Die Idee ist natürlich nicht neu und doch gibt es nach wie vor erstaunlich viel nicht genutzten Wohnraum unter dem Dach. Gerade Einfamilienhäuser, die als Bestandsbauten von der älteren Generation übernommen werden, bieten noch dieses Potential. Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, das Dachgeschoss auszubauen, muss sich neben der Planung für die neue Nutzung zunächst mit dem Zustand des Bestands beschäftigen.

Die Dämmung des Daches

Denn wenn das Dachgeschoss bislang nur als Stauraum oder Trockenboden für Wäsche genutzt wurde, wird es mit Sicherheit gedämmt werden müssen. Während für eine Aufsparrendämmung das gesamte Dach abgedeckt werden müsste, kann die Zwischen– und Untersparrendämmung von innen erledigt werden, was mit deutlich weniger Aufwand verbunden ist. Allerdings wird durch die Untersparrendämmung das Raumvolumen etwas reduziert. Eine reine Zwischensparrendämmung ist in der Regel nicht ausreichend.

Wenn das Dachgeschoss dann als Wohnraum genutzt wird, gehört unbedingt eine Dampfbremse zum Dachaufbau, um die neue Wärmedämmung gegen Durchfeuchtung von innen zu schützen. Zur Abgrenzung zum Raum wird die Dachfläche schließlich mit Gips- oder anderen Bauplatten beplankt.

Neben der Dämmung des Daches gegen Kälte im Winter und Überhitzung im Sommer, spielt nun unter Umständen auch die Schalldämmung der Decke zwischen Obergeschoss und Dachgeschoss eine Rolle.

Dachausbau in Trockenbauweise

Für den Innenausbau in Trockenbauweise sind der Fantasie dann (fast) keine Grenzen gesetzt. Beispielsweise kann bei einer Höhe von etwa 60 cm ein Drempel ausgebildet werden. Hierbei wird eine senkrechte Wand parallel zur Traufseite gezogen, so dass der Raum eine klarere Begrenzung erhält. Der Raum dahinter kann zudem als praktischer Stauraum genutzt werden. Natürlich können auch weitere Trennwände in Trockenbauweise erstellt werden. Auf diese Weise werden ganze Räume abgetrennt, halbhohe Raumteiler gebaut oder ein begehbarer Kleiderschrank sorgt für komfortable Ordnung.

Wenn es sich um ein Kehlbalkendach handelt, könnte auch hier, ähnlich wie bei einem Drempel, auf Höhe der Kehlbalken die Decke geschlossen werden, so dass der Raum darüber nach wie vor als Stauraum zur Verfügung steht.

Schließlich wird es in der Regel unerlässlich sein, mehr Tageslicht ins Dachgeschoss zu bringen. Hierbei werden entweder die vorhandenen Dachflächenfenster vergrößert oder es wird durch den Einbau von Gauben gleichzeitig die nutzbare Fläche erweitert.

Die einzelnen Schritte des Dachgeschossausbaus

Sobald sichergestellt ist, dass das Dach dicht und die Konstruktion tragfähig ist, kann relativ bequem von innen mit einer Zwischensparrendämmung der Wärmeschutz erhöht werden. Oft ist das nicht ausreichend, so dass diese noch um eine Untersparrendämmung ergänzt wird. Wenn kein Raum verschenkt werden soll, wird mit einer Aufsparrendämmung gearbeitet. Hierfür muss allerdings das gesamte Dach geöffnet werden. Foto: Isover

Unterhalb der Dämmebene muss eine Dampfbremse (ggf. eine Dampfsperre) befestigt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum, die durch Kochen, Duschen usw. entsteht, in die Dämmung gelangt. Eine feuchte Dämmung verliert erheblich an Dämmwirkung. Foto: Isover

Wenn die Dampfbremsfolie sorgfältig angebracht ist, kann die raumabschließende Beplankung befestigt werden. Häufig fällt die Wahl auf Gipsbauplatten, es sind aber auch Alternativen wie beispielsweise Holzwerkstoff- oder Lehmbauplatten denkbar. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Auch an den Giebelwänden werden die entsprechenden Platten montiert. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn der Dachboden bewohnt wird, sollte unbedingt geprüft werden, ob die oberste Geschossdecke gegen Schall gedämmt werden muss. In Holzdecken können Schüttungen eine gute Möglichkeit darstellen, um die Masse zwischen den Holzbalken und somit den Schallschutz zu erhöhen. Foto: Liapor GmbH & Co. KG

