Gerade bei harten Bodenbelägen wie Holz oder Laminat ist eine Trittschalldämmung nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, wenn dem Nutzer in den Räumen darunter nicht ständig auf dem Kopf herumgetrampelt werden soll. Wobei „Trampeln“ gar nicht nötig ist, denn beim Begehen eines harten Bodenbelags mit ebenfalls harten Sohlen reicht eine normale Gangart, um eine hohe Lärmbelastung zu erzeugen. Für Design- oder Vinylböden werden in der Regel sehr dünne Dämmmatten verwendet.

Bei Schall handelt es sich um Schwingungen, die entweder durch die Luft (Luftschall) oder, wie in diesem Artikel beschrieben, über den Baukörper (Trittschall) übertragen werden. Der Schallfluss muss daher unterbrochen werden, um die Lärmbelastung zu minimieren. Hierfür sind sehr unterschiedliche Materialien denkbar. Neben künstlichem PE-Schaum oder Matten aus EPS sind hier auch eine ganze Reihe von Naturdämmstoffen wie Kork, Holzfaser, Hanf , Schafwolle, Flachs oder Kokos denkbar. Wellpappe ist besonders günstig, hat aber auch eine ganze Reihe von Nachteilen, wie den fehlenden Wärmeschutz und mangelhafte Druckfestigkeit.

Wie wird eine Trittschalldämmung verlegt?

Am einfachsten ist es natürlich, wenn die Dämmung bereits Bestandteil des Bodenbelags ist. So gibt es beispielsweise Parkett- oder Laminatpaneele, die bereits mit einer Trittschalldämmung versehen sind. Das spart einen Arbeitsgang.

Grundsätzlich ist das Verlegen der Trittschalldämmung recht einfach, da die notwendigen Stücke nur zugeschnitten und vollflächig zwischen Unterboden und Bodenbelag ausgelegt werden müssen. In der Regel gehören Randdämmstreifen auch zum Sortiment, um auch an den Raumkanten die Schallübertragung an die Wände zu verhindern.

In einem Raum, in dem damit zu rechnen ist, dass Feuchtigkeit in den Bodenaufbau gelangt, sollte auch an den Feuchtigkeitsschutz, beispielsweise in Form einer Dampfsperre oder einer kaschierten Trittschalldämmung, gedacht werden.

Auswahl verschiedener Materialien für die Trittschalldämmung

Viele Trittschalldämmungen sind aus Kunststoff, da die eingeschlossenen Luftbläschen sehr gut den Schall schlucken. Diese sind grundsätzlich für alle Bodenbeläge geeignet, werden allerdings in unterschiedlicher Stärke für elastischere oder härtere Beläge, eingesetzt. So sind Matten aus PE-Schaum (Foto) beispielsweise unter Vinyl-, Design-, Kork- oder Linoleumböden dünner als zum Beispiel unter Laminat oder Fertigparkett. PE-Schaummatten sind mit oder ohne aufkaschierte Dampfbremse erhältlich. EPS-Platten wiederum, dämmen den Trittschall besser als PE-Schaummatten, sind allerdings nicht für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet. Foto: HEXIM GmbH & Co. KG

Die hochelastischen Dämmmatten aus Mineralwolle haben ein geringes Gewicht, sind nicht brennbar und bieten zusätzlichen Wärmeschutz. Sie sind sehr gut geeignet zum Verlegen unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen. Die Druckfestigkeit von Glaswolle ist dabei nicht so hoch wie von Steinwolle, die sehr gut auch hohe Verkehrslasten aufnehmen kann. Steinwolle-Trittschalldämmung kann auch unter Trockenestrichen und unter schwimmenden Gussasphaltestrichen verbaut werden. Foto: Isover

