Für viele Menschen ist ein hellhöriges Haus eine echte Belastung. Unter Wohnkomfort wird heutzutage auch ein ruhiges, von äußerem Lärm geschütztes Leben verstanden. Gerade in älteren Doppel- oder Reihenhäusern ist diese Wohnqualität nicht immer gegeben. Eine zusätzlich vor die betreffende Wand gesetzte, entkoppelte Trockenbauwand mit einer Beplankung aus Gipsfaserplatten kann hier sehr effiziente Abhilfe für den Schallschutz schaffen!

Erhöhter Schallschutz mit Gipsfaserplatten

Dafür muss vor der bestehende Wand zunächst ein Rahmenprofil, beispielsweise aus Metall-CW- und UW-profilen, an Boden, Decke und den seitlichen Wänden befestigt werden. Dabei dürfen die schalldämmenden Anschlussfilze nicht vergessen werden, um weitere Schallübertragung zu vermeiden! In den Rahmen werden dann, wie bei einer Trockenbautrennwand, die vertikalen Profile geschoben und ausgerichtet, so dass ihr Abstand der Breite der Gipsbauplatten entspricht. Zwischen die Profile wird dann eine Hohlraumdämmung eingebracht, die in Kombination mit der Gipsfaserplatten-Beplankung für erhöhten Schallschutz sorgt. Wird beispielsweise das Schalldämmmaß von 50 dB auf 60 dB verbessert, empfindet das menschliche Gehör dies bereits als Halbierung der Lautstärke.

Montage einer vorgesetzten Trockenbauwand

Die Gipsfaserplatten Habito von Rigips lassen sich im handlichen Format als so genannte 1-Mann bzw. 1-Frau-Platten sehr gut verarbeiten. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun werden, wie bei einer Trockenbau-Ständerwand, die UW-Profile des Rahmens an Boden und Decke sowie CW-Profile an den seitlichen Wänden verschraubt. Ganz wichtig ist dabei, schalldämmende Anschlussfilze zu verwenden, um die Wand auf diese Weise zu entkoppeln. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn dieser Rahmen steht, können sehr gut die vertikalen CW-Profile in die CU-Profile eingeschoben werden. Sie müssen dann mit Zollstock und Wasserwaage eingemessen und ausgerichtet werden, so dass der Abstand der Breite der Platten entspricht. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun kann ganz einfach die Hohlraumdämmung, beispielsweise Holzfaserdämmplatten, zwischen den Profilen eingebracht werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Sitzt die Dämmung zwischen den Profilen, wird die Beplankung aufgebracht. Einzelne Platten müssen hierfür unter Umständen zugeschnitten werden. Das richtige Maß wird mit einem Bleistift angezeichnet und entlang dieser Linie wird die Gipsfaserplatte mit einem Cutter angerissen... Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

und über die Kante gebrochen. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Gipsfaserplatten können sehr einfach am Traggerüst verschraubt werden. Die Verschraubung erfolgt ohne Vorbohren in die CW-Profile in einem maximalen Schraubenabstand von 25 cm. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Fugen der Trockenbauwand werden verspachtelt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die massiven Gipsfaserplatten Habito von Rigips beispielsweise bieten so viel Stabilität, dass hier ohne Probleme Regalbretter oder eine Garderobenleiste befestigt werden können. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Ebenso, wie eine Decke auf Grund von Schönheitsfehlern abgehängt wird, kann mit Gips-Sanierboards auf recht unproblematische Weise eine Innenwand begradigt und zu einer einheitlichen Fläche saniert werden. Ganz wichtig ist allerdings, dass diese Wand nicht feucht oder gar von Schimmel befallen ist! In diesem Fall muss zunächst eine entsprechende Sanierung der Wand durchgeführt werden, so dass ein vollkommen intakter Untergrund als Basis dient. Sofern dies gewährleistet ist, können die Sanierplatten mit Ansetzbinder oder Fugenspachtel an die betreffende Wand geklebt werden.

Die Sanierboards an die Wand bringen

Sollen die Sanierboards Unebenheiten der Wand ausgleichen, gibt es je nach Stärke der Unebenheiten zwei verschiedenen Methoden, um die Platten an die Wand zu bringen. Bei geringen Unterschieden ist es ausreichend den Fugenspachtel vollflächig auf der Plattenrückseite aufzuziehen. Bei größeren Unebenheiten bis 2 cm wird mit Ansetzbinder gearbeitet. Dieser wird angerührt und in dicken Batzen auf den Platten verteilt.

