Loch stemmen

Zum Einbauen einer Schalterdose muss man zunächst ein Loch in die Wand stemmen. Am besten geht das mit einem entsprechenden Fräskopf für die Bohrmaschine (Dosensenker). Wenn nur wenige Dosen zu installieren sind und sich die Anschaffung nicht lohnt, kann man die Dose auch einfach mit dem Bleistift anzeichnen und mit Hammer und Meißel ausstemmen. Das geht besonders gut, wenn man zuvor mit dem Steinbohrer Loch-an-Loch den Umriss der Dose in den Ziegel gebohrt hat. Zwei bis drei zusätzliche Bohrungen in der Mitte sorgen dafür, dass der Stein gut bricht.
Das Loch muss außerdem tiefer als die Dose sein, damit Platz für den Gips bleibt. Auf einer Wand, die noch verputzt wird, soll die Dose etwas hervorstehen. Wird nicht mehr verputzt, sollt man die Dose putzbündig beziehungsweise etwas tiefer einsetzen.

Leitung abisolieren und einführen

Ist das Loch fertig (prüfen, ob die Dose ohne Zwang hineinpasst und in allen Richtungen etwas Spiel hat), führt man die Leitung in die Dose ein. Die Leitung (nicht die einzelnen Leiter!) wird dazu vorher so weit abisoliert, dass der Mantel minimal in die Dose hineinreicht (Aber nicht zu weit! Sonst passt die Steckdose oder der Schalter nicht). Die benötigten Aussparungen sind vorgestanzt und lassen sich leicht herausdrücken. Nochmal prüfen, ob alles passt.

Eingipsen

Im nächsten Schritt geht es an eingipsen. Das Loch sollte dazu staubfrei und sauber sein, besonders bei Bestandsmauerwerk sollte man vornässen, sonst zieht der Ziegel das Wasser aus dem Gips.
Zum Befestigen nutz man einen schnell abbindenden Gips (Elektrikergips, Modellgips). Zunächst gibt man etwas Wasser in einen Gipsbecher, besonders gut eignet sich der GipsProfi, und streut dann vorsichtig so viel Gips ein, dass die Masse noch knapp mit Wasser bedeckt ist und einige „Inseln“ hervorschauen. Probieren hilft hier, das Gefühl für die richtigen Mengenverhältnisse zu bekommen. Allerdings spielen auch Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und der Zustand des Gipses (alt/frisch, gerade aufgemacht/Sack steht schon eine Weile geöffnet im Keller) eine große Rolle. Die Faustregel lautet: lieber etwas zu weich! Denn der Gips soll sich ja schön mit dem Mauerwerk und der Dose verkrallen.
Die so angesetzte Mischung lässt man kurz „sumpfen“. Das heißt, man lässt das Gemisch etwas stehen, bevor man umrührt. Dadurch erreicht man eine besonders geschmeidige Konsistenz.
Dann rührt man das Gemisch mit einem Spachtel gerade so gut durch, dass sich eine homogene Masse ergibt. Wer zu viel rührt, verkürzt die Verarbeitungszeit. Mit dem Spachtel bringt man dann einige Batzen Gips an den Rand des Lochs. Anschließend wird sofort die Dose ins Loch gedrückt. Dabei soll Gips am Rand hervorquellen und darf auch gerne durch die kleinen Ritzen eindringen. Das ist das Zeichen dafür, dass die Dose gut halten wird.
Jetzt muss man sofort eventuelle Lagekorrekturen vornehmen, bevor der Gips abbindet. Die Schrauben für die Befestigung der Steckdosenunterteile, sollten genau waagerecht sein. Besonders bei Mehrfachdosen sollte man die waagerechte beziehungsweise senkrechte Ausrichtung der gesamten Einheit mit der Wasserwaage kontrollieren.