Auch in einer Trittschalldämmung aus Kork sind sehr viele Luftkammern eingeschlossen, was für eine sehr gute Schall- und Wärmedämmleistung spricht. Kork wird in Platten oder von der Rolle angeboten, ist recycelbar und lässt sich unter allen Bodenbelägen verlegen. Foto: HARO - Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Trittschalldämmung aus Holzfaser wird in Platten- oder Mattenform angeboten. Die Dämmung besteht aus entrindetem Restholz, das zu Fasern zerrieben und unter Hitze gepresst wurde. Als Klebstoff fungieren die holzeigenen Harze. Zum Schutz gegen Fäulnis wird beispielsweise Amoniumsulfat zugegeben. Holzfaserdämmung verfügt über eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, ist aber weniger elastisch und hat auch eine geringere Schalldämmwirkung als Kunststoff oder Kork. Ihr Vorteil: Durch ihre Feuchte regulierende Eigenschaft unterstützt sie ein angenehmes Raumklima. Foto: STEICO

Eine besonders dünne und dennoch druckstabile Trittschalldämmung aus Holzfasern, ist sehr gut für eine schnelle und einfache Verlegung unter Vinyl- und Designböden geeignet. Foto: STEICO

Dämmmatten aus Hanffilz haben eine geringe dynamische Steifigkeit und daher eine gute Wirkung gegen Trittschall. Sie werden unter schwimmenden Holzkonstruktionen, Nass- und Trockenenstrichen verlegt. Wichtig ist, dass die Matten auf einem trockenen Unterboden ausgerollt werden. Laminat, Dielen oder Fertigparkett können sehr gut auf der Hanfdämmung verlegt werden. Allerdings sollten die Fugen des Belags nicht auf den Nähten des Dämmfilzes verlaufen. Foto: Thermo Natur

Schafswollfilze werden unter schwimmend verlegten Böden verlegt. Sie sind unter allen festen, formstabilen Bodenbelägen zugelassen. Ihre hohe Diffusionsfähigkeit sorgt für ein gesundes Raumklima. Zudem kann Schafwolle durch die darin enthaltenen Eiweißverbindungen Schadstoffe aus der näheren Umgebung neutralisieren und wirkt so wie ein Filter. Foto: Isolena

Wellpappe hat von allen hier aufgeführten Alternativen die schlechteste Dämmwirkung, ist aber auch die kostengünstigste Variante. Wellpappe ist besonders zur schwimmenden Verlegung von 3-Schicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdielen oder Laminat geeignet und kann bei einer schwimmenden Verlegung auch mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Foto: Steigerwaldholz

Gerade bei alten Holzbalkendecken sind Schüttungen eine gute Möglichkeit, um über Masse dem Trittschall entgegenzuwirken. Neben Blähton sind auch Kügelchen aus Dämmbeton hier ein wirksames Material. Zementgebundene Dämmbetonschüttungen werden aber auch gerne bei Massiv- oder Gewölbedecken zum Schutz gegen Schall unter schwimmendem Estrich eingesetzt. Foto: Liapor

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Ähnlich wie beim Bau von Trockenwänden, ist es auch beim Abhängen der Decke möglich, dieses mit einer Holzunterkonstruktion oder einem Tragsystem in Metall auszuführen. Manchem mag das Material Holz dabei vertrauter sein. Lösungen in Metall haben dagegen den Vorteil, dass die Profile sehr einfach mit der Blechschere zurechtgeschnitten werden können. Zudem gibt es verschiedene Hersteller, die hier ganze Systeme anbieten, bei denen sowohl die Profile als auch die weiteren Komponenten, wie Abhänger oder Verbinder aufeinander abgestimmt sind.

Das Grundprinzip der abgehängten Decke

Das grundsätzliche Prinzip einer abgehängten Decke besteht aus einem Tragprofil, das mit unterschiedlichen Hilfsmitteln, wie Direkt- oder Schnellabhängern, an der Decke befestigt wird, möglicherweise einer darauf liegenden Dämmebene und einer von unten an den Profilen befestigten Beplankung aus Trockenbauplatten. Die Art der Befestigung hängt dabei sowohl davon ab, wie weit unterhalb der vorhandenen Decke die neue Decke abgehängt werden soll und von den Lasten, die die Aufhängung tragen muss. Direktabhänger beispielsweise können in der Regel nur bis zu einer Länge von 18 cm verwendet werden.

