Lösung gesucht für eine nichttragende Trennwand im Wohnzimmer, einen halbhohen, freistehenden Raumteiler zwischen Schlaf- und Wohnbereich oder für einen ungewöhnlichen Abschluss am Küchenblock? Das modulare Wandsystem „Craftwand“ aus massiven 15 x 15 cm Buchenholzquadern mag nicht die preisgünstigste Variante für diese Bauaufgaben sein, aber: Neben seiner natürlichen Materialität, Langlebigkeit und guten Wirkung auf das Raumklima ermöglicht „Craftwand“ durch ein ausgeklügeltes, von außen nicht sichtbares Befestigungssystem einen einfachen und schmutzfreien Aufbau mit wenig handelsüblichem Werkzeug.

Einfacher Aufbau – viele Kombinationsmöglichkeiten

Über Schraub- und Dübelverbindungen, die im Inneren der Holzmodule verborgen sind, lässt sich das Wandsystem mit einem Akkuschrauber montieren und ebenso ab- oder umbauen. Ein pfiffig ausgetüfteltes Bohrlochraster ermöglicht dabei die freie Kombination und Ausrichtung der unterschiedlich langen Basismodule (acht verschiedene Längen zwischen 15 und 120 cm) sowie einer Menge Sondermodule. Letztere sind z.B. mit ausgefrästen Kanälen für die Wandbefestigung und zum innenliegenden Führen von Kabeln ausgestattet oder sind als Flaschen- oder Leuchtenhalter rund ausgesägt.

„Craftwand“ kann von einer Wand zur anderen, vom Boden zur Decke oder als Teilwand nur an Wand und Boden befestigt werden. Die Befestigung erfolgt mit entsprechend vorgenuteten Sondermodulen. Diese werden auf Befestigungsleisten gesteckt und fixiert, die zuvor an Wand, Boden oder Decke montiert worden sind. Mit einem Grundriss in L-, T-, U- oder Z-Form lassen sich auch freistehende Raumteiler realisieren.

Überschaubarer Werkzeugeinsatz

Der Aufbau der Holzmodulwand gelingt mit handelsüblichen Werkzeugen wie Akkuschrauber mit Inbuseinsatz (5 und 6 mm), Tischlerwinkel, Maßband und Wasserwaage. Holzdübel, Eindrehmuttern und passende Gewindeschrauben werden mitgeliefert.

Schritt für Schritt zur massiven Holzmodulwand

Ein Verlegeplan erleichtert sowohl die Montage der Holzmodule, als auch die Ermittlung der benötigten Anzahl an unterschiedlichen Basis- und Sondermodulen für Ihre Materialbestellung. Foto: Craftwand

Prinzipiell funktioniert der Aufbau so (hier ohne Befestigungsleiste): Die erste Lage Holzmodule wird nach Plan direkt auf dem Boden ausgelegt und der Länge nach ausgerichtet. Anstoßende Module für L, U, T oder Z Grundrisse werden rechtwinklig angelegt. Foto: Craftwand

Für einen sicheren Stand sorgen Leisten, die zunächst an Wand, Boden und / oder Decke befestigt werden. Dann werden die genuteten Module gegen die Leisten geschoben und fixiert. Grafik: Craftwand

Anschließend werden die vorgebohrten Löcher jedes ausgelegten Moduls mit den mitgelieferten Eindrehmuffen und Dübelstiften bestückt. Foto: Craftwand

Dabei ist wichtig, dass die Eindrehmuffen so platziert werden, dass das Modul der darüberliegenden Reihe immer mit zwei Schrauben diagonal an beiden Enden festgeschraubt werden kann (bei der korrekten Platzierung der Muffen kann der Verlegeplan helfen, da die Module ja versetzt übereinanderliegen und eventuell immer wieder unterschiedlich lang sind). Außerdem sollten die Muffen beim Eindrehen (z.B. mit einem Akkuschrauber mit langem Inbuseinsatz 6 mm) ca. 1 mm versenkt werden. In alle restlichen Löcher werden Dübel gesteckt. Foto: Craftwand