Schalterdosen eingipsen leicht gemacht

Wasser in einen Gipsbecher geben.
Foto: Thomas Wieckhorst

Vorsichtig Gips einstreuen bis das Material noch knapp mit Wasser bedeckt ist. Dann kurz sumpfen lassen.
Foto: Thomas Wieckhorst

Zügig zu einer geschmeidigen Masse verrühren...
Foto: Thomas Wieckhorst

... und sofort damit beginnen, mit einem Spachtel Gipsbatzen an den Rändern des Lochs anzugeben.
Foto: Thomas Wieckhorst

Dann die Dose(n) ins Loch drücken. Die Leitung wurde schon zuvor eingeführt und die Blinddeckel aufgesetzt.
Foto: Thomas Wieckhorst

Sofort den Sitz kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren. Das muss schnell gehen, denn der Gips bindet innerhalb weniger Minuten ab.
Foto: Thomas Wieckhorst

Je nachdem, ob noch verputzt wird oder nicht, kann das Ergebnis so bleiben, oder man spachtelt die Dosen sorgfältig ein.
In diesem Fall wurde später ein Lehmputz aufgezogen, der nicht so fest wird, wie ein chemisch abbindender Putz, daher werden die Dosen komplett eingespachtelt.
Foto: Thomas Wieckhorst

Spachtel und Gipsbecher nach jedem Arbeitsgang sorgfältig säubern, denn anhaftende Reste von altem Gips sorgen dafür, dass die nächste Portion noch schneller abbindet.
Besonders gut eignet sich für diese Arbeiten der GipsProfi. Diese moderne Form der Gipserpfanne hat verschiedene Abstreifkanten und eine gerade Fläche zum Portionieren. Holzgriff und ebener Boden erleichtern das Handling, dank einer speziellen Beschichtung lässt sich das Gefäß sehr gut reinigen.
Foto: Harald Walter

Schalterdosen eingipsen im Video

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Zweilagige Verarbeitung

Solche Putzstrukturen werden in einer zweilagigen Verarbeitung erstellt. Zunächst wird als Unterputz ein kalk- bzw. auch kalkzementgebundener Mörtel mit einer Körnung bis 4 mm als ausgleichende Putzschicht aufgebracht. Früher wurde dann in den noch frischen Unterputz ein feinerer Oberputz aufgebracht. In der heutigen Zeit sollen die verwendeten Unterputze ausgetrocknet sein bzw. eine Standzeit von einem Tag pro Millimeter Putzdicke eingehalten werden, um eine mögliche Rissbildung im Putzsystem zu verhindern. Als Unterputz kann aber auch der vorhandene und zurückgearbeitete, gut haftende Altputz dienen oder die Armierungsspachtelung des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS).

Viele Mörtel eignen sich für den Kammzug

Viele Mörtelrezepturen eigenen sich dazu, als Zugputz verarbeitet zu werden. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich im Baufachhandel beraten lassen, welches Produkt dafür in Frage kommt. Je nachdem, ob man diesen Putz innen oder außen auftragen will, wie die Oberfläche hinterher aussehen soll und welche Eigenschaften die so gestaltete Wand haben soll (zum Beispiel wasserabweisen oder kapillaraktiv), kommen ganz unterschiedliche Mörtel in Frage. Besonders gut geeignet sind Renovierputz-Mischungen und reine Kalkputze.

Untergrund vorbereiten

Wie immer bei solchen Arbeiten gilt, dass der Untergrund sauber, staubfrei, fettfrei, rissfrei und stabil sein muss. Stark saugende Wände muss man vornässen, sonst zieht der Untergrund das Wasser zu schnell aus dem Putzmörtel. Das Wasser wird aber für die chemische Reaktion des Abbindens benötigt.
Größere Fehlstellen des Untergrunds muss man vor dem Auftragen der ersten Putzschicht mit geeignetem Mörtel füllen. Die meisten Hersteller bieten Systeme von Mörteln für die unterschiedlichen Einsatzzwecke an, deren Verträglichkeit untereinander getestet ist. Wer sichergehen will, dass Mörtel sich „vertragen“, sollte sich innerhalb eines solchen Systems bewegen. Sonst kann es passieren, dass es zu Verfärbungen oder Ausblühungen kommt. Im schlimmsten Fall bröckelt der Putz nach kurzer Zeit ab.

