Gerade bei harten Bodenbelägen wie Holz oder Laminat ist eine Trittschalldämmung nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, wenn dem Nutzer in den Räumen darunter nicht ständig auf dem Kopf herumgetrampelt werden soll. Wobei „Trampeln“ gar nicht nötig ist, denn beim Begehen eines harten Bodenbelags mit ebenfalls harten Sohlen reicht eine normale Gangart, um eine hohe Lärmbelastung zu erzeugen. Für Design- oder Vinylböden werden in der Regel sehr dünne Dämmmatten verwendet.

Bei Schall handelt es sich um Schwingungen, die entweder durch die Luft (Luftschall) oder, wie in diesem Artikel beschrieben, über den Baukörper (Trittschall) übertragen werden. Der Schallfluss muss daher unterbrochen werden, um die Lärmbelastung zu minimieren. Hierfür sind sehr unterschiedliche Materialien denkbar. Neben künstlichem PE-Schaum oder Matten aus EPS sind hier auch eine ganze Reihe von Naturdämmstoffen wie Kork, Holzfaser, Hanf , Schafwolle, Flachs oder Kokos denkbar. Wellpappe ist besonders günstig, hat aber auch eine ganze Reihe von Nachteilen, wie den fehlenden Wärmeschutz und mangelhafte Druckfestigkeit.

Wie wird eine Trittschalldämmung verlegt?

Am einfachsten ist es natürlich, wenn die Dämmung bereits Bestandteil des Bodenbelags ist. So gibt es beispielsweise Parkett- oder Laminatpaneele, die bereits mit einer Trittschalldämmung versehen sind. Das spart einen Arbeitsgang.

Grundsätzlich ist das Verlegen der Trittschalldämmung recht einfach, da die notwendigen Stücke nur zugeschnitten und vollflächig zwischen Unterboden und Bodenbelag ausgelegt werden müssen. In der Regel gehören Randdämmstreifen auch zum Sortiment, um auch an den Raumkanten die Schallübertragung an die Wände zu verhindern.

In einem Raum, in dem damit zu rechnen ist, dass Feuchtigkeit in den Bodenaufbau gelangt, sollte auch an den Feuchtigkeitsschutz, beispielsweise in Form einer Dampfsperre oder einer kaschierten Trittschalldämmung, gedacht werden.

Auswahl verschiedener Materialien für die Trittschalldämmung

Viele Trittschalldämmungen sind aus Kunststoff, da die eingeschlossenen Luftbläschen sehr gut den Schall schlucken. Diese sind grundsätzlich für alle Bodenbeläge geeignet, werden allerdings in unterschiedlicher Stärke für elastischere oder härtere Beläge, eingesetzt. So sind Matten aus PE-Schaum (Foto) beispielsweise unter Vinyl-, Design-, Kork- oder Linoleumböden dünner als zum Beispiel unter Laminat oder Fertigparkett. PE-Schaummatten sind mit oder ohne aufkaschierte Dampfbremse erhältlich. EPS-Platten wiederum, dämmen den Trittschall besser als PE-Schaummatten, sind allerdings nicht für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet. Foto: HEXIM GmbH & Co. KG

Die hochelastischen Dämmmatten aus Mineralwolle haben ein geringes Gewicht, sind nicht brennbar und bieten zusätzlichen Wärmeschutz. Sie sind sehr gut geeignet zum Verlegen unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen. Die Druckfestigkeit von Glaswolle ist dabei nicht so hoch wie von Steinwolle, die sehr gut auch hohe Verkehrslasten aufnehmen kann. Steinwolle-Trittschalldämmung kann auch unter Trockenestrichen und unter schwimmenden Gussasphaltestrichen verbaut werden. Foto: Isover

Auch in einer Trittschalldämmung aus Kork sind sehr viele Luftkammern eingeschlossen, was für eine sehr gute Schall- und Wärmedämmleistung spricht. Kork wird in Platten oder von der Rolle angeboten, ist recycelbar und lässt sich unter allen Bodenbelägen verlegen. Foto: HARO - Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Trittschalldämmung aus Holzfaser wird in Platten- oder Mattenform angeboten. Die Dämmung besteht aus entrindetem Restholz, das zu Fasern zerrieben und unter Hitze gepresst wurde. Als Klebstoff fungieren die holzeigenen Harze. Zum Schutz gegen Fäulnis wird beispielsweise Amoniumsulfat zugegeben. Holzfaserdämmung verfügt über eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, ist aber weniger elastisch und hat auch eine geringere Schalldämmwirkung als Kunststoff oder Kork. Ihr Vorteil: Durch ihre Feuchte regulierende Eigenschaft unterstützt sie ein angenehmes Raumklima. Foto: STEICO