Die Module der zweiten Lage werden entsprechend des Verlegeplans auf die Dübel der ersten Lage aufgesteckt und mit den langen Gewindeschrauben an den Positionen der Eindrehmuffen verschraubt. Auch das funktioniert mit einem normalen Akkuschrauber mit Inbuseinsatz, diesmal 5 mm. Sind die ersten beiden Reihen erfolgreich miteinander verschraubt, sollte erstmals mittels Wasserwaage geprüft werden, ob der Aufbau in Längs- und Querrichtung waagerecht ausgerichtet ist. Eventuell noch Furnierplättchen unterlegen und korrigieren. Foto: Craftwand

Jede weitere Lage wird nach dem beschriebenen Prinzip montiert. Aber Achtung: Die Eindrehmuffen jeder neuen Lage müssen unbedingt in freie Bohrlöcher, also Löcher ohne zuvor versenkte Schraube platziert werden. Da die Schrauben sehr tief versenkt sind, muss man genau hinschauen. Foto: Craftwand

Die Trennwand aus Holzmodulen ist leicht zu erstellen und sorgt für eine besondere Atmosphäre im Raum. Foto: Craftwand

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Für viele Menschen ist ein hellhöriges Haus eine echte Belastung. Unter Wohnkomfort wird heutzutage auch ein ruhiges, von äußerem Lärm geschütztes Leben verstanden. Gerade in älteren Doppel- oder Reihenhäusern ist diese Wohnqualität nicht immer gegeben. Eine zusätzlich vor die betreffende Wand gesetzte, entkoppelte Trockenbauwand mit einer Beplankung aus Gipsfaserplatten kann hier sehr effiziente Abhilfe für den Schallschutz schaffen!

Erhöhter Schallschutz mit Gipsfaserplatten

Dafür muss vor der bestehende Wand zunächst ein Rahmenprofil, beispielsweise aus Metall-CW- und UW-profilen, an Boden, Decke und den seitlichen Wänden befestigt werden. Dabei dürfen die schalldämmenden Anschlussfilze nicht vergessen werden, um weitere Schallübertragung zu vermeiden! In den Rahmen werden dann, wie bei einer Trockenbautrennwand, die vertikalen Profile geschoben und ausgerichtet, so dass ihr Abstand der Breite der Gipsbauplatten entspricht. Zwischen die Profile wird dann eine Hohlraumdämmung eingebracht, die in Kombination mit der Gipsfaserplatten-Beplankung für erhöhten Schallschutz sorgt. Wird beispielsweise das Schalldämmmaß von 50 dB auf 60 dB verbessert, empfindet das menschliche Gehör dies bereits als Halbierung der Lautstärke.

Montage einer vorgesetzten Trockenbauwand

Die Gipsfaserplatten Habito von Rigips lassen sich im handlichen Format als so genannte 1-Mann bzw. 1-Frau-Platten sehr gut verarbeiten. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun werden, wie bei einer Trockenbau-Ständerwand, die UW-Profile des Rahmens an Boden und Decke sowie CW-Profile an den seitlichen Wänden verschraubt. Ganz wichtig ist dabei, schalldämmende Anschlussfilze zu verwenden, um die Wand auf diese Weise zu entkoppeln. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn dieser Rahmen steht, können sehr gut die vertikalen CW-Profile in die CU-Profile eingeschoben werden. Sie müssen dann mit Zollstock und Wasserwaage eingemessen und ausgerichtet werden, so dass der Abstand der Breite der Platten entspricht. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun kann ganz einfach die Hohlraumdämmung, beispielsweise Holzfaserdämmplatten, zwischen den Profilen eingebracht werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Sitzt die Dämmung zwischen den Profilen, wird die Beplankung aufgebracht. Einzelne Platten müssen hierfür unter Umständen zugeschnitten werden. Das richtige Maß wird mit einem Bleistift angezeichnet und entlang dieser Linie wird die Gipsfaserplatte mit einem Cutter angerissen... Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