In beiden Fällen werden die Platten dann im Verband mit versetzten Stößen an die Wand geklebt und ausgerichtet. Die Fugen zwischen den Platten sollten ca. 5 mm betragen. Sie werden am Ende, wie bei einer Trockenbauwand in Ständerbauweise verspachtelt.

Die Wand in nur wenigen Schritten mit Sanierboards begradigen

In der Regel sitzt der geflieste Bereich mit einem gewissen Versatz vor der restlichen Wandfläche. Gerade wenn bei einer Sanierung eine zweite Schicht Fliesen auf die erste geklebt worden ist, ist dieser Versatz recht auffällig. Mit dem Sanierboard kann dieser sehr gut ausgeglichen werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Bei relativ geringen Unebenheiten kann Fugenspachtel vollflächig auf die Rückseiten der Platten aufgezogen und die Platten auf die Wand geklebt werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Bei größeren Wandunebenheiten muss Ansetzbinder angerührt und in großen Batzen auf die Plattenrückseite aufgebracht werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Platten können dann im Verbund mit versetzten Stößen auf die Wand aufgebracht ...            Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

und mit Wasserwaage und Richtlatte ausgerichtet werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Ist eine zuverlässige, stabile Verklebung nicht gewährleistet, sollten die Platten zusätzlich am tragfähigen Untergrund verschraubt werden. Die Schrauben werden einfach durch die Platten geschraubt bis sie in ausreichender Tiefe Halt im Untergrund finden.  Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Sind alle Platten an der Wand, müssen noch die Fugen, wie bei einer Trockenbauwand in Ständerbauweise, verspachtelt werden. Die Fugen sollten etwa eine Breite von 5 mm haben. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Soll die Oberfläche einer alten gemauerten Wand mit Sanierboards als schnelle Alternative zu Trockenputzen ausgeglichen werden, muss gewährleistet sein, dass die Wand in trockenem, einwandfreiem Zustand ist. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Voraussetzung und letztendlich Ursache für Schimmel im Haus ist Feuchtigkeit. Die zwei weiteren Aspekte, die für den Befall mit Schimmel notwendig sind, nämlich organische Nährböden und Temperaturen zwischen 20° und 30°C, sind in einem bewohnten Haus in der Regel ohnehin gegeben. Problematisch wird es also, wenn beispielsweise durch Mängel und Schäden am Gebäude, wie zum Beispiel Risse im Mauerwerk, Feuchtigkeit in die Wand eindringt. Ebenso kann Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren in die Konstruktion gelangen. Wenn nämlich die betroffene Wand schlecht gedämmt und somit kühler ist als der Raum, den sie umgibt, wird hier Feuchtigkeit aus der Raumluft austreten, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit halten kann als warme. Aber nicht nur im Altbau, auch im Neubau kann es in den luftdichten Gebäuden zu Schimmelbefall kommen, wenn nicht für hinreichende Lüftung gesorgt wird.

Was tun bei Schimmelbefall?

Ist die von Schimmel befallene Fläche insgesamt nicht größer als ein halber Quadratmeter, können Bauherren selbst den Schimmelbefall bekämpfen. Hierzu gibt es aufeinander abgestimmte Systeme, die von unterschiedlichen Herstellern angeboten werden. Das Prinzip ist dennoch immer ähnlich: In einem ersten Schritt wird der vorhandene Schimmel mit reinem Alkohol, Wasserstoffperoxyd oder einem speziellen Produkt aus dem Baumarkt abgetötet. In Schritt zwei kann ein weiteres Präparat auf die befallenen Flächen aufgebracht werden, das auch langfristig verhindert, dass sich neue Schimmelsporen auf der Fläche sammeln. Erst wenn diese zweite Behandlung getrocknet ist kann die Fläche mit einer schimmelresistenten Farbe überstrichen werden. Kalkfarbe beispielsweise ist auf Grund ihrer hohen Alkalität sehr gut gegen Schimmel wirksam.