Um dem Raum einen klareren Abschluss zu geben und gleichzeitig die Abseiten sinnvoll zu nutzen, kann eine zusätzliche, sehr niedrige Trockenbauwand entlang der traufseitigen Dachschräge eingebaut werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Auch der Spitzbogen kann als zusätzlicher Stauraum erhalten bleiben, wenn die Decke unterhalb der Kehlbalken geschlossen wird. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Wird das Steildach von innen gedämmt, kann die Zwischensparrendämmung um eine Untersparrendämmung ergänzt werden. Zum einen kann dies ohnehin notwendig sein, wenn die Höhe der Sparren, die ja die Dicke der Zwischensparrendämmung vorgibt, nicht ausreichend ist zum anderen macht es Sinn, die ohnehin notwendige Unterkonstruktion für die Verkleidung als Installations- und zusätzliche Dämmebene zu nutzen.

Untersparrendämmebene für die Installation nutzen

Nachdem also die Zwischensparrendämmung eingebaut und die Dampfbremse sorgfältig angebracht worden ist, wird auf den Sparren eine Querlattung montiert. Wie vorher zwischen den Sparren, wird nun zwischen diesen Querlatten der Dämmfilz eingeklemmt. In Altbauten werden hier gerne Latten mit einer Höhe von 60 mm genommen, um beispielsweise auf eine Dämmstärke von 100mm (Sparrenhöhe und somit Zwischensparrendämmung) plus 60 mm Untersparrendämmung zu kommen. In dieser zweiten Dämmebene, die vor der Dampfbremsebene liegt, können zudem sehr gut Elektrokabel verlegt und Hohlwanddosen installiert werden. Auf den Querlatten wird am Ende die Verkleidung befestigt.

Die Isolierung mit einer Untersparrendämmung ergänzen

Unterhalb der Dampfbremsebene wird eine Querlattung auf die Sparren geschraubt. Senkrechte Hölzer dienen dabei als Hilfe, um durchgehend den gleichen Abstand zu halten. Sie werden wieder herausgenommen, wenn die Ladung fixiert ist. Foto: Isover

Die Dämmmatten oder -filze werden zurechtgeschnitten und einfach zwischen die Querlattung geklemmt. Foto: Isover

Im Neubau kann bereits eine Untersparrendämmung von 30 mm ausreichend sein. Damit diese relativ dünnen Matten bei der Montage nicht herausfallen, können sie mit Universal-Montagestreifen (UniFix) oder mit Untersparrenmontagedübeln (UMB) in ihrer Lage gehalten werden. Foto: Isover

Abschließend wird die raumseitige Verkleidung, wie beispielsweise Gipsfaser- oder Gipskartonplatten, an der Querlattung verschraubt. Foto: Isover

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Bei der Dämmung des Steildaches unterscheidet man drei Arten, je nach Lage der Dämmung: Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung. Während die Aufsparrendämmung bei einer Sanierung sehr aufwändig ist, weil hierfür auch die komplette Dacheindeckung entfernt werden muss, können Zwischen- und Untersparrendämmungen, insbesondere mit Klemmfilzen, relativ einfach von innen ausgeführt werden.

Die Dämmung des Daches ist energetisch sehr effizient, da circa 30 Prozent der Wärme eines Hauses über das Dach verloren gehen können. Eine Aufsparrendämmung bietet sich im Neubau an oder wenn das Dach ohnehin im Zuge einer Sanierung neu gedeckt werden soll.

Aufbau einer Zwischensparrendämmung

Die Zwischensparrendämmung ist auch für den Heimwerker relativ leicht zu bewerkstelligen. Generell ist es so, dass flexible Dämmmaterialien wie Klemmfilze für den Laien leichter zu verarbeiten sind als starre Platten, die sehr viel genauer zurechtgeschnitten werden müssen.