Eine besonders dünne und dennoch druckstabile Trittschalldämmung aus Holzfasern, ist sehr gut für eine schnelle und einfache Verlegung unter Vinyl- und Designböden geeignet. Foto: STEICO

Dämmmatten aus Hanffilz haben eine geringe dynamische Steifigkeit und daher eine gute Wirkung gegen Trittschall. Sie werden unter schwimmenden Holzkonstruktionen, Nass- und Trockenenstrichen verlegt. Wichtig ist, dass die Matten auf einem trockenen Unterboden ausgerollt werden. Laminat, Dielen oder Fertigparkett können sehr gut auf der Hanfdämmung verlegt werden. Allerdings sollten die Fugen des Belags nicht auf den Nähten des Dämmfilzes verlaufen. Foto: Thermo Natur

Schafswollfilze werden unter schwimmend verlegten Böden verlegt. Sie sind unter allen festen, formstabilen Bodenbelägen zugelassen. Ihre hohe Diffusionsfähigkeit sorgt für ein gesundes Raumklima. Zudem kann Schafwolle durch die darin enthaltenen Eiweißverbindungen Schadstoffe aus der näheren Umgebung neutralisieren und wirkt so wie ein Filter. Foto: Isolena

Wellpappe hat von allen hier aufgeführten Alternativen die schlechteste Dämmwirkung, ist aber auch die kostengünstigste Variante. Wellpappe ist besonders zur schwimmenden Verlegung von 3-Schicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdielen oder Laminat geeignet und kann bei einer schwimmenden Verlegung auch mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Foto: Steigerwaldholz

Gerade bei alten Holzbalkendecken sind Schüttungen eine gute Möglichkeit, um über Masse dem Trittschall entgegenzuwirken. Neben Blähton sind auch Kügelchen aus Dämmbeton hier ein wirksames Material. Zementgebundene Dämmbetonschüttungen werden aber auch gerne bei Massiv- oder Gewölbedecken zum Schutz gegen Schall unter schwimmendem Estrich eingesetzt. Foto: Liapor

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Eine der einfachsten und effektivsten Maßnahmen der energetischen Sanierung ist die Dämmung der obersten Geschossdecke. Insbesondere, wenn diese nicht begehbar sein muss, reicht das Auflegen von Dämmmatten, -filzen oder -platten. Ein zusätzliches Vlies kann den Dämmstoff gegen Verschmutzung schützen. Alternativ können auch Flocken aufgeblasen werden. Als Materialien kommen beispielsweise Steinwolle- oder Holzweichfasermatten, XPS-, EPS- oder PU-Platten oder zum Aufblasen Zelluloseflocken in Frage. Etwas schwieriger wird es, wenn die Decke begehbar sein soll. Dann müssen begehbare, druckfeste Platten verwendet und mit festen Platten kombiniert werden.

Sinnvoll ist, im Zuge der Geschossdeckendämmung auch die Bodeneinschubtreppe zu dämmen. Da hierfür in der Regel nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht, können Phenolharz- oder PIR-Hochleistungsdämmplatten eingesetzt werden.

Dämmen ohne großen Aufwand

Die einfachste Variante der Geschossdeckendämmung ist eine nicht begehbare Dämmung, beispielsweise aus unkaschiertem Dämmfilz, der lediglich ausgerollt, zugeschnitten und fugendicht gestoßen verlegt werden muss. Hier sollten allerdings „Gehwege“ zwischen den Filzen, beispielsweise aus Holzspanplatten, das Verlegen vereinfachen. Es können aber auch in der gesamten Fläche Filze mit reißfester Kaschierung verwendet werden, die für sporadische Wartungsarbeiten begehbar sind. Sollen im Dachraum Gegenstände gelagert und der Dachraum entsprechend häufiger begangen werden, können beispielsweise druckfeste Dämmplatten aus Mineralwolle in Kombination mit Gipsfaserplatten, Trockenestrichplatten oder OSB-Platten die nötige Festigkeit bieten.

Wenn ohnehin in absehbarer Zeit das Dach ausgebaut werden soll, könnte es sinnvoll sein, gleich das Dach mit einer Zwischen-, Unter- oder Aufsparrendämmung zu isolieren.

