Egal, ob es sich um eine Fläche an der Fassade oder Wandflächen im Haus handelt, mit Werkzeugen wie Kelle, Traufel, Bürste oder Schwamm lassen sich Putzflächen ganz einfach strukturieren. Aber auch ungewöhnliche Hilfsmittel wie Luftpolsterfolien oder ein selbstgebautes Kugelbrett eignen sich für die Oberflächengestaltung.

Im Innenbereich kann hierbei beispielsweise mit Dünnschichtputzen beziehungsweise Spachtelmassen wie dem „Handspachtel S“ von Baumit, im Außenbereich mit dem silikonverstärkten „Creative Top Pearl“, ebenfalls von Baumit, gearbeitet werden.

Struktur mit Noppenfolie

Bevor es ans Gestalten geht, muss dafür gesorgt werden, dass der Untergrund tragfähig und gleichmäßig saugend ist. Eventuell muss dieser also zunächst grundiert werden. Dann wird der Wandputz 3 mm, also in Kornstärke, vollflächig und gleichmäßig mit der Glättkelle auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Anschließend kann der Putz im noch feuchten Zustand strukturiert werden. Sehr einfach ist das Strukturieren mit einer Noppenfolie, da die Folie lediglich mit den Noppen nach unten mit der Walze (nicht mit den Händen!) oder einer Kelle angedrückt und wieder abgezogen wird.

Abschließend kann die Fläche zusätzlich mit Farbe gestaltet werden. Metallicfarben haben eine sehr intensive Wirkung, sollten aber immer in zwei Arbeitsgängen aufgetragen werden, um Rollansätze zu vermeiden.

Einfache Hilfsmittel für die Gestaltung von Putz

Mit der Glättkelle wird der Putz gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Foto: Baumit

Die Luftpolsterfolie kann sehr leicht mit der Rolle auf den Putz angewalzt werden. Foto: Thomas Wieckhorst

Alternativ kann die Folie mit der Kelle angedrückt werden. Wichtig ist, dass die Noppen zur Putzoberfläche zeigen und in diese eingedrückt werden. Foto: Baumit

Mit einer einfachen, dünnen Folie ohne Noppen lassen sich ebenfalls tolle Effekte erzielen. Foto: Baumit

Mit einem selbstgebauten Kugelbrett wird, je nach Kugelgröße, eine besonders starke Reliefwirkung erzielt. Foto: Baumit

Abschließend kann die Oberfläche mit Farbe gestaltet werden, beispielsweise durch einen doppelten Anstrich mit einer Metalliclasur. Foto: Baumit

Putz mit Luftpolsterfolie gestalten im Video

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Ober- und Designputz aus Lehm

Claytec, einer der führenden Anbieter von fertig gemischtem Lehmputz, bietet mit „Yosima“ eine Designputzkollektion mit insgesamt rund 140 Farben an. Dem feinen Lehmpulver kann man je nach Geschmack und Vorliebe auch noch Zuschlagstoffe wie Ziegelsplitt, Stroh, Glimmer oder sogar Kräutern beimischen lassen. Vor allem bei der Verarbeitung von letzterem riecht es in der ganzen Wohnung nach einer Bergwiese. Das geht aber nach ein paar Tagen, nachdem der Lehmputz trocken ist, wieder weg.

Glatter Untergrund ist Voraussetzung

Da die aufgebrachte Putzschicht nur 2 bis 3 mm dick ist, kommt es auf einen absolut glatten Untergrund an. Sonst würde jeder Huckel, je Unebenheit oder Farbnase sich durch den Putz abzeichnen. Daher ist die Untergrundvorbereitung das A und O vor dem Auftrag von Ober- oder Designputzes aus Lehm. Auf einer Testbaustelle in Bielefeld mussten wir beispielsweise zunächst alte Dämmtapeten und losen, hohl liegenden Altputz entfernen. Auf dem alten Putz wird mit dem Hammer geklopft und er wir anschließt überall dort, wo er hohl klingt und nicht mehr tragfähig ist, mit einem Flachmeißel entfernt. Bei Abbrucharbeiten Staubschutzmaske tragen!