So führt man Kammzug aus

Ist die erste Putzlage ausreichend fest, kann man die zweite Putzlage auftragen und glätten. Danach wird mit Hilfe eines Putzkammes aus Stahl oder Hartholz die Struktur durch Ziehen in waagerechter, wellenförmiger oder freihändiger Weise in den frischen Oberputz eingebracht. Entscheidend für die Qualität des Zuges ist der gleichmäßige Druck des Kammes in das noch frische Material und ein ansatzfreies Arbeiten. Mit dem Kammzug beginnt man immer von oben nach unten, immer richtungsgleich und immer an Öffnungen und Ecken startend. Man sollte die einzelnen Fassadenflächen komplett erstellen, um ein ansatzfreies Arbeiten zu gewährleisten.
Allen traditionellen Handwerkstechniken wie Kratzputz oder Besenzug Putz ist gemein, dass sie eben nicht zu perfekten Ergebnissen führen, sondern dass die „Handschrift“ des Handwerkers erkennbar bleibt. Damit diese aber nicht zu schief und „krakelig“ aussieht, sollten sich Ungeübte eine Schnur spannen, um zu waagerechten Strukturen zu kommen, besonders wenn auf der zu bearbeitenden Wand keine durchgehenden Kanten vorhanden sind, an denen man sich orientieren kann. Besonders bei großen Flächen kann es hilfreich sein, für den ersten Zug ein Brett waagerecht an die Wand zu dübeln, an dem man den Putzkamm wie an einem Lineal entlang ziehen kann. Für die folgenden Züge kann man sich dann an diesem ersten Arbeitsgang orientieren.
Für die Struktur ist wesentlich, dass diese über eine komplette Fassadenfläche gleichmäßig ohne Absätze ausgeführt werden kann. Absätze in der Verarbeitung und ungleichmäßiges Ziehen zeigen sich deutlich im Erscheinungsbild des Kammzuges.

Die erste Putzschicht (hier Renovierputz fein von Rajasil) wird mit einer rostfreien Edelstahltraufel aufgezogen und so eine erste Kontakschicht am Untergrund hergestellt. Der Untergrund muss sauber, staubfrei, fettfrei, rissfrei und stabil sein. Einen zurückgearbeiteten Altputz als Untergrund, von dem alle Hohllagen abgeschlagen und große Fehlstellen zuvor ausgebessert wurden, sollte man etwas vornässen, damit er nicht zu stark saugt.
Foto: Heck Wall Systems

Um die erforderliche Putzdicke für den Putzkamm/Kammzug zu erreichen, ist ein weiterer Putzauftrag auf die Kontaktschicht (Nass-in-Feucht-Technik) erforderlich.
Foto: Heck Wall Systems

Mit Hilfe einer Glättspachtel zieht man die Oberfläche des Putzes eben ab.
Foto: Heck Wall Systems

Die noch frische Oberfläche des Putzes wird mit einem Putzkamm gezogen. Hier im Bild ein Spezialwerkzeug aus Kunststoff. Man kann aber auch Putzkämme aus Stahl oder Hartholz oder ein Holzbrett mit aufgenageltem Blechkamm verwenden.
Foto: Heck Wall Systems

Mit Hilfe einer Kämme und einer Wasserwage wird die Oberfläche beispielsweise von links nach rechts strukturiert beziehungsweise von der Ecke weg in Richtung Fläche gezogen. Wenn auf großen Flächen Bezugskanten fehlen oder zu weit weg sind, kann man zur Hilfe auch eine Schnur spannen oder ein Brett an die Wand dübeln, um eine waagerechte Ausrichtung hinzubekommen.
Foto: Heck Wall Systems

Fertige Oberfläche des Rajasil RP (Renovierputz grob) als Kammzugstruktur. Dass die Oberfläche nicht perfekt gleichmäßig aussieht, ist gewollt und macht den Charme dieser traditionellen Gestaltungsmethode aus. Die Oberfläche sieht "handwerklich" aus und unterscheidet sich von industriell gefertigten Oberflächen.
Foto: Heck Wall Systems

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Ob für Innenausbau, Neubau oder Sanierung – mit Lehmbauplatten lassen sich Trockenbauwände erstellen. Die Lehmbauplatte „Lemix“ von Hart Keramik lässt sich sowohl an Wänden als auch an Decken montieren und ist nicht brennbar. Um sie an einer Wand zu montieren, erstellt man zuerst eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall. An der Wand sollte die Unterkonstruktion ein Raster mit einem Rastermaß von 62,5 cm haben, an der Decke sollte das Rastermaß 31,5 cm betragen.