In 5 Schritten die oberste Geschossdecke dämmen

Der Dämmfilz wird auf dem zuvor gereinigten Boden ausgerollt. Gerade auf Holzböden sollte zunächst eine Dampfbremsfolie bahnenweise verlegt und überlappend verklebt werden. Hierfür wird an den Wänden bzw. der Traufpfette, in ca. 10 cm Höhe, ein spezieller Dichtkleber mit einer Andrückrolle aufgeklebt, an dem dann wiederum die auf Länge geschnittene Folie ohne Lufteinschlüsse befestigt wird. Untereinander werden die Bahnen mit einem Klebeband dicht miteinander verbunden. Foto: Isover

Nun können die mit einem Dämmstoffmesser und einem Anschlagbrett zugeschnittenen Matten verlegt werden. Der Vorteil der relativ weichen und somit flexiblen Matten ist, dass sie sich sehr gut auch an Unebenheiten anpassen. Foto: Isover

Eine zweite Dämmebene, quer zur ersten Lage, sorgt nicht nur für eine höhere Dämmstärke, sondern auch für eine besonders dichte Dämmung. Foto: Isover

Um die oberste Geschossdecke sporadisch begehen zu können, sollten vollflächig kaschierte Dämmmatten verwendet oder zwischen den Matten ein Weg aus begehbaren Dämmplatten plus festem Gehbelag geschaffen werden. Soll der Dachboden als Stauraum genutzt werden, sind auf der gesamten Fläche beispielsweise Span-oder OSB-Platten als begehbarer Belag auf der Dämmung zu verlegen. Foto: Isover

Auch an Anschlüssen und Durchdringung muss die Dämmung sorgfältig ausgeführt werden, damit hier keine Wärmebrücken entstehen. Foto: Isover

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Um im Erdgeschoss ein angenehmes Raumklima zu schaffen, kann die darunterl iegende Kellerdecke nachträglich gedämmt werden. Mit der Kombination aus zwei Platten zu einem System, wird man so auch dem Brandschutz bis zur Feuerwiderstandsklasse F120 gerecht. Hierbei wird die ebenfalls dämmende Platte „Conlit Steelprotect Boards“ mit der bereits beschichteten, nicht brennbaren Dämmplatte „Planarock Top“ kombiniert.

Einfaches Verlegen, auch über Kopf

Die „Conlit Steelprotect Boards“ sind druckfest, aber dennoch mit 4 kg pro qm (bei einer Plattendicke von 25 mm) relativ leicht. Das vereinfacht das Verarbeiten der Platten trotz ihrer Abmessungen von 2,00 x 1,20 m – auch über Kopf. Für ihre Befestigung gibt es zwei Möglichkeiten: Sie können mit M6-Schrauben und entsprechenden Stahldübeln (6 Schrauben pro qm) oder 6-mm-Schlagdübeln mit 32-mm-Scheiben (15 Dübel pro Platte) befestigt werden. Die Fugen zwischen den Platten müssen verklebt werden, beispielsweise mit dem nicht brennbaren Kleber „Conlit Fix“ – so bleibt man im System.

Diese brandschutztechnisch wirksame Lage wird dann um die 100 x 62,5 cm großen „Planarock Top“-Dämmplatten ergänzt. Sie werden jeweils mit mindestens 2 Metalldübeln befestigt. Da diese Platten bereits beschichtet sind, ist die Untersicht der Kellerdecke schon fertig!

Dämmung und Brandschutz in 2 Arbeitsgängen

Als erste Schicht werden die 2,00 x 1,20 großen, relativ dünnen brandschutztechnisch wirksamen „Conlit Steelprotect Boards“ an der Kellerdecke befestigt. Foto: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Das Arbeiten über Kopf mit den relativ großen, nicht steifen Platten wird durch einen Deckenhalter erleichtert. Foto: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Die „Conlit Steelprotect Boards“ können entweder mit 6mm-Schlagdübeln mit 32-mm-Scheiben (wie auf dem Foto zu sehen) oder mit 6 M6-Schrauben (6 Stück pro qm) mit passenden Stahldübeln befestigt werden. Foto: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Die Fugen zwischen den Platten müssen verklebt werden. Hierfür kann beispielsweise der nicht brennbare Kleber „Conlit Fix“ aus der gleichen System-Reihe verwendet werden. Foto: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Als zweite Schicht werden nun die „Planarock Top“-Dämmplatten auf bzw. unter der ersten Schicht mit jeweils 2 Metalldübeln pro Platte befestigt. Die einzelnen Dämmlagen sind zwar jeweils im Verband zu verlegen, aber die mit 1,00 x 0,625 m deutlich kleineren Wärmedämmplatten müssen nicht zwingend fugenversetzt zur ersten Dämmlage verlegt werden. Allerdings dürfen die Dübel nicht übereinander sitzen! Foto: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Mit 2,5 cm für die Brandschutzplatte und Dämmstärken ab 6 cm für die Wärmedämmung lassen sich bereits mit relativ geringen Stärken und somit wenig Raumverlust gute Erfolge erzielen. Die Dämmplatten sind bereits mit einem Glasvlies kaschiert, so dass die Kellerdecke nach dem Verlegen eine fertige Oberfläche hat. Foto: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

