Bodengleiche Duschen machen den Raum größer und ihre Benutzung bequemer. Der nachträgliche Einbau einer barrierefreien Dusche ist auch im Trockenbau möglich. Hierfür wurden spezielle Panels, beispielsweise das „Powerpanel TE“-System von Fermacell auf zementgebundener Basis entwickelt. Das System besteht aus zwei übereinander versetzt angeordneten Nassraumplatten. Die untere Platte hat dabei eine Stärke von 10 mm, die obere ist am Rand 25 mm stark und reduziert sich zum Ablauf in der Mitte, sofern es sich um ein System mit Punktentwässerung handelt. Alternativ kann der Ablauf auch linienförmig am Rand angeordnet werden (Linienentwässerung). Für diese elegante Lösung können fertige so genannte Gefälle-Sets genutzt werden. Diese Lösung hat den Vorteil, dass das Gefälle nicht von vier Seiten zum Ablauf hin angelegt werden muss.

Leichte Montage durch Fertigelemente

Um das Wasser der bodengleichen Dusche zuverlässig abzuführen, muss zunächst der Ablauftopf mit dem Ablaufrohr auf dem tragfähigen Untergrund positioniert werden. Aus Schallschutzgründen sollte dieser mit einem dünnen Schaumstoff ummantelt werden. Ablauftopf und Rohr verschwinden nun unter einer gebundenen Schüttung. Ist diese ausgehärtet, wird ein Randdämmstreifen am Fußpunkt der Wand befestigt.

Danach kann bereits das erste der beiden Gefälleelemente verlegt werden. Das zweite Element wird dann an der Falz mit dem ersten Element verklebt und verschraubt. In der umlaufenden Fläche werden zunächst Polysterol-Hartschaumplatten und darauf die Powerpanelplatten verlegt und ebenfalls mit den Gefälleplatten verklebt und verschraubt. Im Bereich der Linienentwässerung wird nun der Randdämmstreifen entfernt, so dass die Entwässerungsschiene eingesetzt und verklebt werden kann. Die Rinne sowie die Übergänge werden zusätzlich durch ein Abdichtungsband geschützt. Vor dem Verlegen der Fliesen muss die gesamte Duschfläche mit Flüssigfolie beschichtet werden.

Das Gefälleset der Trockenestrich-Elemente montieren

In diesem Fall wird der Ablauftopf bündig an der Wand positioniert. Es gibt aber beispielsweise auch Systeme, bei denen die Rinne mit einer Fliese Abstand vor der Wand sitzt. Der Ablauftopf muss auf einem tragfähigen Untergrund aufliegen. Topf und Rohre sollten aus akustischen Gründen mit einem dünnen Schaumstoff ummantelt werden. Ein Aufkleber schützt während der Bauphase den Ablauf. Foto: Fermacell GmbH

Die gebundene Schüttung wird so aufgebracht und nivelliert, dass sie mit der Oberkante des Ablauftopfes abschließt. Die Schüttung wird eben abgezogen. Das Gefälle entsteht erst mit den vorgefertigten Gefälle-Set-Platten. Wenn die Schüttung ausgehärtet ist, wird rundherum ein Randdämmstreifen an der wand angebracht. Foto: Fermacell GmbH

Nun können auf der gebundenen Schüttung die Gefälleestrichplatten verlegt werden. Dabei bleibt an der Stelle der Linienentwässerung eine entsprechende Aussparung. Foto: Fermacell GmbH

Die Estrichelemente werden an der Stufenfalz verklebt ... Foto: Fermacell GmbH

... und verschraubt. Foto: Fermacell GmbH

Der Randdämmstreifen wird im Bereich der Duschrinne wieder entfernt, der Schutzaufkleber des Ablauftopfes abgezogen, ... Foto: Fermacell GmbH

... die Rinne eingesetzt und verklebt. Nicht vergessen, den Geruchsverschluss einzusetzen! In der angrenzenden Bodenfläche können beispielsweise Polysterol-Hartschaumplatten oder ein Fußbodenheizungssystem verlegt werden. Foto: Fermacell GmbH

Rinne und Gefälleelemente müssen nun mit einem Abdichtungsband abgeklebt werden. Das Band hierbei faltenfrei andrücken und an den Ecken überlappen lassen. Foto: Fermacell GmbH

Alle angrenzenden Bauteile werden mit Dichtband und Dichtecken abgeklebt und das Dichtband mit Flüssigfolie eingeklebt. Foto: Fermacell GmbH

Der gesamte Gefällebereich wird mit einem zweimaligen Anstrich mit Flüssigfolie vollflächig abgedichtet. Foto: Fermacell GmbH