Bei einer Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz von der Rolle wird das Dämmmaterial in gewünschter Länge von der Rolle geschnitten und zwischen die Dachsparren geklemmt. Wichtig ist, dass diese sowohl an die Sparren als auch untereinander dicht gestoßen werden! An der Trauf-Pfette, also am Fußpunkt der Sparren, müssen die Dämmstoffmatten schräg angeschnitten werden, um sich exakt anzupassen. Unter der Zwischensparrendämmung muss eine Dampfbremsfolie montiert werden, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Haus, wie Wasserdampf vom Duschen oder Kochen, in die Konstruktion dringt. Auf den Sparren, die jetzt in der Dämmebene liegen, wird nun eine Lattung quer zu den Sparren befestigt, so dass hieran die Innenbekleidung festgeschraubt werden kann.

Montageschritte der Zwischensparrendämmung

Sparrenabstand und -höhe geben das Maß für die Dämmung vor. Wird der Abstand zwischen den Sparren gemessen, muss noch 1 cm Zuschlag gegeben werden, damit der Filz schön eng zwischen den Sparren sitzt. Aus der Sparrenhöhe ergibt sich die Stärke der Dämmung. Foto: Isover

Nun muss die Dämmung zugeschnitten werden. Dämmmesser oder das Integra Fast Cut sind dabei die Werkzeuge der Wahl. Für den Zuschnitt die Dämmrolle langsam gegen eine Wand entrollen, so dass sie nicht so viel Platz einnimmt. Foto: Isover

Die Dämmung muss an jedem Punkt fest abschließen. Am Fußpunkt wird hierfür die Dämmung schräg angeschnitten, so dass sie optimal an die Fußpfette angepasst werden kann. Foto: Isover

Nun werden die Dämmfilze nacheinander zwischen die Sparren geschoben und dicht gestoßen. So verfilzen die Matten untereinander und bilden eine dichte Dämmebene. Foto: Isover

Bei der Dämmung des Daches darf auf keinen Fall die Dampfbremse vergessen werden! Diese sitzt auf bzw. innen vor der Zwischensparrendämmung und muss sehr sorgfältig verlegt werden. Erst dann wird die Querlattung auf den Sparren befestigt, die die Verkleidung trägt. In dieser Ebene kann zusätzlich eine Untersparrendämmung eingebracht werden. Foto: Isover

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Wer sein Dachgeschoss ausbauen oder dämmen will, muss eine Luftdichte Ebene einbauen, damit die warme Luft drinnen bleibt. Feuchtigkeit von außen darf nicht eindringen, Wasserdampf sollte aber trotzdem nach draußen entweichen können. Diese Funktion übernehmen Luftsperrfolien beziehungsweise Dampfbremsen, die, je nach Aufbau des Dämmpaketes, unterschiedliche Durchlässigkeitswerte haben.

Woher nimmt man die dritte Hand?

Die Montage dieser glatten und flexiblen Folien über Kopf oder in Schrägen ist – vor allem wenn man keinen Helfer hat – eine ziemliche Fummelarbeit, denn in der Regel braucht man ja zwei Hände, um die Folie zu platzieren und festzuhalten. Aber woher nimmt man dann die dritte Hand, um die Folie anzutackern? Außerdem sollen sie möglichst gerade und faltenfrei an der Lattung befestigt und dabei auf keinen Fall beschädigt werden, sonst holt man sich unter Umständen große bauphysikalische Probleme ins Haus.

Dampfbremse mit dem Tacker montiert

Idealerweise führt man diese Arbeit daher zu zweit aus, am besten auf einem durchgehenden Gerüst. Dann kann einer die Folie bequem anhalten, ausrichten, stramm ziehen und der andere sie mit dem Tacker befestigen. In der Realität muss man  jedoch häufig ohne einen Helfer auskommen.