Was langfristig hilft

Um auch langfristig gegen erneuten Schimmel gewappnet zu sein, müssen gerade empfindliche Räume regelmäßig und gerade nach erhöhtem Feuchteeintrag (Duschen, Kochen) stoßgelüftet werden. Außerdem sollte keine warme Luft auf kalte Wände treffen. Das bedeutet, dass möglichst eine gewisse Grundtemperatur im Haus bzw. der Wohnung gehalten werden sollte. Herrscht in einem Raum eine deutlich niedrigere Temperatur, muss die Zimmertür geschlossen werden. In Räumen mit erhöhter Schimmelgefahr dürfen Möbelstücke nicht direkt an die Wand gestellt, sondern es sollte ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden. Grundsätzlich wirken sich dampfdiffussionsoffene Baumaterialien wie Lehm- oder Kalkputz sehr positiv auf die Feuchteregulierung aus.

Die wichtigsten Schritte, um Schimmelbefall zu bekämpfen

Zunächst muss der Schimmel abgetötet und entfernt werden. Der Einsatz von Essig ist relativ bekannt, aber umstritten, da durch ihn auch Nährstoffe für den Schimmel auf die Fläche gelangen können. Besser geeignet sind hochprozentiger reiner Alkohol (Vorsicht, sehr leicht entflammbar!) oder Wasserstoffperoxid (bleichende Wirkung). Einfacher ist unter Umständen der Einsatz fertiger aufeinander abgestimmter Produkte aus dem Bau- oder Naturbaumarkt, in denen die genannten Wirkstoffe miteinander kombiniert sind und die einfach auf die betroffenen Stellen aufgesprüht werden können. Chlorhaltige Mittel mit chemischen Fungiziden sollten in Wohnräumen aus gesundheitlichen Gründen nicht verwendet werden. Foto: Auro

Nach einer vom Hersteller vorgegebenen Mindesttrocknungszeit, wird mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm nachgewischt, um gelöste Rückstände aufzunehmen. Zudem wird der nun abgetötete Schimmel mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abgetragen. Hier sollte sehr sorgfältig vorgegangen werden, so dass der Schimmel nicht im Haus verteilt wird. Sofern die Tapete vollständig entfernt wurde, sollte die dahinterliegende Wand ebenfalls einmal mit einem Schimmel hemmenden Mittel behandelt werden. Foto: Auro

Nun kann der Langzeitschutz, beispielsweise eine Mischung aus Ethanol und Salicylsäure, auf die befallenen Flächen aufgesprüht werden. Dieser muss lediglich trocknen und wird nicht wieder aufgewischt. Foto: Auro

Abschließend wird eine Anti-Schimmel-Farbe auf die gesamte Wandfläche aufgebracht. Eine Möglichkeit ist der Anstrich mit einer kalkhaltigen und daher schimmelresistenten Farbe.

Während der Schimmelbehandlung sollten übrigens Mundschutz, Handschuhe und eine Schutzbrille getragen und der Raum gut gelüftet werden. Um die Schimmelsporen nicht im Haus zu verteilen, sollte die Zimmertür geschlossen und die Kleidung im Anschluss an die Behandlung gewaschen werden. Der  angefallene und mit Schimmel belastete Müll kann in einer fest verschlossenen Tüte im Hausabfall entsorgt werden.  Foto: Auro 

 

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Das Verlegen von Fliesen besteht vereinfacht gesagt aus drei Arbeitsschritten: dem Vorbereiten des Untergrundes, dem Aufbringen des Fliesenklebers (Fliesenmörtel) und der Fliesen sowie dem abschließenden Verfugen. Beim Verlegen der Fliesen müssen in der Regel zudem für die Randbereiche Fliesen auf Maß geschnitten werden. Sitzen in der Wand Rohranschlüsse müssen in die Fliesen mit einer Lochsäge die passenden Aussparungen gebohrt werden.

Zunächst allerdings muss die zu fliesende Wand freigeräumt und sämtliche Sanitärobjekte und Heizkörper abgehängt, Elektro- und Wasserleitungen unterbrochen werden.