Abschließend wird die Abdeckung auf die Edelstahlrinne gesetzt. Foto: Fermacell GmbH

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Die Kombination Fußbodenheizung und Trockenestrich ist gerade bei der Sanierung von Altbauten beliebt. Zum einen kann die geringe Aufbauhöhe ein Vorteil sein, zum anderen ist das relativ geringe Gewicht der Aufbauten beispielsweise bei Holzdecken relevant. Insgesamt bietet der Trockenbau natürlich den Vorteil, dass keine Feuchtigkeit in das Gebäude eingebracht wird. Im Gegensatz zu einem Estrich im Nassverfahren ist das Verlegen der Trockenestrichplatten auch deutlich schneller und mit weniger Aufwand verbunden.

Verlegen der Fußbodenheizung mit Trockenestrich

Voraussetzung für den Trockenestrich-Aufbau mit Fußbodenheizung ist ein ebener Untergrund. Ist dieser nicht gegeben, muss er durch einen Ausgleich mit Niveliermasse (bis 20mm), durch eine ungebundene Schüttung (bis 100 mm) oder eine gebundene Schüttung (bis 2000 mm) geschaffen werden.

Die Fußbodenheizungsformplatten mit den Heizschlangen können dann auf dem Untergrund / der Ausgleichsebene verlegt werden. Gegebenfalls wird hier aus bauphysikalischen Gründen eine zusätzliche Dämmschicht eingebracht. Zwischen Untergrund und Heizungsformplatten kann zudem eine lose verlegte 10 mm starke Gipsfaserplatte lastverteilend wirken.

Die Wärmeabgabe schließlich erfolgt über Wärmeleitbleche, auf denen die Estrichelemente vollflächig aufliegen. Wichtig ist, dass zwischen Fußbodenheizung und Trockenenstrichplatten eine Trennlage eingebaut wird, die verhindert, dass Estrichelemente und Fußbodenheizsystem verkleben.

Fußbodenaufbau mit Trockenestrich und Fußbodenheizung

Die Heizschlangen der Fußbodenheizung liegen in Formplatten. Die Wärme wird über Wärmeleitbleche in den Raum abgegeben. Über dieser Ebene verhindert eine Trennschicht das Verkleben von Fußbodenheizsystem und Trockenestrichelementen, die zunächst abschließend verlegt werden. Als Bodenbelag auf den Estrichelementen sollte ein Material gewählt werden, dass die Wärme der Heizung nicht zu stark dämmt. Foto: Fermacell GmbH

Hier ist die Trennlage zwischen Fußbodenheizsystem und Trockenestrichelementen sehr gut zu erkennen. Es kann Trennfolie oder Kraftpapier verlegt werden. Foto: Fermacell GmbH

Die Estrichelemente werden in gewohnter Weise miteinander an der Stufenfalz verklebt     Foto: Fermacell GmbH

und anschließend verschraubt oder geklammert. Foto: Fermacell GmbH

Aufbau mit Warmwasser-Fußbodenheizschlangen: Auf dem Untergrund, der unter Umständen zunächst mit einer Nivelliermasse, einer ungebundenen oder gebundenen Schüttung zu einer ebenen Fläche ausgeglichen werden muss, liegt das Fußbodenheizsystem. Darauf werden eine Trennlage sowie die Trockenestrichelemente verlegt. Grafik: Fermacell GmbH

Bei einem Aufbau mit Klimaboden liegen die Trockenestrichelemente unter der wärmeabgebenden Schicht. Eventuell wird auf dem Untergrund zunächst eine Dämmlage, auf dem Klimaboden ein auf das System abgestimmter Bodenbelag verlegt. Grafik: Fermacell GmbH

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Basis eines funktionierenden Fußbodenaufbaus mit Trockenestrich für großformatige Fliesen ist ein fester und formstabiler Untergrund. Dabei kann eine zusätzliche 10 mm oder 12,5 mm dicke Gipsfaserplatte die Stabilität erhöhen. Schließlich sollten die Fliesen mit einem speziell abgestimmten Klebersystem, bestehend aus einer Grundierung und einem hochflexiblen, zementären Fliesenkleber verklebt werden.

Die Trockenestrichelemente müssen vollflächig auf dem Untergrund aufliegen. Ideal sind daher Massiv- oder Brettstapeldecken. Bei Holzdecken muss die maximale Durchbiegung geprüft werden.