Die Decke abhängen

Egal für welches Abhängesystem man sich entscheidet, müssen zunächst die Wandprofile (im Fachjargon: UD-Wandanschlussprofile) mit Drehstiftdübeln entlang der Markierung an der Wand befestigt werden. Oberhalb dieser Ebene sitzen die so genannten CD-Profile, die in diesem Beispiel mit Draht-mit-Öse-Abhängern an der Decke befestigt werden. Der Abstand der Aufhängungen beträgt maximal 90 cm. Dabei wird zunächst der Draht an den markierten Punkten an der Decke befestigt und anschließend der Schnellabhänger in den Draht eingefädelt. Die CD-Profile wiederum werden in den Schnellabhänger eingedreht und fluchtgerecht ausgerichtet. Schließlich werden senkrecht zu diesem Tragprofil, auf Höhe der Wandprofile im Abstand von max. 100 cm, weitere Montageprofile über Kreuzverbinder an den CD-Profilen befestigt.

Wenn das Traggerüst komplett fertig ist, kann bei Bedarf noch eine Dämmschicht auf dieser Ebene verlegt und abschließend die Beplankung befestigt werden.

Die Unterkonstruktion der Decke aus Metall bauen

Zunächst werden die Wandanschlussprofile, so genannte UD-Profile, mit einer Blechschere zugeschnitten, mit einem Dichtungsband beklebt und mit Drehstiftdübeln entlang einer Markierung an der Wand befestigt. Foto: Knauf

Nun werden die Abhänger an der Decke befestigt. Im Bild zu sehen ist ein sogenannter "Draht mit Öse", in den ein Schnellabhänger eingefädelt ist. In den Schnellabhänger wiederum werden die Deckentragprofile (CD-Profile) eingedreht und ausgerichtet. Alternativ können auch so genannte Direktabhänger verwendet werden. Die Montage ist einfacher, die Länge allerdings auf ca. 18 cm begrenzt. Die Deckentragprofile sitzen oberhalb der Wandanschlussprofile. Foto: Knauf

Die Abhänger sollten einen maximalen Abstand von 90 cm nicht überschreiten, die Tragprofile maximal 100 cm auseinander liegen. Foto: Knauf

Unterhalb der Tragebene werden senkrecht zu dieser weitere Deckenprofile, in Höhe der Wandprofile, montiert. Hierzu werden die sich kreuzenden Profile mit Kreuzverbindern aneinander fixiert. Foto: Knauf

Müssen Profile verlängert werden, ist dies durch Stecksysteme recht einfach möglich. Foto: Knauf

Die Unterkonstruktion aus Metall ist nun fertig. Der Abstand des letzten Profils zur Wand hin liegt bei 15 bis 25 cm. Oberhalb der Konstruktion liegt in diesem Fall die Installationsebene. Hier könnten nun auch Leitungen für Leuchten verlegt werden, die in die Decke eingelassen werden sollen. Foto: Knauf

Je nach Bedarf und Einbausituation kann die abgehängte Decke zusätzlich gedämmt werden. Die Dämmmatten werden auf die Unterkonstruktion aufgelegt und lückenlos zusammengeschoben. Foto: Knauf

Abschließend wird die Unterkonstruktion mit Trockenbauplatten beplankt. Die Plattenlängskanten liegen dabei quer zu den zuletzt befestigten Montageprofilen. Die Platten werden versetzt angeordnet und NICHT an den umlaufenden UD-Wandprofilen verschraubt. Foto: Knauf

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Häufig sind es optische Gründe, weshalb sich Bauherren dafür entscheiden, die Decke abzuhängen. Entweder ist die alte Decke tatsächlich nicht mehr schön oder es sollen Leitungen und Lüftungsrohre dahinter verschwinden. Außerdem können in einer abgehängten Decke sehr schlicht und effektiv Leuchten eingebaut werden, um den gesamten Raum auszuleuchten. Zudem kann durch das Abhängen der Decke in sehr hohen Räumen das Volumen und somit die Heizkosten reduziert werden.