Fliesen im Neubau, im Altbau und auf alten Fliesen verlegen

Handelt es sich um einen Neubau, muss der Untergrund vermutlich nur mit Tiefengrund behandelt werden, um für die notwendige Haftung zu sorgen. Soll allerdings der Duschbereich gefliest werden, muss hier zunächst eine Flüssigfolie aufgestrichen werden. Zusätzlich werden Ecken und Winkel mit Manschetten abgedichtet. Auf die zweifach aufgetragene Flüssigfolie kann dann der Fugenkleber aufgetragen werden. Alternativ kann auch mit Dichtfolie von der Rolle abgedichtet werden.

Handelt es sich um ein Bad oder eine Küche im Altbau, müssen die alten Fliesen zunächst entfernt und der Untergrund wie beschrieben vorbereitet werden. Es ist allerdings auch möglich, neue Fliesen auf alten Fliesen zu verlegen. Nachdem die Wand auf hohl liegende Fliesen und andere Schäden geprüft wurde, müssen die alten Fliesen gründlich mit Fliesenreiniger gesäubert werden, denn jede Verschmutzung behindert einen gut haftenden Aufbau. Auf die gereinigte Wand wird dann zunächst eine Schicht Fliesenkleber als Haftgrund aufgebracht, um die alten Fugen und kleinere schadhafte Stellen auszugleichen. Danach kann mit dem eigentlichen Verlegen der Fliesen begonnen werden.

Was beim Verlegen von Fliesen beachtet werden sollte

Zunächst muss der Untergrund vorbereitet werden. Insbesondere stark saugende Untergründe werden mit Tiefengrund bearbeitet, sehr glatte Untergründe brauchen einen Haftgrund. Foto: Carlotta Greve

Im Dusch- und Wannenbereich muss wasserdicht abgedichtet werden, damit kein Wasser über die Fugen in den Fußbodenaufbau gelangt. In der Fläche werden hierfür Flüssigabdichtungen oder Abdichtungsbahnen verwendet. Ecken und Übergänge werden mit Dichtbändern und Manschetten abgedichtet.  Foto: Carlotta Greve

Sehr große und somit schwere Fliesen werden von unten nach oben verlegt. In der Regel wird allerdings in der Mitte der Wand begonnen und von hier nach unten gearbeitet. Diese obere Kante wird zunächst mit einer Wasserwaage ausgerichtet und angezeichnet. Foto: Carlotta Greve

Jetzt kann der Fliesenkleber angerührt werden. Gerade Anfänger müssen erst ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Kleber sie anrühren müssen, um diesen auch innerhalb der Abbindezeit zu verbrauchen. Foto: Carlotta Greve

Der Kleber wird mit der glatten Seite einer Zahnkelle aufgezogen. Der Auftrag erfolgt zunächst kreuz und quer. Zum Schluss wird der Kleber noch einmal in horizontaler oder senkrechter Richtung mit der gezahnten Seite abgezogen. Je größer die Fliese, desto gröber die Zahnung. Foto: Carlotta Greve

Nun werden die Fliesen in das Kleberbett gedrückt. Ist die oberste Reihe verlegt, sollte hier noch einmal mit der Wasserwaage kontrolliert werden. Foto: Carlotta Greve

Kleine Fugenkreuze können entweder tatsächlich in das Kreuz der Fugen von unten in die obere Reihe geschoben werden oder einfach als Abstandshalter fungieren. Manche Anwender arbeiten allerdings lieber ohne Fugenkreuze. Foto: Carlotta Greve

An den Rändern müssen in der Regel Fliesen passgenau zugeschnitten werden. Hierfür wird die Fliese in der Schneidemaschine angelegt und ohne Druck geschnitten. Foto: Carlotta Greve

Nachdem Schnitt werden die kleinen (hier roten) Füßchen der Maschine aufgesetzt und die Fliese mit Druck gebrochen. Foto: Carlotta Greve

Runde Aussparungen für Rohrleitungen werden mit einer so genannten Lochsäge geschnitten. Hierfür gibt es spezielle Bohreraufsätze. Genau genommen werden die Aussparungen also gebohrt. Dies ist schwieriger als es klingt, da der Bohrer leicht von der Fliese abrutscht. Hat er erstmal gegriffen, ist das Loch allerdings relativ schnell gebohrt. Foto: Carlotta Greve