Den Trockenestrich aufbringen

Zunächst sollte der Boden gereinigt und eventuell für eine bessere Haftung grundiert werden, um dann kleinere Unebenheiten bis 20 mm mit einer Nieveliermasse, größere Unebenheiten mit einer losen bzw. einer gebundenen Schüttung auszugleichen. Hier unbedingt die Herstellerangaben zu den zulässigen Aufbauvarianten beachten! Um gleichzeitig auch dem Schallschutz gerecht zu werden, können gut Estrichelemente mit Holzfaserkaschierung verwendet werden.

Die Trockenestrichelemente werden wie gewohnt von links nach rechts im schleppenden Verband verlegt. Auch eine dritte Lage aus 10 mm dicken Gipsfaserplatten beziehungsweise „Powerpanel H2O“ Platten in 12,5 mm Dicke kann auf den Trockenestrichelementen verklebt und verschraubt beziehungsweise verklammert werden.

Die Fliesen verlegen

Nun erhalten die Estrichelemente die Reaktionsharzgrundierung. Sie verhindert, dass überschüssiges Anmachwasser aus dem Fliesenkleber in die Estrichkonstruktion eindringt. Das ist wichtig, da bei großformatigen Fliesen der Fugenanteil, über die überschüssige Feuchte wieder heraustrocknen kann, deutlich geringer ist. Schließlich wird sowohl auf die Fliesenrückseite als auch auf den Trockenestrich der Fliesenkleber möglichst vollflächig mit einem Kammspachtel aufgezogen und die Fliesen verklebt.

Die Basis für großformatige Fliesen schaffen

Je nach vorhandenem Untergrund muss der richtige Bodenaufbau für das Verlegen großformatiger Fliesen gewählt werden. Bei Holzdecken kann dies beispielsweise eine Wabenschüttung sein. Je größer die Fliesen, desto größer die Gefahr, dass diese durch Belastung Risse bekommen oder brechen, wenn der Untergrund nicht wirklich stabil und plan ist. Eine zusätzliche Gipsplatte sorgt dabei für mehr Stabilität. Foto: Fermacell

Auf dem stabilen und ebenen Untergrund können nun die Trockenestrichplatten und eventuell eine zusätzliche Gipsfaserplatte verlegt werden. Lesen Sie hierzu auch den Beitrag "Wie verlege ich Trockenestrich?" Foto: Fermacell

Die Estrichplatten werden vollflächig mit Hilfe einer langstieligen Rolle mit Reaktionsharzgrundierung behandelt. Dieser verhindert, dass überschüssiges Anmachwasser aus dem Fugenkleber in die Estrichkonstruktion gelangt. Foto: Fermacell

Ist die Grundierung getrocknet, kann mit dem Verlegen der Fliesen begonnen werden. Hierzu wird sowohl der Fliesenrücken als auch der Trockenestrich möglichst vollflächig der Fliesenkleber mit einem Kammspachtel aufgezoge. Dann werden die Fliesen in dem Kleberbett verlegt. Foto: Fermacell

Die maximale Kantenlänge der Fliesen richtet sich nach dem Bodenaufbau und muss unbedingt mit dem Hersteller abgestimmt werden. Bei der Verlegung von Feinsteinzeug- und Naturstein-Fliesen muss auf die Verwendung des geeigneten Klebersystems geachtet werden! Foto: Fermacell

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Häufig wird Trockenestrich bei der Sanierung eingesetzt, da die Aufbauhöhen relativ gering sind und in den Altbau keine Feuchtigkeit eingebracht wird, die zu Schimmelproblemen führen kann. Bevor die Platten verlegt werden, muss für einen perfekt vorbereiteten Untergrund gesorgt werden. Unter Umständen müssen hier kleinere oder größere Unebenheiten durch eine so genannte Nivelliermasse, eine Schüttung oder bei großen Höhenunterschieden, eine gebundene Schüttung ausgeglichen werden. Entfällt dieser Schritt, werden die Estrichplatten im Verbund mit dem Untergrund verklebt oder verschraubt.

Die Platten verlegen

Um die recht handlichen Platten untereinander gut verbinden zu können, haben sie Nut und Feder oder eine breite Stufenfalz. Nut-und-Feder-Systeme werden in der Regel verklebt, während Platten mit Stufenfalz sowohl verklebt als auch verschraubt oder geklammert werden können. Für die Verklebung der Stufenfalz sollten gleich 2 Klebeschnüre parallel zueinander auf die Falz aufgebracht werden. Hierzu werden Flaschen mit Doppelklebedüse angeboten, so dass dies in einem Arbeitsgang leicht zu erledigen ist.

Sollen zwei Plattenlagen verlegt werden, sollten diese mit versetzten Fugen verlegt und miteinander verklebt und/oder verschraubt werden.