und über die Kante gebrochen. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Gipsfaserplatten können sehr einfach am Traggerüst verschraubt werden. Die Verschraubung erfolgt ohne Vorbohren in die CW-Profile in einem maximalen Schraubenabstand von 25 cm. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Fugen der Trockenbauwand werden verspachtelt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die massiven Gipsfaserplatten Habito von Rigips beispielsweise bieten so viel Stabilität, dass hier ohne Probleme Regalbretter oder eine Garderobenleiste befestigt werden können. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Ebenso, wie eine Decke auf Grund von Schönheitsfehlern abgehängt wird, kann mit Gips-Sanierboards auf recht unproblematische Weise eine Innenwand begradigt und zu einer einheitlichen Fläche saniert werden. Ganz wichtig ist allerdings, dass diese Wand nicht feucht oder gar von Schimmel befallen ist! In diesem Fall muss zunächst eine entsprechende Sanierung der Wand durchgeführt werden, so dass ein vollkommen intakter Untergrund als Basis dient. Sofern dies gewährleistet ist, können die Sanierplatten mit Ansetzbinder oder Fugenspachtel an die betreffende Wand geklebt werden.

Die Sanierboards an die Wand bringen

Sollen die Sanierboards Unebenheiten der Wand ausgleichen, gibt es je nach Stärke der Unebenheiten zwei verschiedenen Methoden, um die Platten an die Wand zu bringen. Bei geringen Unterschieden ist es ausreichend den Fugenspachtel vollflächig auf der Plattenrückseite aufzuziehen. Bei größeren Unebenheiten bis 2 cm wird mit Ansetzbinder gearbeitet. Dieser wird angerührt und in dicken Batzen auf den Platten verteilt.

In beiden Fällen werden die Platten dann im Verband mit versetzten Stößen an die Wand geklebt und ausgerichtet. Die Fugen zwischen den Platten sollten ca. 5 mm betragen. Sie werden am Ende, wie bei einer Trockenbauwand in Ständerbauweise verspachtelt.

Die Wand in nur wenigen Schritten mit Sanierboards begradigen

In der Regel sitzt der geflieste Bereich mit einem gewissen Versatz vor der restlichen Wandfläche. Gerade wenn bei einer Sanierung eine zweite Schicht Fliesen auf die erste geklebt worden ist, ist dieser Versatz recht auffällig. Mit dem Sanierboard kann dieser sehr gut ausgeglichen werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Bei relativ geringen Unebenheiten kann Fugenspachtel vollflächig auf die Rückseiten der Platten aufgezogen und die Platten auf die Wand geklebt werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Bei größeren Wandunebenheiten muss Ansetzbinder angerührt und in großen Batzen auf die Plattenrückseite aufgebracht werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Die Platten können dann im Verbund mit versetzten Stößen auf die Wand aufgebracht ...            Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

und mit Wasserwaage und Richtlatte ausgerichtet werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Ist eine zuverlässige, stabile Verklebung nicht gewährleistet, sollten die Platten zusätzlich am tragfähigen Untergrund verschraubt werden. Die Schrauben werden einfach durch die Platten geschraubt bis sie in ausreichender Tiefe Halt im Untergrund finden.  Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Sind alle Platten an der Wand, müssen noch die Fugen, wie bei einer Trockenbauwand in Ständerbauweise, verspachtelt werden. Die Fugen sollten etwa eine Breite von 5 mm haben. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Soll die Oberfläche einer alten gemauerten Wand mit Sanierboards als schnelle Alternative zu Trockenputzen ausgeglichen werden, muss gewährleistet sein, dass die Wand in trockenem, einwandfreiem Zustand ist. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Im Trockenbau können relativ schnell und einfach Wände gebaut werden, um so Räume komplett zu teilen, halbhohe Tresenwände zu erstellen, Stauraum abzutrennen oder beispielsweise eine Multimediawand zu schaffen.