Sind alle Fliesen auf der Wand verlegt, muss verfugt werden. Hierfür wird die Fugenmasse mit einem Moosgummifugbrett diagonal auf der gesamten Fläche aufgetragen, bis alle Fugen hinreichend und gleichmässig mit Fugenmasse gefüllt sind. Foto: Carlotta Greve

Sobald die Fugenmasse matt angetrocknet ist, kann die Wand mit einem nassen Schwamm oder einem leicht angefeuchteten Schwammbrett gereinigt werden. Schwammbretter lassen sich sehr gut zusammen mit einem Rollenwascheimer verwenden! Dehn-, Eck- und Anschlussfugen müssen schließlich noch dauerelastisch, in der Regel mit Silikon, verfugt werden. Foto: Carlotta Greve

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Feuchte und vor allen Dingen von Schimmel befallene Kellerwände sollten schnellst möglich saniert werden. Zum einen gefährden gerade Schimmelsporen unsere Gesundheit, zum anderen sollte auch im Sinne des Gebäudeerhalts eine feuchte Kellerwand schnellst möglich Instand gesetzt werden. Ein erster Schritt ist, zu untersuchen, ob eine so genannte Horizontalsperre in der Wand nötig ist, um zu verhindern, dass weiterhin Feuchtigkeit aus dem Erdreich in der Mauer nach oben steigt. Erst wenn die Ursache behoben ist, macht auch eine Sanierung der Wand Sinn. Eine Sanierung kann sehr zeit- und materialaufwändig sein. Eine gute Alternative, gerade für kleinflächige Sanierungen, kann ein dreistufiges, schnell aushärtendes  Sanierungssytem aus Grundierung, Abdichtung und Putzauftrag sein.

Mauerwerksanierung in nur 4 Stunden

Voraussetzung für die Anwendung ist ein fester, tragfähiger und frostfreier Untergrund aus Mauerwerk, Beton oder Putz, der frei ist von trennenden Substanzen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Grundierung aufgetragen werden. Es folgt die Abdichtungsschicht aus schnell härtendem, faserarmiertem Dichtmörtel, der beispielsweise im Schlämmverfahren mit dem Quast aufgebracht wird. Abschließend wird ein schnell härtender, ebenfalls faserarmierter Klimaleicht- oder Sanierputz aufgebracht. Ein feiner Oberputz ist in der Regel nicht mehr notwendig. Um im System zu bleiben, bietet sich ein Anstrich mit Silikatfarbe an, die sehr gut gegen Schimmel wirksam ist. Der Materialverbrauch liegt bei ca. 50 % gegenüber klassischen Systemen. Die Verarbeitungszeit beträgt insgesamt nur 4 Stunden.

Zeit- und materialsparende Mauerwerksanierung

Auf den festen, tragfähigen und frostfreien Untergrund wird die Grundierung unverdünnt durch Streichen, Rollen oder Spritzen aufgetragen. Bei sehr staubigen Untergründen empfiehlt sich der Auftrag mit Bürste oder Besen. Foto: Hahne Bautenschutz

Vor dem nächsten Arbeitsschritt wird der Dichtmörtel, vor dem übernächsten der Klimaleichtputz in Wasser eingestreut und gut durchgerührt. Foto: Hahne Bautenschutz

Bereits nach 10 Minuten Trockenzeit kann der Dichtmörtel , der für Schichtdicken zwischen 3 und 50 mm in einem Arbeitsgang geeignet ist, auf die grundierte Mauer aufgetragen werden. Besonders einfach ist der Auftrag der Flächendichtung im Schlämmverfahren mit einem Quast. Foto: Hahne Bautenschutz

Nach nur einer Stunde Aushärtezeit wird der Sanierputz mit der Kelle aufgebracht. Die naturweiße Oberfläche des Leichtputzes ist sehr fein, so dass in der Regel kein zusätzlicher Oberputz erforderlich ist. Foto: Hahne Bautenschutz

Um auch langfristig die Wand vor Schimmel zu schützen, kann sie abschließend mit schimmelresistenter Silikatfarbe gestrichen werden. Foto: Hahne Bautenschutz