Dann kann man sich behelfen, in dem man zunächst eine Bahn der Folie abschneidet und zwar mit einer Verarbeitungszugabe von 10-20 cm an beiden Enden, denn man braucht ja etwas Überstand, um die Folie auch luftdicht an die Wand anschließen zu können. Mit dieser Folienbahn klettert man auf die Leiter, die man für die erste Bahn in einer Raumecke platziert hat. Dann hält man die Folie  (etwas Überstand zu beiden Wänden einhalten) möglichst parallel zur langen Wand an die Sparren und setzt mit dem Tacker den ersten Befestigungspunkt. Das kann eine ziemliche Fummelei sein, denn eigentlich bräuchte man ja eine dritte Hand, die den Tacker bedient, während man mit zwei Händen die Folie ausrichtet. Wenn man genug Überstand eingeplant hat, ist es aber nicht so schlimm, wenn die Bahn nicht ganz exakt gerade angebracht wird. Viel wichtiger ist es, auf eine möglichst faltenfreie Montage zu achten, denn sonst bekommt man später Schwierigkeiten, die einzelnen Bahnen mit Klebeband luftdicht miteinander zu verbinden.

Hat man es schließlich geschafft, die erste Tackernadel zu setzen, wird es leichter, da man fortan die Folienbahn mit einer Hand strammziehen und mit der anderen Hand tackern kann.Die Tackernadeln stellen allerdings Verletzungen der Folie dar, die – besonders bei hohen Forderungen an die Luftdichtheit – mit Klebeband abgedichtet werden sollten.

Klett ersetzt die dritte Hand

Der Hersteller Isover hat eine sogenannte Dampfbremse entwickelt, die mit einem Klettsystem befestigt wird, wie man es von seiner Jacke kennt: das „Vario XtraSafe“-System. Die Rückseite der Folie ist mit einem flauschigen Vlies beschichtet, das sich in die Haken eines Klettbandes verkrallt. Das selbstklebende Klettband wird auf einer Rolle geliefert. Praktischerweise ist das Band in handliche Pflaster unterteilt, die man leicht abziehen kann.

Im Prinzip wurde dadurch also das Setzen der Befestigungspunkte und das Ausrichten und Befestigen der Bahn als Arbeitsschritte voneinander entkoppelt. Das gelingt durch das Klett-System, bei dem man im ersten Schritt selbstklebende Klettstreifen auf den Sparren verteilt. Im zweiten Schritt muss die Folie, die auf der Rückseite mit einem Vlies beschichtet ist, dann nur noch dagegen gedrückt werden. Der Vorteil des Systems: Man benötigt keine dritte Hand zum Befestigen, denn die Bahn haftet augenblicklich an den Klettpflastern, sobald man diese beim Ausrichten berührt. Sollte man dennoch die Bahn schief angesetzt oder versehentlich zu wenig Überstand gelassen haben, kann man diese Befestigungspunkte leicht und beliebig oft wieder lösen und den Sitz korrigieren. Außerdem hat diese durchdringungsfreie Montage natürlich auch noch bauphysikalische Vorteile, da dadurch mögliche Fehlerstellen vermieden werden.

Verarbeitung Vario XtraSafe Schritt für Schritt

Patches aufkleben

Die selbstklebenden Patches werden in handlichen Stücken von 2 x 6 cm auf einer Rolle geliefert und lassen sich leicht vom Trägermaterial ablösen und an die Holzlatten kleben.

Besfestigungspunkte setzen

Die Klettbänder werden im Abstand von 30 bis 40 cm an die Sparren geklebt.

Durch Andrücken besfestigen
Beim Platzieren muss man auch an der Wand etwas Überstand lassen, um dort mit Klebeband einen luftdichten Anschluss ausführen zu können. Sollte man die Folie schief angesetzt haben, kann man sie dank Klettverschluss leicht wieder abziehen und die Position korrigieren. Ist die Folie im ganzen Raum montiert, werden die Stöße sowie die Anschlüsse zu Wänden, Stützen oder anderen Elementen mit einem entsprechenden Klebeband verklebt.

Sicher kleben

Auf rauen oder staubigen Latten ruhig ein paar zusätzliche Patches setzen, denn die Pflaster kleben darauf manchmal nicht so gut.

Befestigung mit dem Tacker
Bei der Befestigung mit dem Tacker wünscht man sich manchmal, eine dritte Hand zu besitzen, vor allem beim Setzen des ersten Befestigungspunktes.

Verarbeitung Vario XtraSafe im Video

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