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Soll ein älteres Haus nachträglich energetisch saniert werden, gehört das Dämmen der Kellerdecke zu den Maßnahmen, die auch Heimwerker sehr gut selbst ausführen können. Die EPS-Dämmplatten aus der Produktreihe „ECOline“ der Firma IsoBouw sind in ihren Emissionen geprüft und ausgezeichnet. Zusammen mit dem zementhaltigen Kombikleber „ECO CeilBond“ aus der gleichen Produktreihe bieten sie eine wohngesunde Dämm-Alternative.

Den Untergrund vorbereiten

Um den Untergrund für die Dämmmaßnahme gut vorzubereiten, müssen Unebenheiten auf der Decke ausgeglichen oder entfernt und gegebenenfalls sollte eine Grundierung aufgetragen werden, so dass er fest und tragfähig ist.

Einfaches und schnelles Verlegen

Die Dämmplatten mit einem Maß von 100 x 50 cm haben umlaufend Nut und Feder, so dass sie sehr einfach auch vom geübten Heimwerker verlegt werden können. Eine sichtseitige Fase, also ein leichtes Anschrägen der Kante, erleichtert die Montage zusätzlich und verhindert Wärmebrücken, da die Platten so sehr dicht gestoßen werden können.

Zunächst muss der Trockenmörtel, also der pulverförmige Teil des Klebers, in einem sauberen Gefäß mit Wasser klumpenfrei angerührt werden und anschließend 3 Minuten reifen bzw. in Ruhe stehen. Dann kann er mit einem Zahnspachtel von der Mitte aus vollflächig bis auf einen etwa 5 cm breiten Rand auf die Platte aufgetragen werden. Begonnen wird mit der Verlegung in einer Raumecke, wobei die Platten sehr dicht ineinander geschoben werden müssen. In der zweiten Reihe sollte mit einer halben Platte begonnen werden, um die Platten wie bei einem Mauerwerk im Verband zu verlegen und so Kreuzfugen zu vermeiden.

Die Kellerdecke dämmen: einfach und emissionsarm

Zunächst wird der zementhaltige Kleber in einem sauberen Gefäß in einem Mischungsverhältnis von 0,25 l bis 0,31 l je kg Trockenmörtel, klumpenfrei angerührt. Anschließend muss er 3 Minuten stehen, der Fachmann spricht von reifen. Nach dem Anrühren hat er eine pasteuse, standfeste Beschaffenheit, so dass er sich sehr gut verarbeiten lässt. Foto: IsoBouw

Nun kann der Kleber mit einem Zahnspachtel, von der Mitte der Platte ausgehend, auf der Dämmplatte vollflächig verteilt werden, wobei ein etwa 5 cm breiter Rand bleibt, damit kein Kleber in die Fugen gerät. Foto: IsoBouw

Danach kann mit dem Verlegen begonnen werden, sofern der Untergrund vorbereitet ist. Hierfür müssen Unebenheiten auf der Decke ausgeglichen oder entfernt und gegebenenfalls eine Grundierung aufgetragen werden, so dass der Untergrund fest und tragfähig ist. Mit der ersten Platte wird in einer Raumecke begonnen und entlang der hinteren Raumwand fluchtgenau verlegt. Foto: IsoBouw

Wichtig ist, dass die Platten sehr dicht verlegt werden, so dass hier keine Wärmebrücken entstehen. Sowohl Nut und Feder als auch die umlaufende Fase der Platten bieten hier eine große Montagehilfe. Foto: IsoBouw

Am einfachsten und saubersten lassen sich die EPS-Platten mit einem Heißdraht-Schneidegerät zuschneiden. Möglich ist auch das Schneiden mit einem Messer. Bei langen Schnittkanten kann dies jedoch zu Unebenheiten führen, die dann eine dichte Verlegung erschweren. Kleine Aussparungen hingegen können sehr gut mit einem Messer vorgenommen werden. Foto: IsoBouw

Um eine wirklich dichte Ebene herzustellen, sollten Kreuzfugen vermieden werden. Daher werden die Dämmplatten wie ein Mauerwerk im Verband verlegt. Die zweite Reihe (sowie die 4., 6. usw.) beginnen daher idealerweise mit einer halben Platte. Foto: IsoBouw

