Es stimmt – Außendämmungen, wie das WDVS und vor allen Dingen die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) sind bauphysikalisch die beste Lösung. Aber auch die Innendämmungen, die inzwischen auf dem Markt angeboten werden sowie die Erfahrungen der Hersteller und Anwender, machen die Innendämmung zu einer guten Lösung, wenn beispielsweise auf Grund des Denkmalschutzes keine Außendämmung möglich ist. Ein großer Vorteil der Innendämmung ist der deutlich geringere Aufwand. Es muss kein Gerüst aufgestellt werden und es kann jeder Raum für sich nacheinander saniert werden. Mit einer Staubwand werden die anderen Räume geschützt.

Drei verschiedene Dämmalternativen

Die gängiste Variante der Innendämmung ist das Dämmen mit Mineralschaumplatten, auch Dämmboards genannt. Diese werden ähnlich dem WDVS mit einem Klebe- und Armierungsmörtel an der Innenseite der Außenwand befestigt. Auf die Dämmplatten wird eine Armierungsschicht mit Armierungsgewebe und abschließend ein mineralischer Oberputz aufgebracht.

Alternativ kann ein Dämmputz mit hohem Anteil kleiner Polysterolkügelchen aufgetragen werden. Mit einem Dämmputz kann auch auf sehr unebenen Untergründen eine lückenlose Putzschicht hergestellt werden, was gerade bei alten Gebäuden relevant sein kann.

Die dritte Möglichkeit, bei beengten Verhältnissen, sind Vakuum-Isolations-Paneele (VIP), die mit sehr geringer Dämmstärke auskommen, allerdings auch relativ teuer sind.

Einfaches Dämmen mit Mineralschaumboards

Zunächst muss der Untergrund für die Innendämmung vorbereitet werden. Das heißt, Schmutz, Staub, lose Teile sowie gipshaltige Putze müssen entfernt, letztere können auch mit entsprechenden Mitteln abgesperrt werden. Unebene Untergründe werden mit einem Untergrund egalisiert. Um die Dämmplatten vorzubereiten, werden diese mit einem Fuchschwanz zugeschnitten und mit einem Schleifbrett egalisiert. Foto: Saint-Gobain Weber

Dann wird der Klebe- und Armierungsmörtel vollflächig auf das Dämmboard aufgetragen und durchgekämmt. Foto: Saint-Gobain Weber

Die Platten, auch Boards genannt, nun an die Wand setzen und mit leichtem Druck einschwimmen. Foto: Saint-Gobain Weber

Nach dem Abbinden des Mörtels, sollten Versatzstellen mit dem Schleiffbrett egalisiert werden. Foto: Saint-Gobain Weber

Die Armierungsschicht wird vollflächig mit der Zahntraufel aufgetragen und anschließend das Armierungsgewebe eingelegt. Foto: Saint-Gobain Weber

Abschließend wird der Oberputz aufgebracht und strukturiert. Foto: Saint-Gobain Weber

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Vorgehänge Fassaden sind eine interessante Alternative zum WDVS. Ein großer Vorteil ist ihre Gestaltungsvielfalt, denn hier können nicht nur unterschiedliche Dämmmaterialien eingesetzt werden, sondern auch für die äußere, sichtbare Verkleidung kommen die unterschiedlichsten Materialien in Frage. Neben der klassischen Holzschalung können beispielsweise auch Schiefer, Faserzement-, Keramik- oder Metallplatten genommen werden. Es ist im Prinzip auch denkbar, Trägerplatten zu verputzen oder Klinkerriemchen aufzubringen. Auch wenn dies optisch dem WDVS sehr nahe kommt, besteht doch ein wesentlicher Unterschied im Aufbau, denn die vorgehängte Fassade hat immer eine Luftschicht, die dafür sorgt, dass Feuchtigkeit heraustrocknen kann. Man spricht daher auch von einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade.