Anmischen von Lehmputz

Der Maurer empfiehlt beim Anmischen des Designputzes mit einem Handrührgerät in der Mörtelbütt zunächst mit 5 Litern Wasser für einen 20 kg Eimer „Yosima“ zu beginnen, „dann die Masse durchrühren und schauen, ob der Putz noch mehr Wasser braucht“, so sein Tipp. Sind die etwa 20 Minuten Sumpfzeit nach dem ersten Anmischen um, nimmt man mit der Kelle die an der Wand des Mörtelkübels klebende Putzmasse ab, gibt sie in den Kübel zurück und arbeitet noch einmal alles noch ordentlich durch. Damit ist die Putzmasse für den Auftrag vorbereitet.

Auftrag von Lehmoberputz

Lehmoberputz mit der 4er oder 6er Zahntraufel aufziehen. Mit der 4er erhält man nach dem Zuziehen eine 2 mm dicke Oberputzschicht, mit der 6er entsprechend eine 3 mm dicke Schicht. Auf kritischen Putzuntergründen und dort, wo sich Risse zeigen oder der Altputz mit neuem Kalkzementputz ausgebessert werden musste, bettet man in eine erste Putzschicht am besten vollflächig Armierungsgewebe ein. Danach zieht man den Putz sofort mit der Traufel zu. Nach etwa 5 bis 10 Minuten – die Putzoberfläche sollte noch feucht glänzen – besprüht man diese erneut mit Wasser befeuchtet und glättet alles mit der Traufel geglättet. Dadurch entsteht bereits eine sehr glatte und ebene Oberfläche. Nach etwa einer halben Stunde folgt anschließend das Filzen mit dem Schwammbrett. Beim Verarbeiten des Putzes sollte man Fenster und Türen geschlossen gehalten, da Zugluft eine nicht gleichmäßige Trocknung hervorruft.

Auftrag von Lehmdesignputz

Der Designputz wird nach dem Anfeuchten der Lehmoberputzschicht mit der 4er Zahntraufel aufgezogen, so dass eine 2 mm dünne Putzschicht entsteht wenn die Rillen des Traufel im zweiten Arbeitsgang zugezogen werden. Damit dies gelingt, muss die Putzmasse sehr „sämig“ sein, so „sämig“, dass sie schon bei leicht schräg gehaltener Traufel wieder herunterläuft. Hierfür muss man ein wenig Routine und Geschick entwickeln. Nach drei bis vier Kellenzügen merkt man aber schon, wie die Konsistenz sein sollte. Nach dem Zuziehen der Putzoberfläche mit der ungezahnten Seite der Traufel heißt es – je nach Saugverhalten des Untergrunds – etwa eine Stunde warten, bis die Putzoberfläche mit dem Schwammbrett in großen Kreisen abgerieben werden kann. Dies bezeichnet der Maurer als „Vorscheuern“. Für die Ecken und an den Rändern der Putzfläche verwendet er einen Schwamm zum Nacharbeiten. Ihr abschließend gefilztes Finish erhält die Putzoberfläche erst nach einem weiteren „Scheuergang“ mit dem Schwammbrett. Nachdem der Putz durchgetrocknet ist, was nach etwa zwei bis drei Tagen der Fall ist, sollte man die Oberfläche mit einem weichen Besen gründlich abgekehrt.

Farbanstrich auf Lehm

Als Anstrich auf Lehm eignet sich Silikatfarbe (mit 5 Prozent Dispersionsanteil) oder eine Kalkkaseinfarbe, die man sich auch selbst aus Kreidepulver und Quark anmischen kann. Der Farbauftrag erfolgt mit der Lammfellrolle. Angrenzende Flächen, die keine Farbe abbekommen sollen, schützt man am besten mit Klebeband und Folie. Für die Ränder nimmt der Maler einen Beschneidepinsel. Mit beiden Farben bleibt die Wasseraufnahmefähigkeit von Lehm erhalten. Außerdem hemmen beide Farben die Bildung von Schimmelpilz.