So montiert man die Lehmbauplatte „Lemix“

Schritt 1: Zuschnitt
Mit einer Handkreissäge schneidet man die Platte, mit einer Stichsäge oder einem Oszillierer geht es aber auch. Foto: Hart Keramik

Schritt 2: Montage mit dem Klammernagler
Mit einem Druckluft-Klammernagler befestigt man die Lehmbauplatten auf der Unterkonstruktion an der Wand. Foto: Hart Keramik

Schritt 3: Festschrauben
Die Lehmbauplatte lässt sich auch mit Schrauben mit Halteteller oder mit Tellerkopfschrauben befestigen. Foto: Hart Keramik

Schritt 4: Montage an der Decke
Mit Schrauben montiert man die Lehmbauplatte an der Decke. Foto: Hart Keramik

Schritt 5: Verspachteln und Schleifen
Die Fugen zwischen den Platten verspachtelt man mit Lehmputz. Danach wird die Oberfläche abgeschliffen, hier mit einem Langhalsschleifer. Foto: Hart Keramik

Zuschnitt und Montage

Für den Zuschnitt der Lehmbauplatten empfiehlt sich eine Handkreissäge mit Staubabsaugung, mit einer Stichsäge geht es aber auch. Nach dem Zuschnitt befestigt man die Platte mit Schrauben mit Tellerkopf oder mit Haltetellern auf der Unterkonstruktion. Für die Montage an der Wand kann man auch einen Klammernagler und Breitrückenklammern einsetzen.

Nach der Montage feuchtet man die Fugen zwischen den Platten an und verspachtelt sie mit einem Lehmputz. Dabei bettet man ein Glasfasergewebe mit etwa 4 mm Maschenweite in die Fuge ein. Ist der Putz getrocknet, sollte man mit einem Gitterrabot nachglätten oder die ganze Oberfläche mit einem Langhalsschleifer schleifen. Wände und Decken können danach mit Lehm-Feinputz oder farbigem Lehm-Edelputz beschichtet werden, etwa 2-3 mm Putzschicht reichen dabei vollkommen aus.

Mehr zum Bauen mit Lehm-Produkten finden Sie auf bauhandwerk-online:

So erstellt man einen Terrazzo-Fußboden aus Lehm: http://www.bauhandwerk.de/artikel/bhw_2017-05_Terrazzo_aus_Lehm_2811683.html

Der neue Firmensitz von Alnatura entsteht – mit Wänden aus Stampflehm: http://www.bauhandwerk.de/artikel/bhw_Bauen_mit_gedaemmtem_Stampflehm_2811659.html

Ein ehemaliger Stall wird zum Wohnhaus – mit Holzfaserdämmung und Lehmputz: http://www.bauhandwerk.de/artikel/bhw_2017-05_Umbau_eines_Huehner-_und_Schweinestalls_zum_Wohnhaus_2811573.html

Mehr Informationen zur Lehmbauplatte finden Sie hier http://lemix.eu/

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Viele Mörtel eignen sich für den Besenzug

Viele Mörtelrezepturen eigenen sich dazu, als Besenzugputz verarbeitet zu werden. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich im Baufachhandel beraten lassen, welches Produkt sich dafür eignet. Je nachdem, ob man diesen Putz innen oder außen auftragen will, wie die Oberfläche hinterher aussehen soll und welche Eigenschaften die so gestaltete Wand haben soll (zum Beispiel wasserabweisen oder kapillaraktiv), kommen ganz unterschiedliche Mörtel in Frage.
Während historisch vorwiegend Kalk- und Kalk-Zement-Mörtel aber auch Lehm verwendet wurden, werden heute auch Kunstharzputze benutzt. Besonders gut geeignet sind Renovierputz-Mischungen, reine Kalkputze sowie Lehm und Gipsputz (nur innen!). Selbst mit Fliesenkleber lässt sich diese Gestaltungstechnik ausführen.

Untergrund vorbereiten

Bevor man anfängt muss man sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, staubfrei, fettfrei, rissfrei und stabil ist. Stark saugende Wände muss man vornässen, sonst zieht der Untergrund das Wasser zu schnell aus dem Putzmörtel. Das Wasser wird aber für die chemische Reaktion des Abbindens benötigt.
Größere Fehlstellen des Untergrunds muss man vor dem Auftragen der ersten Putzschicht mit geeignetem Mörtel füllen. Die meisten Hersteller bieten Systeme von Mörteln für die unterschiedlichen Einsatzzwecke an, deren Verträglichkeit untereinander getestet ist. Wer sichergehen will, dass Mörtel sich „vertragen“, sollte sich innerhalb eines solchen Systems bewegen. Sonst kann es passieren, dass es zu Verfärbungen oder Ausblühungen kommt. Im schlimmsten Fall bröckelt der Putz nach kurzer Zeit ab.

