Fliesen verlegen

Nun erhalten die Estrichelemente die Reaktionsharzgrundierung. Sie verhindert, dass überschüssiges Anmachwasser aus dem Fliesenkleber in die Estrichkonstruktion eindringt. Das ist wichtig, da bei großformatigen Fliesen der Fugenanteil, über die überschüssige Feuchte wieder heraustrocknen kann, deutlich geringer ist. Schließlich wird sowohl auf die Fliesenrückseite als auch auf den Trockenestrich der Fliesenkleber möglichst vollflächig mit einem Kammspachtel aufgezogen und die Fliesen verklebt.

Die Basis für großformatige Fliesen schaffen

Je nach vorhandenem Untergrund muss der richtige Bodenaufbau für das Verlegen großformatiger Fliesen gewählt werden. Bei Holzdecken kann dies beispielsweise eine Wabenschüttung sein. Je größer die Fliesen, desto größer die Gefahr, dass diese durch Belastung Risse bekommen oder brechen, wenn der Untergrund nicht wirklich stabil und plan ist. Eine zusätzliche Gipsplatte sorgt dabei für mehr Stabilität. Foto: Fermacell

Auf dem stabilen und ebenen Untergrund können nun die Trockenestrichplatten und eventuell eine zusätzliche Gipsfaserplatte verlegt werden. Lesen Sie hierzu auch den Beitrag "Wie verlege ich Trockenestrich?" Foto: Fermacell

Die Estrichplatten werden vollflächig mit Hilfe einer langstieligen Rolle mit Reaktionsharzgrundierung behandelt. Dieser verhindert, dass überschüssiges Anmachwasser aus dem Fugenkleber in die Estrichkonstruktion gelangt. Foto: Fermacell

Ist die Grundierung getrocknet, kann mit dem Verlegen der Fliesen begonnen werden. Hierzu wird sowohl der Fliesenrücken als auch der Trockenestrich möglichst vollflächig der Fliesenkleber mit einem Kammspachtel aufgezoge. Dann werden die Fliesen in dem Kleberbett verlegt. Foto: Fermacell

Die maximale Kantenlänge der Fliesen richtet sich nach dem Bodenaufbau und muss unbedingt mit dem Hersteller abgestimmt werden. Bei der Verlegung von Feinsteinzeug- und Naturstein-Fliesen muss auf die Verwendung des geeigneten Klebersystems geachtet werden! Foto: Fermacell

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Häufig wird Trockenestrich bei der Sanierung eingesetzt, da die Aufbauhöhen relativ gering sind und in den Altbau keine Feuchtigkeit eingebracht wird, die zu Schimmelproblemen führen kann. Bevor die Platten verlegt werden, muss für einen perfekt vorbereiteten Untergrund gesorgt werden. Unter Umständen müssen hier kleinere oder größere Unebenheiten durch eine so genannte Nivelliermasse, eine Schüttung oder bei großen Höhenunterschieden, eine gebundene Schüttung ausgeglichen werden. Entfällt dieser Schritt, werden die Estrichplatten im Verbund mit dem Untergrund verklebt oder verschraubt.

Die Platten verlegen

Um die recht handlichen Platten untereinander gut verbinden zu können, haben sie Nut und Feder oder eine breite Stufenfalz. Nut-und-Feder-Systeme werden in der Regel verklebt, während Platten mit Stufenfalz sowohl verklebt als auch verschraubt oder geklammert werden können. Für die Verklebung der Stufenfalz sollten gleich 2 Klebeschnüre parallel zueinander auf die Falz aufgebracht werden. Hierzu werden Flaschen mit Doppelklebedüse angeboten, so dass dies in einem Arbeitsgang leicht zu erledigen ist.

Sollen zwei Plattenlagen verlegt werden, sollten diese mit versetzten Fugen verlegt und miteinander verklebt und/oder verschraubt werden.