So verarbeitet man Ober- und Designputz aus Lehm

Die alten Dämmtapeten perforiert man am besten mit einem Nagelbrett oder Putzigel, streicht sie anschließend mit der Malerbürste oder einem Flächenstreicher ordentlich mit Tapetenablöser mehrfach ein und holt die Dämmtapeten oder sonstige Tapeten dann mit dem Spachtel herunter.

Foto: Gonni Engel

Hohl liegender und damit nicht mehr tragfähiger Altputz muss mit Hammer und Meißel bis auf das nackte Mauerwerk abgebrochen werden. Bei Abbrucharbeiten Staubschutzmaske tragen!

Foto: Thomas Schwarzmann

Wo nach dem Entfernen des Altputzes nacktes Mauerwerk zum Vorschein gekommen ist, muss man mit Kalk- oder Kalkzementputz ausbessern.

Foto: Thomas Wieckhorst

Nachdem der Kalk- oder Kalkzementputz durchgetrocknet ist trägt man auf diesen und auf dem noch tragfähigen Altputz satt „Tiefengrund und Festiger“ mit dem Flächenstreicher oder einer Malerbürste auf. Alternativ kann man hier auch die Grundierung „Die Gelbe“, ebenfalls von Claytec nehmen.

Foto: Thomas Schwarzmann

Der „Lehmoberputz fein“ – „fein“, weil er mit einem Korndurchmesser von 0,6 mm tatsächlich sehr fein ist – wird von Claytec im 25kg-Sack und der „Yosima“-Designputz im 20kg-Eimer geliefert. Beide Putze gibt man in einem Mörtelkübel (Maurerbütt) unter Zugabe von etwa 20 bis 23 Prozent Wasser (5 bis 6 Liter pro 25 kg-Sack und etwa 5,5 bis 6,5 Liter pro 20kg-Eimer) und arbeitete sie mit dem Handrührgerät so lange durch, bis eine homogene Masse entstanden ist, die man dann erst einmal 20 bis 30 Minuten ruhen (sumpfen) lässt. Anschließend arbeitet man sie noch einmal mit dem Handrührgerät um.

Foto: Thomas Wieckhorst

Vor dem Auftrag von Lehmputz muss man erst einmal die Wandoberfläche mit einem Drucksprühgerät mit Wasser anfeuchten. Der Lehmoberputz wird danach mit einer 4er oder 6er Zahntraufel aufgezogen. Mit der geraden, ungezahnten Seite der Traufel zieht man anschließend die „gekämmte“ Putzoberfläche zu, so dass eine schon ziemlich glatte Oberfläche entsteht.

Foto: Thomas Wieckhorst

Etwa 30 Minuten nach Auftrag des Lehmputzes folgt anschließend das Filzen mit dem Schwammbrett. Hierzu tunkt man den Schwamm an den Enden kurz ins Wasser, damit er sich ein wenig vollsaugen kann, und reibt dann mit dem Schwammbrett in großen Kreisen mit Kraft, aber trotzdem gefühlvoll über die Putzoberfläche.

Foto: Thomas Wieckhorst

Will man auf den Lehmoberputz als finish Designputz auftragen, wird der getrocknete Lehmoberputz – wichtig ist, dass dieser vollständig in ganzer Tiefe durchgetrocknet ist – mit dem Drucksprühgerät oberflächig mit Wasser befeuchtet, um eine Haftung zu erzielen.

Foto: Thomas Wieckhorst

Der Lehmdesignputz wird mit der 4er Zahntraufel aufgezogen, so dass nach dem Zuziehen der Putzoberfläche am Ende eine nur 2 mm dicke Putzschicht aus Lehm entsteht.

Foto: Thomas Wieckhorst

Das Zuziehen der Putzoberfläche erfolgt auch hier mit der geraden, ungezahnten Seite der Traufel.

Foto: Thomas Wieckhorst

Ihr abschließend gefilztes Finish erhält die Putzoberfläche nach zwei aufeinander folgenden „Scheuergängen“ mit dem angefeuchteten Schwammbrett.