Unter Umständen ist aus brandschutztechnischen Gründen eine zusätzliche Lage Gipsfaserplatten notwendig. Diese kann oberhalb oder unterhalb der Estrichelemente, möglichst fugenversetzt zu diesen, verlegt werden.

Verlegen der Estrichplatten in wenigen Schritten

Mit dem Verlegen der Estrichplatten wird in einer Raumecke gegenüber der Tür begonnen. Wurde zunächst eine Schüttung als Niveauausgleich aufgebracht, darf diese nicht mehr betreten werden. Zum Verlegen können kleine Gipsfaserplatten mit den Maßen 50 cm x 50 cm als Laufinseln dienen. Foto: fermacell

Die Trockenestrichplatten haben entweder eine Stufenfalz oder werden durch ein Nut-und-Feder-System miteinander verbunden. Letztere werden in der Regel verklebt, Stufenfalzplatten können sowohl verklebt, als auch verschraubt oder geklammert werden. Foto: fermacell

Ab der zweiten Reihe können statt der Laufinseln die bereits verlegten Trockenestrichplatten betreten und als Arbeitsebene genutzt werden. Foto: fermacell

Auf die verlegten Estrichelemente wird nun der Bodenbelag aufgebracht. Unter sehr dünnen Bodenbelägen kann eine zusätzliche Schicht Nivelliermasse verhindern, dass sich beispielsweise Plattenstöße an der Oberseite abzeichnen. Foto: fermacell

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Für große Niveauunterschiede muss eine so genannte gebundene Schüttung, also eine Schüttung, die durch ein Bindemittel eine besonders hohe Festigkeit aufweist, verwendet werden. Gebundene Schüttungen sind also sehr fest, haben dennoch ein relativ geringes Eigengewicht und sind unempfindlich gegen Wasser. Sie bestehen beispielsweise aus recycelten Schaumkunststoffkörnern und einem Bindemittel auf Zementbasis. Sie können auf Holzbalken, Gewölbe- oder Stahltrapezdecken aufgebracht werden.

Verarbeitung

Die Verarbeitung entspricht weitestgehend der Verarbeitung einer Ausgleichsschüttung Zunächst wird ein tragfähiger, sauberer und trockener Untergrund geschaffen, der für die bessere Haftung grundiert werden sollte und ein umlaufender Dämmstreifen auf der ermittelten Höhe an der Wand verklebt. Dann kann die gebundene Schüttung angesetzt werden. Da sie als Trockenware gekauft wird, muss sie zunächst mit Wasser gut durchmischt werden, bis eine homogene Mischung entsteht. Auch hier werden nun Dämme aufgeschüttet und an der zunächst ermittelten Höhe ausgerichtet. Nach kurzer Antrocknungszeit kann dann auch die Schüttung zwischen den Dämmen eingebracht und auf diesen abgezogen werden.

Bereits nach etwa 6 Stunden ist die Schüttung begehbar und nach 24 Stunden belegbar. Die Mindesthöhe beträgt 3 cm. Da die Schüttung wasserfest ist, kann sie gut in Verbindung mit wasserfesten Elementen in Nassbereichen verwendet werden.

Gebundene Schüttung für hohe Festigkeit

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und dauerhaft trocken sein. Zusätzlich sorgt eine filmbildende Grundierung (Tiefengrund) für gute Haftung und leichtere Verarbeitung. Foto: fermacell

Mit Hilfe eines Metarisses, einer umlaufenden Bezugshöhe,  wird die korrekte Höhe des Fußbodenaufbaus ermittelt. Danach richtet sich auch die Lage des umlaufenden Randdämmstreifens. Dieser sorgt dafür, dass der Trittschall des Bodens sich nicht auf die Wände überträgt. Foto: fermacell

Die gebundene Schüttung wird als Trockenware gekauft und muss zunächst in einem sauberen Gefäß mit Wasser vermischt und gut durchgerührt werden bis eine homogene Mischung entsteht. Foto: fermacell

Wie bei der nicht-gebundenen Schüttung, werden auch mit der gebundenen Schüttung zunächst Dämme aufgeschüttet und in ihrer Höhe ausgerichtet. Foto: fermacell

Dann werden die Zwischenräume zwischen den Dämmen mit der gebundenen Schüttung aufgefüllt Foto: fermacell

und mit einer Abziehlehre abgezogen. Foto: fermacell

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Bei größeren Niveauunterschieden zwischen 10 und 100 mm, muss mit einer Ausgleichsschüttung gearbeitet werden. Dies sind trockene, lose, feinkörnige Granulate, wie beispielsweise mineralisches Porenbetongranulat, ohne zusätzliche Bindemittel, die auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht werden. Die Schüttungen haben ein relativ geringes Gewicht und können daher sowohl auf Massiv- als auch auf Holzdecken aufgebracht werden. Durch ihre große Kornfestigkeit bilden sie eine druckstabile und belastbare Schicht.