Der richtige Besen für den Putz

Während im Mittelalter nur entsprechend vorbereitete Reisigbunde zum flächigen Stupfen rauer Putzflächen benutzt wurden, experimentierte man in der Neuzeit mit der Wirkung verschiedenster Mörtelzusammensetzungen, Oberflächenstrukturen und Stupfinstrumente. Auch mit modernen Putzen können heute Oberflächen wie der Besenzug erstellt werden. Diese Mörtel sind sehr feinkörnig, gut kellengängig und haben ein gutes Stehvermögen.
Traditionell verwendete man Rutenbesen aus Birken- oder Haselnusszweigen die so gebunden wurden, dass eine möglichst breite und weitgehend ebene Zugfläche entstand. Damit der Putz an einem solchen natürlichen Werkzeug nicht haften bleibt, muss es etwa 30 Minuten, bevor man es benutzen will, ausgiebig wässern.
Auch moderne Besen eignen sich für die Ausführung dieser Gestaltungstechnik, allerdings sollte man keinen gewöhnlichen Bodenbesen verwenden, sondern speziell für diesen Zweck entwickelte Werkzeuge. Die lassen sich leichter mit der Hand führen.

Zweilagiger Putzaufbau

Besenzugputz wird mit einem zweilagigen Aufbau erstellt. Als Unterputz kann der vorhandene und zurückgearbeitete Altputz oder ein Kellenwurf dienen oder die Armierungsspachtelung des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS).
Die zweite Lage (Oberputz) trägt man auf, wenn der Unterputz schon „angezogen“ hat, aber noch verformbar ist (nass-in-feucht-Technik). Dadurch verbinden sich die beiden Schichten optimal.
Dabei sollte man auf keinen Fall zu große Flächen antragen und einebenen. Denn für das Strukturieren mit dem Besen ist es wichtig, dass eine Fläche möglichst in einem Arbeitsgang durchgehend bearbeitet wird, sonst sieht man später Absätze. Für ein möglichst homogenes Erscheinungsbild ist es außerdem wichtig, dass die Putzfläche überall etwa gleich fest ist. Durch unterschiedlich stark saugende Untergründe kann es passieren, das der Putz unterschiedlich schnell ansteift. Hier muss man an zu schnell trocknenden Stellen gegebenenfalls vorsichtig nachnässen.

Besenzugputz mit erkennbarer „Handschrift“

Der eigentliche Besenzug ist dann eine relativ simple Angelegenheit: Man setzt den Besen leicht schräg auf der geglätteten Putzoberfläche an und zieht ihn dann ohne abzusetzen möglichst waagerecht (oder senkrecht) mit leichtem Druck über die Fläche. Durch das Verändern des Anstellwinkels, kann man die Tiefe der Rillen variieren: flacher Winkel > feine Rillen; steiler Winkel > tiefere Rillen. Zwischendurch sollte man den Besen immer wieder wässern, um Anhaftungen abzuspülen.
Besenzug ist eine handwerklich hergestellte Oberfläche, die nicht vollkommen perfekt aussehen muss. Dass man die „Handschrift“ des Handwerkers erkennen kann, ist ja gerade der Reiz solcher Ausführungstechniken. Trotzdem kann es sehr hilfreich sein, eine Schnur zu spannen oder sogar ein Brett als Orientierungshilfe zu montieren, um zu einer senkrechten beziehungsweise waagerechten Struktur zu kommen.