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Sollen in den Nassräumen Wand- und Bodenflächen neu verfliest werden, gibt gerade dem Heimwerker ein zuverlässiges und leicht zu verlegendes Abdichtungssystem besondere Sicherheit. Die dampfbremsende Dichtfolie weber.tec 825 wird als so genannte Verbundabdichtung unter keramischen Belägen wie Fliesen oder Natursteinplatten eingesetzt. Verbundabdichtungen sind häufig flüssig oder pastös und gehen nach dem Trocknen einen festen Verbund mit dem Untergrund ein. Sehr viel einfacher ist allerdings das Verlegen einer Folie, die durch das Verkleben mit Fliesenkleber ebenfalls fest mit dem Untergrund verbunden ist. Durch die gegebene Foliendicke von 0,5 mm sind keine weiteren Abdichtungsschichten erforderlich. Allerdings sollten saugende Untergründe zunächst grundiert werden.

Dichtbahnen aufbringen

Bevor die Flächen mit der Bahnenware abgedichtet werden, muss zunächst in die Anschlussbereiche zwischen Boden und Wand und in den Wandecken ein elastisches Dichtbandsystem eingebaut werden. Anschließend wird Fliesenkleber auf die abzudichtende Fläche aufgetragen und die zugeschnittenen Bahnen der Folie in dieses frische Kleberbett eingelegt. Die Bahnen können 5 cm überlappen oder stumpf aneinanderstoßen. Die Stöße müssen dann anschließend mit so genannten System-Schleppstreifen überklebt werden. Nach den Wandflächen wird die Bodenfläche in gleicher Weise bearbeitet.

Fliesen verlegen

Auf die Dichtungsbahnen wiederum wird Fliesenkleber als so genannte Kontaktschicht aufgebracht. Auf diese Schicht wird dann direkt mit einem Kammspachtel ein gleichmäßiges Kleberbett aufgezogen, in das die Fliesen eingeschoben und angedrückt werden.

Leichtes Verlegen der Verbundabdichtung von der Rolle

Zunächst müssen saugende Untergründe, beispielsweise mit weber.prim 801 grundiert werden und vollständig trocknen. Nicht saugende Untergründe können mit weber.prim 803 behandelt werden. Foto: Saint-Gobain Weber

Bevor die Flächen mit der Bahnenware abgedichtet werden, müssen alle Anschlussbereiche, also die Übergänge von Boden zur Wand sowie in den Wandecken, mit einem elastischen Dichtbandsystem abgeklebt werden. Dieses System besteht aus Dichtband, Innen- und Außenecken sowie Dichtmanschetten und muss in ein Mörtelbett eingedrückt werden. Foto: Saint-Gobain Weber

Nun wird der Fliesenkleber mit einer 4-mm-Zahnkelle auf die abzudichtenden Flächen aufgekämmt Foto: Saint-Gobain Weber

und die zugeschnittenen Bahnen der Verbundabdichtung in das frische Kleberbett eingelegt. Anschließend müssen die Bahnen sorgfältig geglättet und blasenfrei angedrückt werden bis die Folie vollflächig aufliegt. Sofern die Bahnen ohne Überlappung gestoßen werden, werden die Stöße mit Fugendichtstreifen (weber.tec 826 DB 120) verklebt. Foto: Saint-Gobain Weber

Auf die Verbundabdichtung wird dann zunächst eine dünne Schicht Fliesenkleber, die so genannte Kontaktschicht und sofort danach mit einem Kammspachtel in einem Winkel von 45° bis 60° ein gleichmäßiges Kleberbett aufgezogen. Foto: Saint-Gobain Weber

In das frische Kleberbett wird, bevor sich hier eine Haut bildet, die Fliese eingeschoben und angedrückt. Foto: Saint-Gobain Weber

Werden die Bahnen stumpf gestoßen, werden die Stöße mit einem Schleppstreifen überklebt. Foto: Saint-Gobain Weber

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Wenn Stahlbeton altert und Löcher durch Abplatzen aufweist, liegt dies in der Regel an der Carbonatisierung des Betons. Bei diesem chemischen Prozess sinkt der PH-Wert des Betons, der vorher dessen Bewährung vor Korrosion geschützt hat. Dann können Feuchtigkeit, CO2 und Salze den Armierungsstahl angreifen. Dieser rostet, vergrößert sein Volumen und bewirkt, dass der Beton abplatzt. Solche Fehlstellen im Beton lassen sich mit dem passenden Mittel sehr leicht auch vom versierten Heimwerker ausbessern. Der befallene Stahl muss freigelegt, gegen erneutes Rosten geschützt und die Löcher geschlossen werden.