Um eine Decke mit Trockenbauplatten abzuhängen, muss zunächst die Unterkonstruktion an der vorhandenen Decke befestigt werden. Hierfür stehen grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Zum einen kann mit vorgefertigten Metallprofilen und entsprechendem Zubehör gearbeitet, zum anderen eine Unterkonstruktion aus Holz gebaut werden.

Die Decke mit einer Holzkonstruktion abhängen

Ganz wichtig für ein befriedigendes Ergebnis ist, dass bei einer Holzkonstruktion gerades, verwindungsfreies Holz verwendet und beim Bau der Unterkonstruktion sehr sorgfältig gearbeitet wird. Die einfachste Form der abgehängten Decke, beispielsweise für die Integration von LED-Spots, ist eine Lage Kanthölzer, die an die Decke geschraubt wird und an der die Trockenbauplatten mit entsprechenden Löchern für die Spots befestigt werden. Soll die Decke tiefer abgehängt werden, wird Platz für eine Dämmschicht gebraucht oder soll die Decke einfach besser hinterlüftet sein, wird mit einer zweiten Lage Kanthölzer, der so genannten Trag- oder Konterlattung gearbeitet, die quer zur Grundlattung an dieser verschraubt wird.

Um die Decke auszurichten, wird die erste (oder einzige) Lage Konstruktionsholz zunächst nur lose befestigt und dann mit Hilfe eines Lasermessgerätes und kleiner Unterleghölzer ausgerichtet. Alternativ können Justierdübel oder Direktabhänger genutzt werden, um die Grundlattung in die richtige Position zu bringen. Ist die Holzkonstruktion fertig, können die notwendigen Kabel und Rohre in dieser Ebene verlegt und entweder an den Konstruktionshölzern befestigt oder auch durch diese hindurchgeführt werden.

Befestigen der Trockenbauplatten

Um nun die Platten zu befestigen, sollten entweder zwei Personen zusammenarbeiten oder es sollten so genannte 1-Mann-Platten verwendet werden.

Wenn alle Platten an der Unterkonstruktion verschraubt sind, müssen noch Bohrlöcher und Fugen verspachtelt werden. Die Fugen werden hierfür zunächst grundiert, damit später die Farbe nicht komplett aufgesogen wird. Um Risse zu vermeiden können die Stöße außerdem mit einer so genannten Rissbrücke bandagiert werden. Dies gilt in erster Linie für Gipskartonplatten. Dann wird die Spachtelmasse angerührt und mit einem Kellenspachtel in mehreren Arbeitsgängen Löcher und Fugen verfüllt. Die Übergangsfuge zwischen Decke und Wand wird mit dauerelastischem Acryl oder Silikon gefüllt, so dass die Decke arbeiten kann ohne dass Risse entstehen. Nun kann die Decke gestrichen werden.

Die Decke abhängen Schritt für Schritt

Um die erste Ebene an der vorhandenen Decke zu befestigen, müssen zunächst die Löcher, beispielsweise im Abstand einer halben Plattenbreite (bei 125 cm ergibt dies 62,5 cm und 50 cm Schraubenabstand in die andere Richtung) in die Decke gebohrt werden. Ein typisches Maß der Kanthölzer beträgt 35 x 45 mm. Diese werden je nach Untergrund, beispielsweise mit Torxschrauben und entsprechend passenden Dübeln an die Decke geschraubt.