Grundsätzlich besteht eine Trockenbauwand aus einer Unterkonstruktion, einer Dämmung sowie der Beplankung. Die Unterkonstruktion kann aus Holz oder aus Metall (in der Regel Aluminiumprofilen) gebaut werden. Als Dämmung eignen sich Mineralwollplatten, die für guten Brandschutz bekannt sind oder Holzfaserplatten mit sehr guten Schallschutzwerten. Der Klassiker für die Beplankung sind Gipskarton- oder Gipsfaserplatten. Deutlich tragfähiger sind Holzwerkstoffplatten wie MDF- oder Holzspanplatten. Weniger tragfähig, aber sehr gut fürs Raumklima sind wiederum Lehmbauplatten.

Die Unterkonstruktion der Trockenbauwand

Mit der Unterkonstruktion werden bereits Form und Funktion der Wand festgelegt. Soll beispielsweise eine Türöffnung eingebaut werden, muss jetzt bereits ein Sturz vorgesehen werden. Sollen später schwere Hängeschränke an der Wand befestigt werden, müssen an den entsprechenden Stellen so genannte Traversen, also verstärkte Profile, eingebaut werden. Für eine Kabelverlegung müssen in die Holzprofile Löcher gebohrt werden. Metallprofile haben in der Regel bereits Löcher. Die Wandstärke bestimmt die maximale Dämmstärke. Ein besonders guter Schallschutz wird über eine doppelte Beplankung erzielt.

Trockenbauwände können übrigens auch in Badezimmern aufgebaut werden, sowohl als Vorwandinstallationen, um Rohre und Sanitärinstallationen zu verstecken als auch als raum- oder halbhohe Raumteiler. Mit einer vorgesetzten Trockenbauwand kann zudem auch der Schallschutz erheblich verbessert werden.

In sechs Schritten zur Trockenbauwand

Die Unterkonstruktion muss gerade und lotrecht sein, daher werden für die Montage Wasserwaage und eventuell ein Senklot benötigt. Der Untergrund muss fest sein. Zunächst werden die auf Maß geschnittenen Profile am Boden und an der Decke befestigt. Hierzu kann der Verlauf der Wand zunächst an der Decke markiert und mit einem Senklot auf den Boden übertragen oder umgekehrt zunächst am Boden markiert und an Anschlusswände und Decke übertragen werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun werden die Profile zugeschnitten (Aluminiumprofile am besten mit einer Blechschere) und auf der Rückseite mit einer Anschlussdichtung beklebt, so dass am Ende der gesamte Rahmen an Boden, Decke und Anschlusswänden schallschutztechnisch entkoppelt ist. Die Profile (Bei Aluminiumprofilen handelt es sich um so genannte U-Profile) werden alle 100 cm mit 6er-Schraub- oder Schlagdübeln an Boden und Decke verschraubt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn der äußere Rahmen steht, können die Ständer eingestellt, aufgerichtet und ebenfalls lotrecht ausgerichtet werden. Bei Metallsystemen werden beispielsweise die etwas kleineren C-Profile in die größeren U-Profile geschoben, und zwar zunächst in das Boden- dann in das Deckenprofil. Bei einem Holztragwerk können vorgefertigte Hölzer mit Nut und Montageklammern sehr hilfreich sein. Der ideale Abstand der Ständer beträgt 62,5 cm, da dies den üblichen Plattengrößen entspricht.

Achtung: Die C-Profile etwa 1,5 cm kürzer schneiden als das lichte Maß zwischen Boden- und Deckenprofil, um normale Deckendurchbiegungen aufnehmen zu können. Daher müssen die C-Profile mehr als 1,5 cm tief in die U-Profile eingreifen. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

In das Traggerüst können nun gewünschte Öffnungen oder verstärkte Profile zum Aufnehmen größerer Lasten, eingebaut werden. Neben Türöffnungen sind auch Durchreichen möglich oder vitrinenartige Aussparungen mit hinter Blenden versteckten Leuchten. Für die Verlegung von Kabeln müssen Löcher in die Holz-Ständer gebohrt werden. Aluminiumprofile haben bereits Löcher.