Die Montage der vorgehängten Fassade

Bei der Montage der vorgehängten Fassade wird zunächst auf der tragenden Wand eine senkrechte Lattung befestigt, zwischen die die Dämmplatten geklemmt und befestigt werden. Diese Lattung ist um etwa 1,5 bis 2 cm stärker als die Dämmung, so dass hier die Luft von unten nach oben durchströmen kann. Auf der senkrechten Lattung wird dann wiederum eine waagerechte Lattung verschraubt, an der die Fassadenverkleidung befestigt wird. Als Dämmstoffe können neben den eher klassischen Mineralfaser- oder Hartschaumplatten auch Dämmplatten aus Holzfaser, Hanf, Jute, Kork oder sogar Schafwolle genommen werden. Im Gegensatz zu WDV-Systemen, bei denen die Ebenen fest miteinander verbunden werden, lässt sich eine vorgehängte Fassade später deutlich einfacher sortenrein rückbauen.

Einzelne Schritte der vorgehängten Fassadendämmung

Zunächst werden senkrechte Hölzer oder Metallprofile an der Fassade befestigt. Dabei reicht die vorgehängte Fassade nicht bis auf den Boden. Es sollte mindestens ein 30 cm hoher Sockel, beispielsweise mit einer Styrodur-Hartschaumdämmung, als Spritzschutz bleiben. Foto: Isover

Dann werden die Dämmplatten  zwischen diese Latten geklemmt und mit Tellerdübeln befestigt. Gibt es nur eine Dämmlage, müssen die Hölzer um ca. 2 cm stärker sein als die Dämmung, so dass hier die Hinterlüftungsebene entsteht. Wenn allerdings, wie in diesem Beispiel, mit zwei Dämmebenen gearbeitet wird, bilden Hölzer und Dämmung eine Ebene. Foto: Isover

Soll eine zweite Dämmebene die Dämmleistung erhöhen, wird auf den senkrechten Hölzern eine Querlattung verschraubt. Auch zwischen diesen Querlatten werden Dämmplatten eingeklemmt und mit Dübeln befestigt. Die vorderste Dämmebene muss nach einem vorgegebenen System mit Tellerdübeln befestigt werden. Foto: Isover

Schließlich können nun wiederum auf der Querlattung der zweiten Dämmebene senkrechte Hölzer in der Stärke der Hinterlüftungsebene (ca. 2 cm) verschraubt werden. An diesen wird nun die Verschalung befestigt. Dabei dürfen nicht die Insektengitter vergessen werden, die verhindern, dass sich Kleintiere ihren Weg hinter die Verschalung bahnen. Foto: Isover

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Wird das Steildach von innen gedämmt, kann die Zwischensparrendämmung um eine Untersparrendämmung ergänzt werden. Zum einen kann dies ohnehin notwendig sein, wenn die Höhe der Sparren, die ja die Dicke der Zwischensparrendämmung vorgibt, nicht ausreichend ist zum anderen macht es Sinn, die ohnehin notwendige Unterkonstruktion für die Verkleidung als Installations- und zusätzliche Dämmebene zu nutzen.

Untersparrendämmebene für die Installation nutzen

Nachdem also die Zwischensparrendämmung eingebaut und die Dampfbremse sorgfältig angebracht worden ist, wird auf den Sparren eine Querlattung montiert. Wie vorher zwischen den Sparren, wird nun zwischen diesen Querlatten der Dämmfilz eingeklemmt. In Altbauten werden hier gerne Latten mit einer Höhe von 60 mm genommen, um beispielsweise auf eine Dämmstärke von 100mm (Sparrenhöhe und somit Zwischensparrendämmung) plus 60 mm Untersparrendämmung zu kommen. In dieser zweiten Dämmebene, die vor der Dampfbremsebene liegt, können zudem sehr gut Elektrokabel verlegt und Hohlwanddosen installiert werden. Auf den Querlatten wird am Ende die Verkleidung befestigt.

Die Isolierung mit einer Untersparrendämmung ergänzen

Unterhalb der Dampfbremsebene wird eine Querlattung auf die Sparren geschraubt. Senkrechte Hölzer dienen dabei als Hilfe, um durchgehend den gleichen Abstand zu halten. Sie werden wieder herausgenommen, wenn die Ladung fixiert ist. Foto: Isover

Die Dämmmatten oder -filze werden zurechtgeschnitten und einfach zwischen die Querlattung geklemmt. Foto: Isover

Im Neubau kann bereits eine Untersparrendämmung von 30 mm ausreichend sein. Damit diese relativ dünnen Matten bei der Montage nicht herausfallen, können sie mit Universal-Montagestreifen (UniFix) oder mit Untersparrenmontagedübeln (UMB) in ihrer Lage gehalten werden. Foto: Isover