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Das nachträgliche Dämmen der Kellerdecke ist eine effektive Maßnahme, um den Energieverbrauch eines Hauses zu reduzieren. Da dies relativ einfach auszuführen ist, wird sie auch gerne von versierten Heimwerkern in Eigenleistung durchgeführt. Problematisch kann es werden, wenn diese Überkopfarbeit von einer Person allein ausgeführt werden muss. Das Ausrichten der Platten wird durch das Ausdehnen des Klebeschaums nämlich häufig erschwert. Grundsätzlich passiert es immer wieder, dass durch ein zu starkes Drücken der Platten gegen die Kellerdecke oder ein nachträgliches Verschieben der PU-Klebeschaum seine Haftung verliert. Durch das Drücken und Schieben wird nämlich die Matrix des Klebeschaums und somit die angesprochene Haftwirkung zerstört. Eine perfekte Verlegehilfe bieten dabei die weber FlexFix Fixierringe.

Die Fixierringe halten die Platten in Position

Die Ringe bestehen aus einer Aluminium-Legierung und haben einen Durchmesser von 40 mm. Sie sind einerseits sehr stabil, lassen sich aber dennoch durch Druck verformen. Auf ihrer Außenseite ist eine Klebeschicht aus Synthesekautschuk, die zunächst durch eine Folie geschützt ist. Nach dem Aufbringen des Klebeschaums auf die Platte, werden die Ringe auf die Platte geklebt. Dabei sind in der ersten Verlegereihe vier, in allen weiteren Reihen zwei Fixierringe pro Platte notwendig. Durch die schnelle Haftung der Ringe kann diese nun sehr einfach an der Decke fixiert werden. Die Fixierringe halten die Dämmplatten so, wie sie ausgerichtet wurden, auch wenn sich der Schaum noch weiter ausdehnt.

Einfache Montage der Kellerdecken-Dämmung mit Fixierhilfe

Unter Umständen müssen zunächst grobe Vorsprünge sowie Verschmutzungen, die die Haftung der Platten vermindern, entfernt werden. Oft ist aber ein einfaches Abfegen des Untergrundes mit einem Handfeger ausreichend. Foto: Saint-Gobain Weber

Vor der Montage sollte dann, beispielsweise mit einem Fixierring, die so genannte Haftzugfestigkeit des Untergrundes geprüft werden: Den Ring dafür einfach an die Decke drücken und daran ziehen. Kreidende oder sandende Untergründe lassen sich bei Bedarf mit einer Grundierung verfestigen. Foto: Saint-Gobain Weber

Dann wird der Klebeschaum auf die Rückseite der Platte aufgetragen. Typischerweise wird hierfür rundherum am Rand entlang ein Klebeschaumwulst aufgebracht und die Fläche dazwischen mit einem M-förmigen Zickzackmuster ausgefüllt. Die Fixierringe werden dann von der Schutzfolie befreit und hochkant so auf die Platte gesetzt, dass sie nicht mit dem Schaum in Berührung kommen. Für die erste Reihe sind vier Ringe, jeweils in den Ecken der Platte, für die folgenden Reihen je zwei an der langen Plattenseite, die nicht an die bereits montierte Platte stößt, notwendig. Foto: Saint-Gobain Weber

Die Platten werden an der Decke fluchtrecht, also parallel zur Kellerwand und ohne dass Versätze entstehen, verlegt. Am besten eignen sich Dämmplatten mit Nut und Feder nur an den Längsseiten, wie beispielsweise die Dämmplatte „weber.therm EPS BKNL“ von Saint-Gobain Weber. Die Dämmplatten können einfach stumpf gegen die kurze Seite angesetzt, an der langen Seite in die Nut eingeführt und gegen die Decke eingeschwenkt werden. Foto: Saint-Gobain Weber

Die Dämmplatten werden dann mit wenig Kraft gegen die Decke gedrückt und planeben, also so, dass eine ebene Fläche entsteht, positioniert. Die Fixierringe sorgen dafür, dass der Schaum nicht zu stark zusammengedrückt wird, die Platten aber sicher bis zum Erhärten des Klebeschaums in ihrer Position gehalten werden. Foto: Saint-Gobain Weber

Abschließend wird die Planebenheit der Platte mit einer Wasserwaage überprüft. Innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten sind noch leichte Korrekturen möglich. Foto: Saint-Gobain Weber

Kellerdeckendämmung mit Fixierring im Video

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