Der Putzmörtel (in diesem Fall Rajasil Renovierputz grob) wird mit einer rostfreien Edelstahltraufel aufgezogen und so eine erste Kontakschicht am Untergrund hergestellt.
Foto: Heck Wall Systems

Danach wird der Putz durch einen zweiten Auftrag (nass-in-feucht-Technik) auf die gewünschte Auftragsstärke gebracht.
Foto: Heck Wall Systems

Während der Ansteifungsphase mit dem Rutenbesen abziehen, waagerechte oder senkrechte Strukturen sind üblich.
Foto: Heck Wall Systems

Ausführung der Besenzug-Technik mit einem modernen Werkzeug.
Foto: Thomas Schwarzmann

So sieht die fertige Besenzug-Oberfläche aus. Sie trägt die "Handschrift" des Handwerkers.
Foto: Heck Wall Systems

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Wer sein Dachgeschoss ausbauen oder dämmen will, muss eine Luftdichte Ebene einbauen, damit die warme Luft drinnen bleibt. Feuchtigkeit von außen darf nicht eindringen, Wasserdampf sollte aber trotzdem nach draußen entweichen können. Diese Funktion übernehmen Luftsperrfolien beziehungsweise Dampfbremsen, die, je nach Aufbau des Dämmpaketes, unterschiedliche Durchlässigkeitswerte haben.

Woher nimmt man die dritte Hand?

Die Montage dieser glatten und flexiblen Folien über Kopf oder in Schrägen ist – vor allem wenn man keinen Helfer hat – eine ziemliche Fummelarbeit, denn in der Regel braucht man ja zwei Hände, um die Folie zu platzieren und festzuhalten. Aber woher nimmt man dann die dritte Hand, um die Folie anzutackern? Außerdem sollen sie möglichst gerade und faltenfrei an der Lattung befestigt und dabei auf keinen Fall beschädigt werden, sonst holt man sich unter Umständen große bauphysikalische Probleme ins Haus.

Dampfbremse mit dem Tacker montiert

Idealerweise führt man diese Arbeit daher zu zweit aus, am besten auf einem durchgehenden Gerüst. Dann kann einer die Folie bequem anhalten, ausrichten, stramm ziehen und der andere sie mit dem Tacker befestigen. In der Realität muss man  jedoch häufig ohne einen Helfer auskommen.

Dann kann man sich behelfen, in dem man zunächst eine Bahn der Folie abschneidet und zwar mit einer Verarbeitungszugabe von 10-20 cm an beiden Enden, denn man braucht ja etwas Überstand, um die Folie auch luftdicht an die Wand anschließen zu können. Mit dieser Folienbahn klettert man auf die Leiter, die man für die erste Bahn in einer Raumecke platziert hat. Dann hält man die Folie  (etwas Überstand zu beiden Wänden einhalten) möglichst parallel zur langen Wand an die Sparren und setzt mit dem Tacker den ersten Befestigungspunkt. Das kann eine ziemliche Fummelei sein, denn eigentlich bräuchte man ja eine dritte Hand, die den Tacker bedient, während man mit zwei Händen die Folie ausrichtet. Wenn man genug Überstand eingeplant hat, ist es aber nicht so schlimm, wenn die Bahn nicht ganz exakt gerade angebracht wird. Viel wichtiger ist es, auf eine möglichst faltenfreie Montage zu achten, denn sonst bekommt man später Schwierigkeiten, die einzelnen Bahnen mit Klebeband luftdicht miteinander zu verbinden.

Hat man es schließlich geschafft, die erste Tackernadel zu setzen, wird es leichter, da man fortan die Folienbahn mit einer Hand strammziehen und mit der anderen Hand tackern kann.Die Tackernadeln stellen allerdings Verletzungen der Folie dar, die – besonders bei hohen Forderungen an die Luftdichtheit – mit Klebeband abgedichtet werden sollten.

Klett ersetzt die dritte Hand

Der Hersteller Isover hat eine sogenannte Dampfbremse entwickelt, die mit einem Klettsystem befestigt wird, wie man es von seiner Jacke kennt: das „Vario XtraSafe“-System. Die Rückseite der Folie ist mit einem flauschigen Vlies beschichtet, das sich in die Haken eines Klettbandes verkrallt. Das selbstklebende Klettband wird auf einer Rolle geliefert. Praktischerweise ist das Band in handliche Pflaster unterteilt, die man leicht abziehen kann.