Abschließend wird die raumseitige Verkleidung, wie beispielsweise Gipsfaser- oder Gipskartonplatten, an der Querlattung verschraubt. Foto: Isover

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Ein Wärmedämmverbundsystem, kurz WDVS, besteht im Prinzip aus drei Schichten: dem Dämmmaterial, einer Armierung und dem Putz. Viele Jahre war Polysterol (bekannter ist hier der Herstellername Styropor) das Material der Wahl, da es sehr günstig ist, schnell verarbeitet werden kann und gute Dämmwerte erzielt. Seine ökologischen Werte und sein problematisches Brennverhalten sorgten dafür, dass inzwischen auch eine ganze Reihe verschiedener Alternativen auf dem Markt erhältlich sind. Vor allen Dingen rein mineralische Systeme mit nichtbrennbaren Mineralfaser- oder Mineralschaumplatten erfreuen sich großer Beliebtheit. Aber auch Holzfaser-, Hanf-, Schilf oder Korkdämmplatten bis hin zu Zellulose in Kombination mit verputzbaren Holzfaserplatten werden angeboten.

Aufbau und Montage eines WDVS

Wichtig beim Aufbau des WDVS ist, dass der so genannte Wasserdampfdiffusionswiderstand von innen nach außen abnimmt, da anders als bei der vorgehängten Fassade keine Luftschicht mit entsprechender Luftströmung das Abtrocknen begünstigt. Mineralische Systeme gelten als sehr diffusionsoffen. Hierbei ist nicht nur die Dämmung mineralisch, sondern es wird auch ein mineralischer Putz und mineralisch gebundene Armierungsmasse eingesetzt.

Die Montage erfolgt prinzipiell, unabhängig vom Dämmstoff nach dem gleichen Prinzip: Die Dämmung wird an der Fassade verklebt und in der Regel verdübelt. Auf der Dämmebene wird eine Armierungsschicht aufgebracht, die abschließend verputzt wird. Durch Anputzsysteme an Fenstern und Türen werden die Putzanschlüsse an das WDVS hergestellt, Ecken mit Gewebeeckwinkeln geschützt. Dann wird der Armierungsmörtel aufgetragen und das Putzgewebe verlegt. Schließlich folgt der Oberputz in gewünschter Struktur. Selbstverständlich kann die Fassade dann noch gestrichen werden.

In diesen Schritten wird das WDVS verarbeitet

Zunächst werden die Dämmplatten zurechtgeschnitten. Je nach Material können dies Dämmmesser, -sägen oder Heißdrahtschneidegeräte sein. Foto: Saint-Gobain Weber

Dann werden die Dämmplatten vollflächig im Kammbett oder im so genannten Punkt-Wulst-Verfahren von der Rückseite mit Klebemörtel bestrichen. Bei geringen Unebenheiten des Untergrundes kann vollflächig geklebt werden, bei stärkeren Unebenheiten sollten eine umlaufende Mörtelwulst sowie mittig einzelne Mörtelpunkte aufgetragen werden. Foto: Saint-Gobain Weber

Am Übergang vom WDVS zum Sockel bildet die Sockelschiene den unteren Abschluss des WDVS an der Fassade. Sie ist aus Aluminium oder Kunststoff und sorgt dafür, dass das WDVS lotrecht und in der Flucht des Gebäudes an der Fassade montiert wird. Foto: Saint-Gobain Weber

Jetzt können die Dämmplatten an der Fassade befestigt werden. In der Regel werden die Platten nicht nur geklebt, sondern auch gedübelt. In einigen Fällen, beispielsweise wenn der Untergrund nicht tragfähig ist oder bei Mineralwolldämmplatten ist eine Verdübelung Vorschrift. Ein WDVS ist ein in sich stimmiges System mit aufeinander abgestimmten Komponenten zudem auch das passende Zubehör benutzt werden sollte. Foto: Saint-Gobain Weber

Auf die Dämmung wird nun die Armierungsschicht aufgebracht. Das Armierungsgewebe muss dabei allseitig vom Armierungsmörtel umgeben sein. Hierfür wird es in die nasse Schicht eingearbeitet. Foto: Saint-Gobain Weber