Unter Umständen ist aus brandschutztechnischen Gründen eine zusätzliche Lage Gipsfaserplatten notwendig. Diese kann oberhalb oder unterhalb der Estrichelemente, möglichst fugenversetzt zu diesen, verlegt werden.

Verlegen der Estrichplatten in wenigen Schritten

Mit dem Verlegen der Estrichplatten wird in einer Raumecke gegenüber der Tür begonnen. Wurde zunächst eine Schüttung als Niveauausgleich aufgebracht, darf diese nicht mehr betreten werden. Zum Verlegen können kleine Gipsfaserplatten mit den Maßen 50 cm x 50 cm als Laufinseln dienen. Foto: fermacell

Die Trockenestrichplatten haben entweder eine Stufenfalz oder werden durch ein Nut-und-Feder-System miteinander verbunden. Letztere werden in der Regel verklebt, Stufenfalzplatten können sowohl verklebt, als auch verschraubt oder geklammert werden. Foto: fermacell

Ab der zweiten Reihe können statt der Laufinseln die bereits verlegten Trockenestrichplatten betreten und als Arbeitsebene genutzt werden. Foto: fermacell

Auf die verlegten Estrichelemente wird nun der Bodenbelag aufgebracht. Unter sehr dünnen Bodenbelägen kann eine zusätzliche Schicht Nivelliermasse verhindern, dass sich beispielsweise Plattenstöße an der Oberseite abzeichnen. Foto: fermacell

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Für große Niveauunterschiede muss eine so genannte gebundene Schüttung, also eine Schüttung, die durch ein Bindemittel eine besonders hohe Festigkeit aufweist, verwendet werden. Gebundene Schüttungen sind also sehr fest, haben dennoch ein relativ geringes Eigengewicht und sind unempfindlich gegen Wasser. Sie bestehen beispielsweise aus recycelten Schaumkunststoffkörnern und einem Bindemittel auf Zementbasis. Sie können auf Holzbalken, Gewölbe- oder Stahltrapezdecken aufgebracht werden.

Verarbeitung

Die Verarbeitung entspricht weitestgehend der Verarbeitung einer Ausgleichsschüttung Zunächst wird ein tragfähiger, sauberer und trockener Untergrund geschaffen, der für die bessere Haftung grundiert werden sollte und ein umlaufender Dämmstreifen auf der ermittelten Höhe an der Wand verklebt. Dann kann die gebundene Schüttung angesetzt werden. Da sie als Trockenware gekauft wird, muss sie zunächst mit Wasser gut durchmischt werden, bis eine homogene Mischung entsteht. Auch hier werden nun Dämme aufgeschüttet und an der zunächst ermittelten Höhe ausgerichtet. Nach kurzer Antrocknungszeit kann dann auch die Schüttung zwischen den Dämmen eingebracht und auf diesen abgezogen werden.

Bereits nach etwa 6 Stunden ist die Schüttung begehbar und nach 24 Stunden belegbar. Die Mindesthöhe beträgt 3 cm. Da die Schüttung wasserfest ist, kann sie gut in Verbindung mit wasserfesten Elementen in Nassbereichen verwendet werden.

Gebundene Schüttung für hohe Festigkeit

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und dauerhaft trocken sein. Zusätzlich sorgt eine filmbildende Grundierung (Tiefengrund) für gute Haftung und leichtere Verarbeitung. Foto: fermacell

Mit Hilfe eines Metarisses, einer umlaufenden Bezugshöhe,  wird die korrekte Höhe des Fußbodenaufbaus ermittelt. Danach richtet sich auch die Lage des umlaufenden Randdämmstreifens. Dieser sorgt dafür, dass der Trittschall des Bodens sich nicht auf die Wände überträgt. Foto: fermacell

Die gebundene Schüttung wird als Trockenware gekauft und muss zunächst in einem sauberen Gefäß mit Wasser vermischt und gut durchgerührt werden bis eine homogene Mischung entsteht. Foto: fermacell

Wie bei der nicht-gebundenen Schüttung, werden auch mit der gebundenen Schüttung zunächst Dämme aufgeschüttet und in ihrer Höhe ausgerichtet. Foto: fermacell