Foto: Thomas Wieckhorst

Verarbeitung von Lehmputz im Video

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Wer sich für sein Bad eine fugenlos wasserdichte Oberfläche wünscht, für den ist Tadelakt genau das Richtige: ein wasserfester Kalkputz. Und dieser Putz ist außergewöhnlich. Durch Verdichten des Putzes und die Behandlung mit Seife entsteht eine glänzende, wasserdichte Oberfläche, die sich anfühlt, wie von fließendem Wasser glatt gewaschener Stein. Ursprünglich diente Tadelakt zur Abdichtung von Zisternen und Dampfbädern in Marokko.

Selbst Waschbecken und Badewannen kann man aus Tadelakt herstellen.

Immer dann, wenn man in seinem Bad wasserdichte Wandflächen ohne Fugen, die Fliesen nun einmal mit sich bringen, haben möchte, bietet Tadelakt als natürliche, dampfdiffusionsoffene Abdichtung eine Alternative zu streichbaren Dichtfolien. Tadelakt ist so wasserdicht, dass man damit auch Waschbecken und selbst Badewannen herstellen kann. Es bietet also auch eine Alternative zur sonst üblichen Keramik im Bad. Tadelakt hält gut auf Kalk- und Kalk-Zementputz, Holzwolleplatten, Porenbetonsteine und Ton sowie Gipskarton-, Gipsfaser- und Zementbauplatten. Selbst auf alten Fliesen lässt sich Tadelakt nach Vorbehandlung auftragen. Es geht also weniger um das Verputzen im eigentlichen Sinne, sondern um die Schaffung einzigartiger Unikate.

Kein gewöhnlicher Putz: Herstellung von Tadelakt in sieben Schritten.

Schritt 1: Abtönen mit Pigmenten

Tadelakt ist von Natur aus hellbeige. Es lässt sich aber gut in vielen Farben mit kalkechten Pigmenten abtönen. Hierzu nimmt man bis zu 10 Gewichtsprozent Pigmentpulver auf die zu verarbeitende Tadelaktmenge und rührt dieses mit wenig Wasser zu einer klumpenfreien Masse an. Bei Titanweiß und reinen Eisenoxidpigmenten sollte man nicht mehr als 5 Gewichtsprozent verwenden. Besonders bei Titanweiß erleichtert ein Tropfen Spülmittel die Benetzung des feinen Pigmentpulvers mit dem Wasser.
Foto: Thomas Wieckhorst

Schritt 2: Anmischen der Masse
Die Pigmentpaste gibt man direkt mit in das Anmachwasser für den Putz. Für diesen berechnet man auf 1 kg Tadelaktpulver 0,3 bis 0,35 Liter Wasser. Das Tadelaktpulver gibt man dem Anmachwasser nach und nach zu während man alles mit einem auf die Bohrmaschine gesteckten Rührquirl oder besser noch mit einem Rührgerät von Collomix ordentlich durchrührt. Danach muss die Tadelaktmasse eine halbe Stunde lang ruhen (sumpfen sagt der Fachmann dazu). Vor dem Auftragen wird die Masse noch einmal durchgerührt. Sie sollte innerhalb von 8 bis 10 Stunden verarbeitet werden.
Foto: Thomas Wieckhorst

Schritt 3: Auftragen der Schichten
Der Putz wird in zwei Schichten mit einer Venezianerkelle aus Edelstahl aufgezogen. Hierzu zieht man die Tadelaktmasse in Korndicke (je Schicht also etwa 1 mm) glatt auf. Der Auftrag der zweiten Schicht erfolgt, nachdem die erste angezogen ist. Das ist der Fall, wenn die locker auf die Putzfläche aufgelegten Finger keine Abdrücke mehr hinterlassen.
Der Verbraucht liegt bei etwa 2,5 kg pro Quadratmeter. Die zweite Schicht sollte mit der Kelle schon ordentlich vorverdichtet werden, damit der nachfolgende Arbeitsgang einem nicht so Mühe bereitet. Zum Verdichten zieht man die Kelle leicht gekantet unter hohem Druck über die Putzoberfläche – am besten in leicht geschwungenen Bewegungen.
Foto: Thomas Schwarzmann