Im Prinzip wurde dadurch also das Setzen der Befestigungspunkte und das Ausrichten und Befestigen der Bahn als Arbeitsschritte voneinander entkoppelt. Das gelingt durch das Klett-System, bei dem man im ersten Schritt selbstklebende Klettstreifen auf den Sparren verteilt. Im zweiten Schritt muss die Folie, die auf der Rückseite mit einem Vlies beschichtet ist, dann nur noch dagegen gedrückt werden. Der Vorteil des Systems: Man benötigt keine dritte Hand zum Befestigen, denn die Bahn haftet augenblicklich an den Klettpflastern, sobald man diese beim Ausrichten berührt. Sollte man dennoch die Bahn schief angesetzt oder versehentlich zu wenig Überstand gelassen haben, kann man diese Befestigungspunkte leicht und beliebig oft wieder lösen und den Sitz korrigieren. Außerdem hat diese durchdringungsfreie Montage natürlich auch noch bauphysikalische Vorteile, da dadurch mögliche Fehlerstellen vermieden werden.

Verarbeitung Vario XtraSafe Schritt für Schritt

Patches aufkleben

Die selbstklebenden Patches werden in handlichen Stücken von 2 x 6 cm auf einer Rolle geliefert und lassen sich leicht vom Trägermaterial ablösen und an die Holzlatten kleben.

Besfestigungspunkte setzen

Die Klettbänder werden im Abstand von 30 bis 40 cm an die Sparren geklebt.

Durch Andrücken besfestigen
Beim Platzieren muss man auch an der Wand etwas Überstand lassen, um dort mit Klebeband einen luftdichten Anschluss ausführen zu können. Sollte man die Folie schief angesetzt haben, kann man sie dank Klettverschluss leicht wieder abziehen und die Position korrigieren. Ist die Folie im ganzen Raum montiert, werden die Stöße sowie die Anschlüsse zu Wänden, Stützen oder anderen Elementen mit einem entsprechenden Klebeband verklebt.

Sicher kleben

Auf rauen oder staubigen Latten ruhig ein paar zusätzliche Patches setzen, denn die Pflaster kleben darauf manchmal nicht so gut.

Befestigung mit dem Tacker
Bei der Befestigung mit dem Tacker wünscht man sich manchmal, eine dritte Hand zu besitzen, vor allem beim Setzen des ersten Befestigungspunktes.

Verarbeitung Vario XtraSafe im Video

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Kratzputz ist eine traditionelle Gestaltungsmethode für das Verputzen von Fassaden, die es mindestens seit dem 14. Jahrhundert gibt. Wie alle Oberflächen aus Putz im Außenbereich hat der Kratzputz die Aufgabe, die Fassade abzudichten und vor Schlagregen und anderen Witterungseinflüssen zu schützen. Außerdem dienen Putze allgemein zum Ausgleich von Unebenheiten des Mauerwerks, erfüllen bauphysikalisch die Funktion, Feuchtigkeit auf- und auch wieder abgeben zu können. Darüber hinaus verbessern sie den Dämmwert sowie den Schall- und Brandschutz der Wände.
Der Vorteil einer Kratzputz-Fassade ist, dass der Putz durch die besondere Zusammensetzung und die Art der Verarbeitung keine Risse beim Verputzen bekommt und über einen gewissen Selbstreinigungseffekt verfügt: Über die Jahre lösen Wind und Regen immer wieder kleine Partikel aus der gekratzten Oberfläche (Absanden) und nehmen dabei anhaftende Schmutzteilchen mit.

Der richtige Mörtel für Kratzputz.

Nicht alle erhältlichen Mörtelmischungen eigenen sich dazu, als Kratzputz verarbeitet zu werden. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich im Baufachhandel beraten lassen, welches Produkt sich dafür eignet. Je nach vorhandenem Untergrund und den gewünschten Eigenschaften (Absanden erwünscht / nicht erwünscht) kommen unterschiedliche Arten und Rezepturen in Frage. Traditionell besteht ein Kratzputz aus einer rein mineralischen Mörtelmischung. Bei vielen Herstellern tragen diese Produkte Zusätze wie „Edelputz“ in der Bezeichnung – zum Beispiel: Rajasil EP (Edelputz) WD. Als Bindemittel dienen in der Regel Kalk und Zement. Damit ein Mörtel als Kratzputz verarbeitet werden kann, kommt es außerdem auf die Zusammensetzung und die Korngröße der übrigen Bestandteile an. Neben Quarzsand besteht die Mörtelmischung außerdem aus kleinen Steinchen mit einer Korngröße von etwa 4 mm. Diese geben der späteren Oberfläche das „Gesicht“ indem – vereinfacht gesagt – der feine Sand weggekratzt wird und die größeren Steinchen stehenbleiben. Gleichzeitig werden durch das Wegkratzen des Sandes Spannungen innerhalb der Putzschicht, die unter anderem durch den Trocknungs- und Abbindeprozess entstehen, reduziert, so dass Kratzputz oft auch nach Jahren keine (sichtbaren) Risse aufweist.