Betonersatzsystem aus nur zwei Komponenten

Mit dem Betonersatzsystem „Weber.rep duo“ können solche Stellen mit nur zwei, statt bisher vier, verschiedenen Produkten in wenigen Schritten repariert werden. Das System setzt sich zusammen aus dem Produkt „Weber.rep R4 duo“ als Rostschutz und Haftbrücke sowie „Weber.rep KB duo“ als Reparaturmörtel und Feinspachtel. Eine Haftbrücke verbessert den Verbund zwischen dem Untergrund und dem Reparaturmörtel.

Beide Produkte werden in Pulverform geliefert und müssen zur Verarbeitung 3 Minuten intensiv in Wasser eingerührt werden. Das „Weber.rep R4 duo“ muss nach einer so genannten Reifezeit von 2 Minuten nochmals durchmischt werden, während das „Weber.rep KB duo“ nur noch während der Verarbeitung gelegentlich gerührt werden muss. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C lässt sich das System sehr gut verwenden.

Schritt für Schrittanleitung zur Betonreparatur

Zunächst müssen die losen Betonteile so weit abgestemmt oder abgestrahlt werden, dass der gerostete Bewährungsstahl vollständig freiliegt. Hierfür eignen sich Fräsen, Meißel- oder Bohrhammer sowie Druckluftlanzen.
Foto: Saint-Gobain Weber

Auf den freigelegten Stahl wird nun in zwei Lagen mit einem Pinsel „Weber.rep KB duo“ als Rostschutz aufgetragen. Jede Lage muss 2 bis 3 Stunden durchtrocknen.
Foto: Saint-Gobain Weber

Nach also maximal 6 Stunden kann das gleiche Produkt als Haftbrücke ebenfalls mit einem Pinsel auf der Ausbruchstelle aufgetragen werden. Für den nächsten Arbeitsschritt muss die Haftbrücke noch frisch sein, das heißt, es darf sich noch keine Haut gebildet haben. Daher sollten beide Komponenten, also „Weber.rep KB duo“ und „Weber.rep R4 duo“ gleichzeitig angerührt werden.
Foto: Saint-Gobain Weber

Auf die frische Haftbrücke wird nun mit einer Kelle der Betonersatzmörtel „Weber.rep R4 duo“ aufgezogen.
Foto: Saint-Gobain Weber

Mit dem gleichen Produkt wird schließlich die Oberfläche gespachtelt. Durch die maximale Korngröße von nur 0,5 mm entsteht ein sehr feines Oberflächenbild. Ist die Ausbruchstelle sehr tief, muss diese in mehreren Arbeitsgängen geschlossen werden.
Foto: Saint-Gobain Weber

Ist der Ersatzmörtel getrocknet, also nach etwa 12 Stunden, kann die Wand übergestrichen werden. Flächen, die besonders der Witterung ausgesetzt sind, wie beispielsweise Balkone, sollten mit einem Anstrich versehen werden, der die Carbonatisierung bremst. Hierfür eignen sich beispielsweise der Anstrich „Weber.tec 771“ oder der Oberflächenschutz „Weber.tec 772“.
Foto: Saint-Gobain Weber

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Sichtbeton liegt im Trend. Was aber, wenn das eigene Haus keine Sichtbetonfläche hat, man aber trotzdem welche möchte? Farbe und Putz, mit denen man eine Sichtbeton-Optik herstellen könnte, sind häufig sehr aufwendig und schwierig in der Verarbeitung und man erreicht damit selten das gewünschte Ergebnis. „Eliter“ von Lavanior / Uzin Utz bietet hier eine praktische Alternative: eine 1 mm dünne Sichtbetonplatte auf 5 mm dickem hochdruckfesten EPS als Trägerstoff, die mit Mörtel an die Wand geklebt werden.