Schritt 4: Verdichten mit Polierstein
Die Verdichtung der Putzoberfläche verleiht dem Tadelakt die besondere Wirkung und Haptik und ist der wichtigste Arbeitsschritt. Hierzu verwendet man einen glatten Kieselstein mit einem Durchmesse von etwa 8 cm. Besser geht es mit dem von der Firma Kreidezeit entwickelten Polierstein aus Hartkeramik. Diesen führt man mit kleinen kreisenden Bewegungen mit hohem Druck über die Putzoberfläche.
Damit sollte man aber erst beginnen, wenn die zweite Putzschicht angezogen ist. Wenn der Polierstein noch wie auf Glatteis über die Oberfläche rutscht und dabei Schlieren hinterlässt, ist es für diesen Arbeitsschritt noch zu früh. Erst wenn die Oberfläche der kreisenden Handbewegung einen allmählich wachsenden Widerstand entgegenbringt, kann das Tadelakt verdichtet werden. Das dauert eine ganze Weile. Geduld. Erst wenn die Bewegung des Poliersteins auf der Tadelaktoberfläche einen hellen Ton erzeugt, ist das Tadelakt ausreichend verdichtet. Man sieht es (vor allem seitlich unter Streiflicht) auch an der nun hoffentlich spiegelnden Oberfläche.
Foto: Thomas Schwarzmann

Schritt 5: Seifen mit Olivenseife
Ist die Oberfläche spiegelglatt poliert, bringt man Glättseife (Olivenseife) oder punisches Wachs mit einem weichen breiten Pinsel satt auf die Putzoberfläche auf. Am besten nimmt man hierzu einen Flächenstreicher, den man im Kreuzschlang über die Putzoberfläche führt.
Foto: Thomas Schwarzmann

Schritt 6: Einarbeiten mit Polierstein
Man wartet nun, bis die zuerst noch glänzende Glättseife matt geworden und damit eingezogen ist. Nun kann man erneut mit dem polieren der geseiften Oberfläche mit dem Polierstein beginnen. Wieder geht es mit Druck und kreisenden Bewegungen über die Oberfläche. Es dauert eine Weile, bis die Glättseife vollkommen einpoliert und die Oberfläche spiegelglatte geworden ist. Aber die Arbeit lohnt sich: Mit diesem abschließenden Arbeitsgang hat das Tadelakt seine besondere Wirkung und Haptik bekommen. Dank der Reaktion der Seife mit dem Kalk entsteht ein vollkommen wasserdichter Putz.
Foto: Thomas Schwarzmann

Schritt 7: Nacharbeiten der Fläche
Nachdem das Tadelakt hell und damit vollkommen ausgetrocknet ist, was nach etwa ein bis zwei Tagen der Fall ist, trägt man erneut Glättseife auf. Wenn diese matt und damit eingezogen ist, poliert man die Oberfläche nach. Aber Achtung: hierzu nicht den Polierstein verwenden, sondern einen aus einem weichen Lappen und einer Plastikfolie gebastelten Polierballen, mit dem man ebenfalls in kreisenden Bewegungen die Oberfläche überarbeitet. Das verbessert die wasserabweisende Wirkung der Oberfläche. Seine endgültige Härte und Belastbarkeit erreicht Tadelakt allerdings erst nach etwa vier Wochen.
Foto: Thomas Schwarzmann

Verarbeitung von Tadelakt im Video.

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Viele Mörtel eignen sich für den Besenzug

Viele Mörtelrezepturen eigenen sich dazu, als Besenzugputz verarbeitet zu werden. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich im Baufachhandel beraten lassen, welches Produkt sich dafür eignet. Je nachdem, ob man diesen Putz innen oder außen auftragen will, wie die Oberfläche hinterher aussehen soll und welche Eigenschaften die so gestaltete Wand haben soll (zum Beispiel wasserabweisen oder kapillaraktiv), kommen ganz unterschiedliche Mörtel in Frage.
Während historisch vorwiegend Kalk- und Kalk-Zement-Mörtel aber auch Lehm verwendet wurden, werden heute auch Kunstharzputze benutzt. Besonders gut geeignet sind Renovierputz-Mischungen, reine Kalkputze sowie Lehm und Gipsputz (nur innen!). Selbst mit Fliesenkleber lässt sich diese Gestaltungstechnik ausführen.