Dann wird zunächst auf einer Seite mit der Beplankung begonnen und die Platten an die Vertikalprofile geschraubt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Anschließend wird die Dämmung eingebracht. Die Tiefe der Profile definiert dabei die maximale Dämmstärke. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Schließlich kann die zweite Seite verschlossen werden. Unter Umständen ist es sinnvoll, auf beiden Seiten doppelt (quer zur ersten Lage) zu beplanken. Dies sorgt für einen guten Schallschutz und eine sehr stabile Wand. Je nach Material und System, wird die Oberfläche abschließend verspachtelt, verputzt, gestrichen und oder tapeziert. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Ob für Innenausbau, Neubau oder Sanierung – mit Lehmbauplatten lassen sich Trockenbauwände erstellen. Die Lehmbauplatte „Lemix“ von Hart Keramik lässt sich sowohl an Wänden als auch an Decken montieren und ist nicht brennbar. Um sie an einer Wand zu montieren, erstellt man zuerst eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall. An der Wand sollte die Unterkonstruktion ein Raster mit einem Rastermaß von 62,5 cm haben, an der Decke sollte das Rastermaß 31,5 cm betragen.

So montiert man die Lehmbauplatte „Lemix“

Schritt 1: Zuschnitt
Mit einer Handkreissäge schneidet man die Platte, mit einer Stichsäge oder einem Oszillierer geht es aber auch. Foto: Hart Keramik

Schritt 2: Montage mit dem Klammernagler
Mit einem Druckluft-Klammernagler befestigt man die Lehmbauplatten auf der Unterkonstruktion an der Wand. Foto: Hart Keramik

Schritt 3: Festschrauben
Die Lehmbauplatte lässt sich auch mit Schrauben mit Halteteller oder mit Tellerkopfschrauben befestigen. Foto: Hart Keramik

Schritt 4: Montage an der Decke
Mit Schrauben montiert man die Lehmbauplatte an der Decke. Foto: Hart Keramik

Schritt 5: Verspachteln und Schleifen
Die Fugen zwischen den Platten verspachtelt man mit Lehmputz. Danach wird die Oberfläche abgeschliffen, hier mit einem Langhalsschleifer. Foto: Hart Keramik

Zuschnitt und Montage

Für den Zuschnitt der Lehmbauplatten empfiehlt sich eine Handkreissäge mit Staubabsaugung, mit einer Stichsäge geht es aber auch. Nach dem Zuschnitt befestigt man die Platte mit Schrauben mit Tellerkopf oder mit Haltetellern auf der Unterkonstruktion. Für die Montage an der Wand kann man auch einen Klammernagler und Breitrückenklammern einsetzen.

Nach der Montage feuchtet man die Fugen zwischen den Platten an und verspachtelt sie mit einem Lehmputz. Dabei bettet man ein Glasfasergewebe mit etwa 4 mm Maschenweite in die Fuge ein. Ist der Putz getrocknet, sollte man mit einem Gitterrabot nachglätten oder die ganze Oberfläche mit einem Langhalsschleifer schleifen. Wände und Decken können danach mit Lehm-Feinputz oder farbigem Lehm-Edelputz beschichtet werden, etwa 2-3 mm Putzschicht reichen dabei vollkommen aus.