Dann werden die Zwischenräume zwischen den Dämmen mit der gebundenen Schüttung aufgefüllt Foto: fermacell

und mit einer Abziehlehre abgezogen. Foto: fermacell

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Bei größeren Niveauunterschieden zwischen 10 und 100 mm, muss mit einer Ausgleichsschüttung gearbeitet werden. Dies sind trockene, lose, feinkörnige Granulate, wie beispielsweise mineralisches Porenbetongranulat, ohne zusätzliche Bindemittel, die auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht werden. Die Schüttungen haben ein relativ geringes Gewicht und können daher sowohl auf Massiv- als auch auf Holzdecken aufgebracht werden. Durch ihre große Kornfestigkeit bilden sie eine druckstabile und belastbare Schicht.

Bei Holzbalkendecken muss zunächst ein diffussionsoffener Rieselschutz verlegt werden, der an den Seiten über die Kante des späteren Estrichs hochgezogen wird.

Die Höhe der Schüttung ermitteln

Etwas knifflig ist die Fertighöhe des Trockenestrichs zu ermitteln und mit einem Nivelliergerät oder einer Schlauchwaage auf die Raumwände zu übertragen. So erhält man eine einheitliche Bezugslinie, unabhängig von den Unebenheiten des Untergrundes. Bevor die Schüttung eingebracht wird, werden umlaufend Randdämmstreifen an der Wand verklebt, um später Schallbrücken zu vermeiden.

Für die Schüttung werden zunächst 2 parallele, etwa 20 cm breite Dämme aufgeschüttet und mit einer Niveauschiene ausgerichtet. Dann wird die Schüttung auch zwischen den Dämmen eingebracht und auf das genaue Maß abgezogen. Einige Hersteller bieten hierfür Abziehlehren-Sets an.

Achtung: Werden dann die Estrichplatten verlegt, kann sich die Schüttung um bis zu 5% verdichten. Durch den Druck der Platten von oben werden also die Granulate zusammengeschoben, wodurch das Bodenniveau geringfügig absinken kann.

Mit einer Schüttung Unebenheiten unter Trockenestrichplatten ausgleichen

Zur besseren Haftung wird auf den tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrund zunächst ein Tiefengrund aufgetragen. Foto: fermacell

Dann wird ein Randdämmstreifen an den Wänden verklebt, der verhindert, dass sich der Trittschall vom Fußboden auf die Wände überträgt. Mit Hilfe eines so genannten Metarisses, also einer umlaufenden Markierung an der Wand, die genau 1 Meter über der Fertigbodenhöhe sitzt, wird auch die Lage des Dammstreifens festgelegt. Foto: fermacell

Nun wird die Ausgleichsschüttung aufgebracht. Hierzu werden zunächst 2 etwa 20 cm breite Dämme aufgeschüttet und mit einer Niveauschiene ausgerichtet. Foto: fermacell

Auf der Schüttung können nun die Trockenestrichplatten verlegt werden. Da die Schaffung nicht mehr betreten werden sollte, können für die erste Reihe kleinere Gipsfaserplatten als Laufinseln dienen. Durch das Gewicht der Platten kann sich die Schaffung noch um etwa 5 % verdichten und entsprechend geringfügig absacken. Foto: fermacell

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Wichtig ist, dass der Boden, auf den die Trockenestrich-Platten verlegt werden, tragfähig, dauerhaft trocken und staubfrei ist. Löcher, Ritzen und Köpfe von Verbindungsmitteln beispielsweise müssen abgespachtelt werden. Dann sollte für eine bessere Haftung eine filmbildende Grundierung (Tiefengrund) aufgetragen werden.

Sollen die Trockenestrichplatten auf einer Massivdecke verlegt werden, muss zunächst geprüft werden, ob diese noch Restfeuchte enthält. Wenn ja, muss durch eine PE-Folie verhindert werden, dass die Feuchtigkeit in die Estrichplatten gelangt. Diese Bahnen werden vollflächig verlegt, müssen sich 20 cm überlappen und am Rand auf die Höhe des späteren Fertigfußbodens hochgezogen werden.