Untergrund vorbereiten

Bevor man anfängt muss man sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, staubfrei, fettfrei, rissfrei und stabil ist. Stark saugende Wände muss man vornässen, sonst zieht der Untergrund das Wasser zu schnell aus dem Putzmörtel. Das Wasser wird aber für die chemische Reaktion des Abbindens benötigt.
Größere Fehlstellen des Untergrunds muss man vor dem Auftragen der ersten Putzschicht mit geeignetem Mörtel füllen. Die meisten Hersteller bieten Systeme von Mörteln für die unterschiedlichen Einsatzzwecke an, deren Verträglichkeit untereinander getestet ist. Wer sichergehen will, dass Mörtel sich „vertragen“, sollte sich innerhalb eines solchen Systems bewegen. Sonst kann es passieren, dass es zu Verfärbungen oder Ausblühungen kommt. Im schlimmsten Fall bröckelt der Putz nach kurzer Zeit ab.

Der richtige Besen für den Putz

Während im Mittelalter nur entsprechend vorbereitete Reisigbunde zum flächigen Stupfen rauer Putzflächen benutzt wurden, experimentierte man in der Neuzeit mit der Wirkung verschiedenster Mörtelzusammensetzungen, Oberflächenstrukturen und Stupfinstrumente. Auch mit modernen Putzen können heute Oberflächen wie der Besenzug erstellt werden. Diese Mörtel sind sehr feinkörnig, gut kellengängig und haben ein gutes Stehvermögen.
Traditionell verwendete man Rutenbesen aus Birken- oder Haselnusszweigen die so gebunden wurden, dass eine möglichst breite und weitgehend ebene Zugfläche entstand. Damit der Putz an einem solchen natürlichen Werkzeug nicht haften bleibt, muss es etwa 30 Minuten, bevor man es benutzen will, ausgiebig wässern.
Auch moderne Besen eignen sich für die Ausführung dieser Gestaltungstechnik, allerdings sollte man keinen gewöhnlichen Bodenbesen verwenden, sondern speziell für diesen Zweck entwickelte Werkzeuge. Die lassen sich leichter mit der Hand führen.

Zweilagiger Putzaufbau

Besenzugputz wird mit einem zweilagigen Aufbau erstellt. Als Unterputz kann der vorhandene und zurückgearbeitete Altputz oder ein Kellenwurf dienen oder die Armierungsspachtelung des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS).
Die zweite Lage (Oberputz) trägt man auf, wenn der Unterputz schon „angezogen“ hat, aber noch verformbar ist (nass-in-feucht-Technik). Dadurch verbinden sich die beiden Schichten optimal.
Dabei sollte man auf keinen Fall zu große Flächen antragen und einebenen. Denn für das Strukturieren mit dem Besen ist es wichtig, dass eine Fläche möglichst in einem Arbeitsgang durchgehend bearbeitet wird, sonst sieht man später Absätze. Für ein möglichst homogenes Erscheinungsbild ist es außerdem wichtig, dass die Putzfläche überall etwa gleich fest ist. Durch unterschiedlich stark saugende Untergründe kann es passieren, das der Putz unterschiedlich schnell ansteift. Hier muss man an zu schnell trocknenden Stellen gegebenenfalls vorsichtig nachnässen.