Zuletzt bildet der Oberputz die letzte Schicht des WDVS. Soll ein sehr feiner Oberputz aufgetragen werden, muss zunächst eine zusätzliche Egalisierungsschicht aufgebracht werden, um die Unebenheiten des Armierungsputzes auszugleichen. In den Oberputz können je nach Putzstärke unterschiedliche Putzstrukturen eingearbeitet werden. Foto: Saint-Gobain Weber

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Eine der einfachsten und effektivsten Maßnahmen der energetischen Sanierung ist die Dämmung der obersten Geschossdecke. Insbesondere, wenn diese nicht begehbar sein muss, reicht das Auflegen von Dämmmatten, -filzen oder -platten. Ein zusätzliches Vlies kann den Dämmstoff gegen Verschmutzung schützen. Alternativ können auch Flocken aufgeblasen werden. Als Materialien kommen beispielsweise Steinwolle- oder Holzweichfasermatten, XPS-, EPS- oder PU-Platten oder zum Aufblasen Zelluloseflocken in Frage. Etwas schwieriger wird es, wenn die Decke begehbar sein soll. Dann müssen begehbare, druckfeste Platten verwendet und mit festen Platten kombiniert werden.

Sinnvoll ist, im Zuge der Geschossdeckendämmung auch die Bodeneinschubtreppe zu dämmen. Da hierfür in der Regel nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht, können Phenolharz- oder PIR-Hochleistungsdämmplatten eingesetzt werden.

Dämmen ohne großen Aufwand

Die einfachste Variante der Geschossdeckendämmung ist eine nicht begehbare Dämmung, beispielsweise aus unkaschiertem Dämmfilz, der lediglich ausgerollt, zugeschnitten und fugendicht gestoßen verlegt werden muss. Hier sollten allerdings „Gehwege“ zwischen den Filzen, beispielsweise aus Holzspanplatten, das Verlegen vereinfachen. Es können aber auch in der gesamten Fläche Filze mit reißfester Kaschierung verwendet werden, die für sporadische Wartungsarbeiten begehbar sind. Sollen im Dachraum Gegenstände gelagert und der Dachraum entsprechend häufiger begangen werden, können beispielsweise druckfeste Dämmplatten aus Mineralwolle in Kombination mit Gipsfaserplatten, Trockenestrichplatten oder OSB-Platten die nötige Festigkeit bieten.

Wenn ohnehin in absehbarer Zeit das Dach ausgebaut werden soll, könnte es sinnvoll sein, gleich das Dach mit einer Zwischen-, Unter- oder Aufsparrendämmung zu isolieren.

In 5 Schritten die oberste Geschossdecke dämmen

Der Dämmfilz wird auf dem zuvor gereinigten Boden ausgerollt. Gerade auf Holzböden sollte zunächst eine Dampfbremsfolie bahnenweise verlegt und überlappend verklebt werden. Hierfür wird an den Wänden bzw. der Traufpfette, in ca. 10 cm Höhe, ein spezieller Dichtkleber mit einer Andrückrolle aufgeklebt, an dem dann wiederum die auf Länge geschnittene Folie ohne Lufteinschlüsse befestigt wird. Untereinander werden die Bahnen mit einem Klebeband dicht miteinander verbunden. Foto: Isover

Nun können die mit einem Dämmstoffmesser und einem Anschlagbrett zugeschnittenen Matten verlegt werden. Der Vorteil der relativ weichen und somit flexiblen Matten ist, dass sie sich sehr gut auch an Unebenheiten anpassen. Foto: Isover

Eine zweite Dämmebene, quer zur ersten Lage, sorgt nicht nur für eine höhere Dämmstärke, sondern auch für eine besonders dichte Dämmung. Foto: Isover

Um die oberste Geschossdecke sporadisch begehen zu können, sollten vollflächig kaschierte Dämmmatten verwendet oder zwischen den Matten ein Weg aus begehbaren Dämmplatten plus festem Gehbelag geschaffen werden. Soll der Dachboden als Stauraum genutzt werden, sind auf der gesamten Fläche beispielsweise Span-oder OSB-Platten als begehbarer Belag auf der Dämmung zu verlegen. Foto: Isover

Auch an Anschlüssen und Durchdringung muss die Dämmung sorgfältig ausgeführt werden, damit hier keine Wärmebrücken entstehen. Foto: Isover

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