Den Putz in zwei Lagen auftragen.

Weil die meisten Putze heute vorwiegenden maschinellen verarbeitet werden, haben die Hersteller die Körnungen in den letzten Jahrzehnten auf 4 bis 6 mm begrenzt, früher waren durchaus auch Körnungen bis zu 16 mm üblich.
Die heute angebotenen modernen Putze können mit der Hand angeworfen oder maschinell in einer dreifachen Kornstärke antragen werden. Dabei sollte man einen zweischichtigen Aufbau aus Unter- und Oberputz bevorzugen. Die untere Putzschicht dient dazu, grobe Unebenheiten des Untergrundes einzuebenen und ein gleichmäßigeres Saugverhalten der Fläche zu erreichen, denn Ziegelsteine und Mörtelfugen saugen unterschiedlich stark das im Putz enthaltene Wasser auf. Bevor man anfängt muss man sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, staubfrei, fettfrei, rissfrei und stabil ist. Stark saugende Wände muss man vornässen, sonst zieht der Untergrund das Wasser zu schnell aus dem Putzmörtel. Das Wasser wird aber für die chemische Reaktion des Abbindens benötigt.

Nach dem Verputzen, die Oberfläche kratzen.

Die so aufgetragene Kratzputz-Schicht ebnet man dann mit einer Zahnkartätsche – das ist ein langes, auf einer Seite gezahntes Brett – ein, um Lufteinschlüsse zu beseitigen. Danach zieht man die Oberfläche mit einer rostfreien Traufel glatt. Nach dem Ansteifen des Mörtels kann die Oberfläche mit einem Nagelbrett, einer Stahlklinge oder einem Sägeblatt gekratzt werden. Ziel ist es, dass der Sand (Zuschlagkorn) leicht aus der Putzfläche herausspringt. Dazu muss man den richtigen Zeitpunkt für das Kratzen abpassen. Kratz man zu früh, verschmiert die Oberfläche. Wartet man zu lange, ist der Putz zu stark erhärtet und ein gleichmäßiges Strukturieren ist dann nur noch mit einem hohen Kraftaufwand möglich.
Leider lässt sich kein fester Zeitraum angeben, wie lange man nach dem Glätten warten muss, denn je nach Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, Wind, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit der Wand ändert sich die Zeit, bis das Material die optimale Festigkeit hat. Am besten probiert man das also an einer unauffälligen Stelle aus.

Auftragen von Kratzputz Schritt für Schritt.

Auf den sauberen, tragfähigen Untergrund wird mit einer rostfreien Edelstahltraufel eine erste Schicht Kratzputz als Unterputz aufgezogen. Sie stellt eine erste Kontaktschicht zum Untergrund her.
Foto: Heck Wall Systems

Danach wird der Kratzputz mit einer zweiten Lage (Nass-in-feucht-Technik) auf die erste Putzschicht angeworfen, bis die erforderliche Putzdicke erreicht ist. Ein maschineller Auftrag des Putzes ist auch möglich.
Foto: Heck Wall Systems

Der frische Putzmörtel wird mit einer Zahnkartätsche egalisiert, um eingeschlossene Luftblasen zu entfernen.
Foto: Heck Wall Systems

Zum Glätten der Oberputzfläche benutzt man erneut eine rostfreie Edelstahltraufel.
Foto: Heck Wall Systems

Wenn die Oberfläche ausreichend erhärtet ist, wird sie mit einem Nagelbrett („Igel“) gleichmäßig mit kreisenden Bewegungen gekratzt.. Die Mindestputzdicke beträgt dann 10 mm.
Foto: Heck Wall Systems

Abschließen wird die fertig gekratzte, noch hinreichend feuchte Fläche mit einem weichen, trockenen Besen von oben nach unten abgekehrt.
Foto: Heck Wall Systems

So sieht eine fertige Oberfläche aus, in diesem Fall ausgeführt mit einem angefärbten Edelputz Kratzputz mittel (Rajasil EP WD) mit Glimmer.
Foto: Heck Wall Systems

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