Besenzugputz mit erkennbarer „Handschrift“

Der eigentliche Besenzug ist dann eine relativ simple Angelegenheit: Man setzt den Besen leicht schräg auf der geglätteten Putzoberfläche an und zieht ihn dann ohne abzusetzen möglichst waagerecht (oder senkrecht) mit leichtem Druck über die Fläche. Durch das Verändern des Anstellwinkels, kann man die Tiefe der Rillen variieren: flacher Winkel > feine Rillen; steiler Winkel > tiefere Rillen. Zwischendurch sollte man den Besen immer wieder wässern, um Anhaftungen abzuspülen.
Besenzug ist eine handwerklich hergestellte Oberfläche, die nicht vollkommen perfekt aussehen muss. Dass man die „Handschrift“ des Handwerkers erkennen kann, ist ja gerade der Reiz solcher Ausführungstechniken. Trotzdem kann es sehr hilfreich sein, eine Schnur zu spannen oder sogar ein Brett als Orientierungshilfe zu montieren, um zu einer senkrechten beziehungsweise waagerechten Struktur zu kommen.

Der Putzmörtel (in diesem Fall Rajasil Renovierputz grob) wird mit einer rostfreien Edelstahltraufel aufgezogen und so eine erste Kontakschicht am Untergrund hergestellt.
Foto: Heck Wall Systems

Danach wird der Putz durch einen zweiten Auftrag (nass-in-feucht-Technik) auf die gewünschte Auftragsstärke gebracht.
Foto: Heck Wall Systems

Während der Ansteifungsphase mit dem Rutenbesen abziehen, waagerechte oder senkrechte Strukturen sind üblich.
Foto: Heck Wall Systems

Ausführung der Besenzug-Technik mit einem modernen Werkzeug.
Foto: Thomas Schwarzmann

So sieht die fertige Besenzug-Oberfläche aus. Sie trägt die "Handschrift" des Handwerkers.
Foto: Heck Wall Systems

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Kratzputz ist eine traditionelle Gestaltungsmethode für das Verputzen von Fassaden, die es mindestens seit dem 14. Jahrhundert gibt. Wie alle Oberflächen aus Putz im Außenbereich hat der Kratzputz die Aufgabe, die Fassade abzudichten und vor Schlagregen und anderen Witterungseinflüssen zu schützen. Außerdem dienen Putze allgemein zum Ausgleich von Unebenheiten des Mauerwerks, erfüllen bauphysikalisch die Funktion, Feuchtigkeit auf- und auch wieder abgeben zu können. Darüber hinaus verbessern sie den Dämmwert sowie den Schall- und Brandschutz der Wände.
Der Vorteil einer Kratzputz-Fassade ist, dass der Putz durch die besondere Zusammensetzung und die Art der Verarbeitung keine Risse beim Verputzen bekommt und über einen gewissen Selbstreinigungseffekt verfügt: Über die Jahre lösen Wind und Regen immer wieder kleine Partikel aus der gekratzten Oberfläche (Absanden) und nehmen dabei anhaftende Schmutzteilchen mit.

Der richtige Mörtel für Kratzputz.

Nicht alle erhältlichen Mörtelmischungen eigenen sich dazu, als Kratzputz verarbeitet zu werden. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich im Baufachhandel beraten lassen, welches Produkt sich dafür eignet. Je nach vorhandenem Untergrund und den gewünschten Eigenschaften (Absanden erwünscht / nicht erwünscht) kommen unterschiedliche Arten und Rezepturen in Frage. Traditionell besteht ein Kratzputz aus einer rein mineralischen Mörtelmischung. Bei vielen Herstellern tragen diese Produkte Zusätze wie „Edelputz“ in der Bezeichnung – zum Beispiel: Rajasil EP (Edelputz) WD. Als Bindemittel dienen in der Regel Kalk und Zement. Damit ein Mörtel als Kratzputz verarbeitet werden kann, kommt es außerdem auf die Zusammensetzung und die Korngröße der übrigen Bestandteile an. Neben Quarzsand besteht die Mörtelmischung außerdem aus kleinen Steinchen mit einer Korngröße von etwa 4 mm. Diese geben der späteren Oberfläche das „Gesicht“ indem – vereinfacht gesagt – der feine Sand weggekratzt wird und die größeren Steinchen stehenbleiben. Gleichzeitig werden durch das Wegkratzen des Sandes Spannungen innerhalb der Putzschicht, die unter anderem durch den Trocknungs- und Abbindeprozess entstehen, reduziert, so dass Kratzputz oft auch nach Jahren keine (sichtbaren) Risse aufweist.