Mehr zum Bauen mit Lehm-Produkten finden Sie auf bauhandwerk-online:

So erstellt man einen Terrazzo-Fußboden aus Lehm: http://www.bauhandwerk.de/artikel/bhw_2017-05_Terrazzo_aus_Lehm_2811683.html

Der neue Firmensitz von Alnatura entsteht – mit Wänden aus Stampflehm: http://www.bauhandwerk.de/artikel/bhw_Bauen_mit_gedaemmtem_Stampflehm_2811659.html

Ein ehemaliger Stall wird zum Wohnhaus – mit Holzfaserdämmung und Lehmputz: http://www.bauhandwerk.de/artikel/bhw_2017-05_Umbau_eines_Huehner-_und_Schweinestalls_zum_Wohnhaus_2811573.html

Mehr Informationen zur Lehmbauplatte finden Sie hier http://lemix.eu/

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Dort, wo Trockenbauwände aufeinandertreffen, entstehen Ecken und Kanten. Um diese einfach und schnell vor Beschädigungen zu schützen, bietet Rigips mit „AquaBead Flex PRO“ dem ambitionierten Heimwerker einen Kantenschutz von der Rolle, der sich dank stärkebasiertem Kleber mit Wasser aus der Sprühflasche leicht befestigen lässt.

Flexibler Kantenschutz von der Rolle

„Rigips AquaBead Flex PRO“ ist die neueste Entwicklung aus dem Hause Rigips. Der Kantenschutz ist eine Kombination aus flexibler Kunststoffleiste mit Papierummantelung und stärkebasiertem Kleber. Er zeichnet sich vor allem durch seine besondere Robustheit aus. In seiner allerneuesten Ausführung gibt es den Kantenschutz auch „von der Rolle“: So kann man – im kompakten Karton geliefert – die benötigte Länge einfach von der Rolle ziehen und abschneiden. Zudem ist der Kantenschutz noch stabiler, sicherer und man kann ihn sehr einfach verarbeiten, denn der Zuschnitt ist mit der Schere möglich und die leichte Montage durch Anfeuchten und Ankleben spart viel Zeit. Zudem geht das Verletzungsrisiko gegen null, denn bei der Verarbeitung entstehen keine scharfen Grate oder Kanten.

Und so wird der Kantenschutz verarbeitet

Im ersten Schritt wird der Kantenschutz auf die gewünschte Länge zugeschnitten, vorgefaltet und auf der Klebeseite mit Wasser aus einer Sprühflasche eingesprüht. Dann wird die klebende Seite auf die Ecke oder Kante gesetzt. Für die schnelle Befestigen bietet Rigips mit dem Kantenroller das passende Werkzeug. Trotzdem kann man immer noch die Position korrigieren, solange der Kleber noch nicht erhärtet ist. Das ist erst nach etwa 20 Minuten der Fall. Danach kann man mit dem „VARIO Fugenspachtel“ oder „ProMix Plus“ von Rigips mit dem Verspachteln beginnen.

Weitere Informationen unter www.rigips.de/aquabead

Einfache Verarbeitung in vier Schritten

Schritt 1: Kantenschutzprofil zuschneiden
Schnell passend gemacht: Im ersten Schritt wird der neue Kantenschutz von Rigips auf die gewünschte Länge gekürzt – der Zuschnitt kann mit einer normalen Schere oder, bei vielen gleichen Längen, auch mit einer Kappsäge erfolgen.
Foto: Saint-Gobain Rigips

Schritt 2: Winkel vorbiegen
Bevor der flexible Kantenschutz montiert wird, wird er schon mal leicht für die zu schützende Kante oder Ecke vorgefaltet.
Foto: Saint-Gobain Rigips

Schritt 3: Einsprühen mit Wasser
Die Klebeseite des Kantenschutzes wird einfach mit Wasser eingesprüht. Der stärkebasierte Kleber kommt ohne weitere Spachtelmasse zum Ansetzen aus. Innerhalb von nur 15 bis 30 Sekunden hat sich der Kleber aktiviert.
Foto: Saint-Gobain Rigips

Schritt 4: Mit Werkzeug andrücken
Geeignet für Außen- genauso wie für Innenkanten: Die angefeuchtete, klebende Seite des Kantenschutzprofils wird mittig auf die vorhandene Ecke oder Kante gesetzt und gleichmäßig angepresst. Dadurch wird höchste Haftkraft zwischen Gipskartonwand und Kantenschutz erreicht.
Foto: Saint-Gobain Rigips