Holzbalkendecken, die von oben beplankt sind, müssen überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden, denn die Konstruktion muss dauerhaft stabil und alle Teile müssen fest verschraubt sein.

Niveauausgleich

Im Altbau sind die Fußböden häufig uneben, hängen durch oder weisen ein zu starkes Gefälle auf. Für die Verlegung von Trockenestrich ist ein stabiler, ebener Untergrund aber unbedingt Voraussetzung. Für einen sogenannten Niveauausgleich gibt es auf dem Markt unterschiedliche Produkte, um Unebenheiten bis zu 2 m ausgleichen zu können. Letzteres ist sicher die Ausnahme und bezieht sich beispielsweise auf 2 m tiefe Löcher, die aufgefüllt werden müssen. Bei geringem Höhenunterschied wird mit einer Nivelliermasse, bei größeren Unebenheiten mit Schüttungen und bei großen Unterschieden mit gebundener Schüttung gearbeitet.

Der Fußbodenaufbau richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens, den gewünschten Anforderungen an Wärme-, Schall- und Brandschutz sowie dem gewünschten Bodenbelag.

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Soll im Altbau der Boden mit Trockenestrichplatten saniert werden, kann es sein, dass Unebenheiten das direkte Verlegen nicht möglich machen. Gerade beim Dachausbau kann es sein, dass die vorhandene Holzbalkendecke ein starkes Gefälle aufweist oder die Bodenbretter zueinander in der Höhe variieren. Aber auch andere Untergründe können einen Niveauausgleich erforderlich machen. Bei geringfügigen Unebenheiten werden selbstverlaufende Nivelliermassen verwendet.

Unebenheiten bis 20 mm

Weist der alte Boden nur kleine Unebenheiten bis maximal 20 mm auf, werden in der Regel selbstverlaufende Produkte, beispielsweise kunststoffvergütete Bodennivelliermassen, verwendet. Die Nivelliermasse ist geeignet für Untergründe aus Beton, Estrich, Spanplatten, Rauspund oder Dielung. Sie kann also sowohl bei massiven Böden als auch bei Holzböden eingesetzt werden. Zunächst wird der Untergrund vorbereitet, so dass er tragfähig, sauber und trocken ist. Dann sollte für eine bessere Haftung und damit einer leichteren Verarbeitung auf den Untergrund eine filmbildende Grundierung (Tiefengrund) aufgetragen werden.

Anschließend wird die trockene Nivelliermasse mit Wasser angerührt und muss dann innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden. Bei einer Auftragshöhe bis 3 mm ist die Schicht nach 3 Stunden begehbar und nach 12 Stunden belegreif.

Nivelliermassen dürfen nicht auf Folien oder Abdichtungsbahnen aufgebracht werden!

Den Untergrund ausgleichen in nur 3 Schritten

Zunächst muss dafür gesorgt werden, dass der Untergrund tragfähig, sauber und trocken ist. Dann sollte eine filmbildende Grundierung (Tiefengrund) eine bessere Haftung gewährleisten. Das erleichtert die weitere Ausführung. Foto: fermacell

Dann die Masse in einem sauberen Gefäß mit einem Rührgerät langsam anmischen bis eine homogene, klumpenfreie Masse entsteht. Nach dem Anrühren muss die Masse innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden. Foto: fermacell

Nun wird die Nivelliermasse gleichmäßig, eventuell mit Hilfe einer Glättkelle, gleichmäßig auf dem Untergrund verteilt. Sofern der Auftrage einer zweiten Schicht Nivelliermasse notwendig ist, muss zunächst eine weitere Schicht Tiefengrund aufgebracht werden, nachdem die erste Nivellierschicht vollständig durchgetrocknet ist. Achtung: Die ausgebrachte Masse muss vor Zugluft geschützt werden. Foto: fermacell

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