Den Putz in zwei Lagen auftragen.

Weil die meisten Putze heute vorwiegenden maschinellen verarbeitet werden, haben die Hersteller die Körnungen in den letzten Jahrzehnten auf 4 bis 6 mm begrenzt, früher waren durchaus auch Körnungen bis zu 16 mm üblich.
Die heute angebotenen modernen Putze können mit der Hand angeworfen oder maschinell in einer dreifachen Kornstärke antragen werden. Dabei sollte man einen zweischichtigen Aufbau aus Unter- und Oberputz bevorzugen. Die untere Putzschicht dient dazu, grobe Unebenheiten des Untergrundes einzuebenen und ein gleichmäßigeres Saugverhalten der Fläche zu erreichen, denn Ziegelsteine und Mörtelfugen saugen unterschiedlich stark das im Putz enthaltene Wasser auf. Bevor man anfängt muss man sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, staubfrei, fettfrei, rissfrei und stabil ist. Stark saugende Wände muss man vornässen, sonst zieht der Untergrund das Wasser zu schnell aus dem Putzmörtel. Das Wasser wird aber für die chemische Reaktion des Abbindens benötigt.

Nach dem Verputzen, die Oberfläche kratzen.

Die so aufgetragene Kratzputz-Schicht ebnet man dann mit einer Zahnkartätsche – das ist ein langes, auf einer Seite gezahntes Brett – ein, um Lufteinschlüsse zu beseitigen. Danach zieht man die Oberfläche mit einer rostfreien Traufel glatt. Nach dem Ansteifen des Mörtels kann die Oberfläche mit einem Nagelbrett, einer Stahlklinge oder einem Sägeblatt gekratzt werden. Ziel ist es, dass der Sand (Zuschlagkorn) leicht aus der Putzfläche herausspringt. Dazu muss man den richtigen Zeitpunkt für das Kratzen abpassen. Kratz man zu früh, verschmiert die Oberfläche. Wartet man zu lange, ist der Putz zu stark erhärtet und ein gleichmäßiges Strukturieren ist dann nur noch mit einem hohen Kraftaufwand möglich.
Leider lässt sich kein fester Zeitraum angeben, wie lange man nach dem Glätten warten muss, denn je nach Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, Wind, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit der Wand ändert sich die Zeit, bis das Material die optimale Festigkeit hat. Am besten probiert man das also an einer unauffälligen Stelle aus.

Auftragen von Kratzputz Schritt für Schritt.

Auf den sauberen, tragfähigen Untergrund wird mit einer rostfreien Edelstahltraufel eine erste Schicht Kratzputz als Unterputz aufgezogen. Sie stellt eine erste Kontaktschicht zum Untergrund her.
Foto: Heck Wall Systems

Danach wird der Kratzputz mit einer zweiten Lage (Nass-in-feucht-Technik) auf die erste Putzschicht angeworfen, bis die erforderliche Putzdicke erreicht ist. Ein maschineller Auftrag des Putzes ist auch möglich.
Foto: Heck Wall Systems

Der frische Putzmörtel wird mit einer Zahnkartätsche egalisiert, um eingeschlossene Luftblasen zu entfernen.
Foto: Heck Wall Systems

Zum Glätten der Oberputzfläche benutzt man erneut eine rostfreie Edelstahltraufel.
Foto: Heck Wall Systems

Wenn die Oberfläche ausreichend erhärtet ist, wird sie mit einem Nagelbrett („Igel“) gleichmäßig mit kreisenden Bewegungen gekratzt.. Die Mindestputzdicke beträgt dann 10 mm.
Foto: Heck Wall Systems

Abschließen wird die fertig gekratzte, noch hinreichend feuchte Fläche mit einem weichen, trockenen Besen von oben nach unten abgekehrt.
Foto: Heck Wall Systems

So sieht eine fertige Oberfläche aus, in diesem Fall ausgeführt mit einem angefärbten Edelputz Kratzputz mittel (Rajasil EP WD) mit Glimmer.
Foto: Heck Wall Systems

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