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Die neue Trockenbauplatte „Habito“ von Rigips bietet privaten Haushalten viele Vorteile. Der wichtigste davon ist, dass man überall schwere Lasten mit Schrauben befestigen kann, ohne dass man dafür eine Bohrmaschine braucht. Einfach reinschrauben und bis zu 30 kg halten an einer einzigen Schraube. Dabei ist die Verarbeitung durchaus mit der einer normalen Gipskartonplatte vergleichbar.

Hart wie eine gemauerte Wand

Im Gegensatz zu einer normalen Gipskartonplatte enthält die neue Trockenbauplatte „Habito“ von Rigips ein Gemisch, das sie unglaublich hart macht. Daher kann man bis zu 30 kg an einer Schraube befestigen, ohne dass man dafür vorbohren müsste. So kann man ganz einfach schwere Regale, Flachbildschirme oder selbst Oberschränke in der Küche mit einfachstem Werkzeug und ohne Dübel oder zusätzliche Konstruktionen wie Traversen an den Wänden befestigen. Außerdem wirkt sich das Gipsgemisch in der neuen Platte auch positiv auch den Wärme-, Schall- und Einbruchschutz aus.

Dem Tischlermeister über Schulter geschaut

Doch lässt sich die Platte auch einfach verarbeiten? Wir haben den Tischlermeister Dirk Coßmann aus Ahaus dabei begleitet, wie er in Ochtrup in Wohnungen sowohl normale Gipskartonplatten als auch die neue „Rigips Habito“ im Vergleich verarbeitet hat. Sein Urteil: „Die Platte lässt sich schnell und einfach verarbeiten ähnlich einer regulären Hartgipsplatte, ist dabei aber rund fünfmal härter als beispielsweise verputzter Porenbeton.“ Zudem brauchte er mit „Rigips Habito“ keine zweite Beplankungslage, was den Fachmann freut und auch dem Heimwerker viel Arbeit spart.

Die Verarbeitung Schritt für Schritt

Schritt 1: Platte ritzen
Die Platten haben ein Format von 1250 x 2000 mm und sind ebenso wie eine normale Gipskartonplatte 12,5 mm dick. Obwohl sie extrem hart sind, reicht es aus, sie für den Zuschnitt einseitig mit einem Cuttermesser zu ritzen.

Schritt 2: Platte brechen
Danach kann man die Platten sauber an der gewünschten Kante brechen. Für die Zuschnittarbeiten am Rand der Platten greift man aber doch besser zu einer Handkreissäge, am besten mit Staubabsaugung.

Schritt 3: Platte verschrauben
Am besten verschraubt werden die Platten mit den „HartFix Schnellbauschrauben“ von Rigips im Metallständerwerk. Tipp des Tischlermeister: „Für die Montage etwa im Bereich der Türrahmen nimmt man am besten die ganz normalen Trockenbauschrauben von Rigips mit Bohrspitze“.

Schritt 4: Platte hobeln
Auch an den Kanten unterscheidet sich die Verarbeitung der „Rigips Habito“ nicht von einer normalen Hartgipsplatte, denn bei Bedarf können die Kanten ganz einfach mit einem normalen Kantenhobel nachbearbeitet werden

Schritt 5:  Spachtel aufziehen
Der Wegfall der zweiten Beplankungslage ersparte Tischlermeister Dirk Coßmann viel Arbeit, was auch den Heimwerker freuen wird. Hier ist er schon bei der Fugenverspachtelung

Schritt 6: Gewebestreifen einlegen
Die Verspachtelung der Fugen zwischen den Platten erfolgt wie bei einer ganz gewöhnlichen Trockenbauwand auch verspachtelt mit Spachtelmasse und der Gewebearmierungsstreifen

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