Bei Holzbalkendecken muss zunächst ein diffussionsoffener Rieselschutz verlegt werden, der an den Seiten über die Kante des späteren Estrichs hochgezogen wird.

Die Höhe der Schüttung ermitteln

Etwas knifflig ist die Fertighöhe des Trockenestrichs zu ermitteln und mit einem Nivelliergerät oder einer Schlauchwaage auf die Raumwände zu übertragen. So erhält man eine einheitliche Bezugslinie, unabhängig von den Unebenheiten des Untergrundes. Bevor die Schüttung eingebracht wird, werden umlaufend Randdämmstreifen an der Wand verklebt, um später Schallbrücken zu vermeiden.

Für die Schüttung werden zunächst 2 parallele, etwa 20 cm breite Dämme aufgeschüttet und mit einer Niveauschiene ausgerichtet. Dann wird die Schüttung auch zwischen den Dämmen eingebracht und auf das genaue Maß abgezogen. Einige Hersteller bieten hierfür Abziehlehren-Sets an.

Achtung: Werden dann die Estrichplatten verlegt, kann sich die Schüttung um bis zu 5% verdichten. Durch den Druck der Platten von oben werden also die Granulate zusammengeschoben, wodurch das Bodenniveau geringfügig absinken kann.

Mit einer Schüttung Unebenheiten unter Trockenestrichplatten ausgleichen

Zur besseren Haftung wird auf den tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrund zunächst ein Tiefengrund aufgetragen. Foto: fermacell

Dann wird ein Randdämmstreifen an den Wänden verklebt, der verhindert, dass sich der Trittschall vom Fußboden auf die Wände überträgt. Mit Hilfe eines so genannten Metarisses, also einer umlaufenden Markierung an der Wand, die genau 1 Meter über der Fertigbodenhöhe sitzt, wird auch die Lage des Dammstreifens festgelegt. Foto: fermacell

Nun wird die Ausgleichsschüttung aufgebracht. Hierzu werden zunächst 2 etwa 20 cm breite Dämme aufgeschüttet und mit einer Niveauschiene ausgerichtet. Foto: fermacell

Auf der Schüttung können nun die Trockenestrichplatten verlegt werden. Da die Schaffung nicht mehr betreten werden sollte, können für die erste Reihe kleinere Gipsfaserplatten als Laufinseln dienen. Durch das Gewicht der Platten kann sich die Schaffung noch um etwa 5 % verdichten und entsprechend geringfügig absacken. Foto: fermacell

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Wichtig ist, dass der Boden, auf den die Trockenestrich-Platten verlegt werden, tragfähig, dauerhaft trocken und staubfrei ist. Löcher, Ritzen und Köpfe von Verbindungsmitteln beispielsweise müssen abgespachtelt werden. Dann sollte für eine bessere Haftung eine filmbildende Grundierung (Tiefengrund) aufgetragen werden.

Sollen die Trockenestrichplatten auf einer Massivdecke verlegt werden, muss zunächst geprüft werden, ob diese noch Restfeuchte enthält. Wenn ja, muss durch eine PE-Folie verhindert werden, dass die Feuchtigkeit in die Estrichplatten gelangt. Diese Bahnen werden vollflächig verlegt, müssen sich 20 cm überlappen und am Rand auf die Höhe des späteren Fertigfußbodens hochgezogen werden.

Holzbalkendecken, die von oben beplankt sind, müssen überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden, denn die Konstruktion muss dauerhaft stabil und alle Teile müssen fest verschraubt sein.

Niveauausgleich

Im Altbau sind die Fußböden häufig uneben, hängen durch oder weisen ein zu starkes Gefälle auf. Für die Verlegung von Trockenestrich ist ein stabiler, ebener Untergrund aber unbedingt Voraussetzung. Für einen sogenannten Niveauausgleich gibt es auf dem Markt unterschiedliche Produkte, um Unebenheiten bis zu 2 m ausgleichen zu können. Letzteres ist sicher die Ausnahme und bezieht sich beispielsweise auf 2 m tiefe Löcher, die aufgefüllt werden müssen. Bei geringem Höhenunterschied wird mit einer Nivelliermasse, bei größeren Unebenheiten mit Schüttungen und bei großen Unterschieden mit gebundener Schüttung gearbeitet.

Der Fußbodenaufbau richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens, den gewünschten Anforderungen an Wärme-, Schall- und Brandschutz sowie dem gewünschten Bodenbelag.

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