1 mm dicke Sichtbetonplatten, 3 mm dicke Paneele

„Eliter“ umfasst zwei Varianten: Neben den 1 mm dicken Sichtbetonpatten, die auf eine 5 mm dicke Trägerplatte geklebt sind, gibt es auch noch 3 mm dicke Holzpaneele massiv  aus Beton. Die Platten gibt es im Standardmaß von 125 x 80 cm, die Wandpaneele in Holzoptik in 150 x 23 cm. Das verwendete Material ist echter Beton. Dadurch sieht die Wandverkleidung dann nicht nur wie Sichtbeton aus, sondern fühlt sich auch so an.

Untergrund prüfen und vorbereiten

Wie immer muss auch bei der Montage der „Eliter“-Platten und -Paneele die Wand, die man damit gestalten möchte, trocken, eben, rissfrei, sauber, tragfähig und frei von Stoffen sein, die die Haftfestigkeit beeinflussen können. Vorher also den Untergrund erst einmal überprüfen und dann vorbereiten. Dann folgt die Montage der Platten oder Paneele in sechs Schritten vom Aufspachteln des Klebemörtel, dem Einlegen, Andrücken und Ausrichten der Platten, dem Verfugen und Abwaschen von überschüssigem Fugenmörtel.

Schneiden der Platten mit dem Cuttermesser

Zum Schneiden der 1 mm dicken Sichtbetonplatten auf einer Trägerplatte aus 5 mm EPS reicht ein Cuttermesser aus. Einfach die Platten auf einen sauberen, weichen Untergrund legen und mit dem Cuttermesser an der Wasserwaage oder dem Stahllineal entlang mehrfach anritzen. Damit die Unterlage auch wirklich weich ist, kann man ein Bettlaken oder eine Decke benutzten. Auf dieser weichen Unterlage kann man die Platten anschließend vorsichtig brechen.

Schneiden der Paneele mit dem Winkelschleifer

Für die 3 mm dicken Holzpaneele aus massivem Beton greift man besser zum Winkelschleifer, den man vorab mit einer geschlossenen Diamanttrennscheibe bestückt. Vorsicht: Staubentwicklung! Für Schalter- und Steckdosenlöcher kann man einen Diamantlochbohrer verwenden. Klebeband zum Anzeichnen vereinfacht hier die Arbeit.

Schritt 1: Aufspachteln
Zunächst wird eine dünne Kontaktschicht ganzflächig auf die Wand gespachtelt. Darauf dann genügend Mörtel auftragen und sofort mit der Zahntraufel (Zahnung 6 – 8 mm je nach Untergrund) gleichmäßig aufkämmen. Die Holzpaneele sollte man auf der Rückseite leicht mit Wasser anfeuchten damit der Kleber darauf besser hält.
Foto: Uzin Utz

Schritt 2: Einlegen
Dann die „Eliter“-Platten vorsichtig in das Kleberbett eingelegt und mit der Wasserwaage ausrichten. Da die Platten wenig wiegen, bekommt man das ganz gut hin.
Foto: Uzin Utz

Schritt 3: Andrücken
Für das Andrücken der Sichtbetonplatten nimmt man am ein sauberes Schwamm- oder Moosgummibrett. Verschmutzungen sollte man sofort mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm abwischen.
Foto: Uzin Utz

Schritt 4: Ausrichten
Da die Wand später wie eine echte geschalte Sichtbetonwand aussehen soll, muss man die Platten Stoß-auf-Stoß ausrichten. Hier muss man unbedingt exakt arbeiten. Lieber etwas mehr Zeit investieren, damit das Arbeitsergebnis zufriedenstellend wird!
Foto: Uzin Utz

Schritt 5: Verfugen
Mit dem Verfugen sollte man erst am nächsten Tag beginnen. Hierzu verdünnt man etwas Klebematerial, füllt das in einen Plastikbeutel, den man anschließend in eine geschlossene Kartuschenpresse packt. So bleibt die Kartuschenpresse sauber. Nun kann man mit Hilfe der Kartuschenpresse die Fugen füllen.
Foto: Uzin Utz

Schritt 6: Überschüssiges Material abwaschen
Am besten man hat jetzt schon sauberes Wasser und einen sauberen Schwamm zu Hand, denn überschüssiges Verfugungsmaterial sollte damit so schnell wie möglich, aber trotzdem vorsichtig abgewaschen werden. Unser abschließender Tipp: Das Wasser öfters mal wechseln.
Foto: Uzin Utz

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