Zum Einmessen kann mit Unterleghölzern gearbeitet werden, die je nach Durchbiegung der vorhandenen Decke in unterschiedlicher Stärke links und rechts der Schrauben zwischen Decke und Kantholz geschoben werden. Die dicksten Unterleghölzer werden also am Rand benötigt. Alternativ können Justierdübel oder Direktabhänger verwendet werden. Foto: Fermacell GmbH

Um möglichst wenig Platten zuschneiden zu müssen, sollte vorab ein Deckenspiegel gezeichnet werden. So wird genau festgelegt, wie die Trockenbauplatten mit möglichst wenig Verschnitt verlegt werden sollen.
Die Gipsfaserplatten werden dann zunächst mit einem Bleistift entlang einer Holz- oder Metallschiene markiert und anschließend mit dem Plattenreißer eingeritzt. Foto: Fermacell GmbH

Die eingeritzten Platten können dann sehr einfach über eine Kante gebrochen werden. Foto: Fermacell GmbH

Aussparungen für Wandvorsprünge oder Kaminschächte werden herausgesägt, entweder mit einem Fuchsschwanz ...  Foto: Fermacell GmbH

... oder einer Stichsäge. Mit einer Stichsäge können übrigens auch überstehende Kanten der Gipsplatten begradigt werden, wenn die Platten bereits an der Unterkonstruktion befestigt sind. Diese sollten dann anschließend mit einem Kantenhobel zum Anfasen von Gipsbauplatten und Schleifpapier entgratet und nachbearbeitet werden. Üblicherweise sind die Kanten der Gipsbauplatten bereits gefast, damit an den Stößen ausreichend Spachtelmasse Halt findet. Foto: Fermacell GmbH

Nun kann die Gipsbauplatte mit einem Akku- oder Magazinschrauber alle 20 cm mit 35 mm Schnellbauschrauben an der Unterkonstruktion fixiert werden. Gipsfaserplatten können auch sehr gut, sogar bis 10 mm an die Kante, geklammert werden ohne auszubrechen.

Bei großen Platten sollte immer zu zweit gearbeitet und zusätzlich eine Deckenstütze zum zwischenzeitlichen Abstützen der Platte benutzt werden. Steht gerade keine helfende Hand zur Verfügung, können auch sehr gut 1-Mann-Platten verwendet werden. Diese sind leichter, da sie kleiner sind, was wiederum bedeutet, dass etwas mehr Zeit für die Verspachtelung der Fugen eingeplant werden muss. Foto: Fermacell GmbH

Die Stöße der Gipsfaserplatten werden bei der Verlegung mit Fugenkleber verklebt. Dabei muss der Kleber die Fuge komplett ausfüllen. Die Platten werden auf max. 1 mm zusammengedrückt. Dabei sollte der Abstand allerdings nicht auf Null gehen, da dies die Verklebung negativ beeinflussen kann. Die Fuge am Übergang der Decke zur Wand wird mit dauerelastischem Acryl oder Silikon gefüllt, so dass die Decke arbeiten kann ohne dass Risse entstehen. Foto: Fermacell GmbH

Sehr gut zu sehen sind hier die zwei Lagen der Unterkonstruktion (Grundlattung und Traglattung), in denen auch die Elektrokabel verschwinden. Foto: Fermacell GmbH

Für die Auslässe der Deckenspots müssen nun noch mit einer Lochsäge Löcher in die Platten eingelassen werden. Foto: Fermacell GmbH

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Ob für Innenausbau, Neubau oder Sanierung – mit Lehmbauplatten lassen sich Trockenbauwände erstellen. Die Lehmbauplatte „Lemix“ von Hart Keramik lässt sich sowohl an Wänden als auch an Decken montieren und ist nicht brennbar. Um sie an einer Wand zu montieren, erstellt man zuerst eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall. An der Wand sollte die Unterkonstruktion ein Raster mit einem Rastermaß von 62,5 cm haben, an der Decke sollte das Rastermaß 31,5 cm betragen.

So montiert man die Lehmbauplatte „Lemix“

Schritt 1: Zuschnitt
Mit einer Handkreissäge schneidet man die Platte, mit einer Stichsäge oder einem Oszillierer geht es aber auch. Foto: Hart Keramik

Schritt 2: Montage mit dem Klammernagler
Mit einem Druckluft-Klammernagler befestigt man die Lehmbauplatten auf der Unterkonstruktion an der Wand. Foto: Hart Keramik

Schritt 3: Festschrauben
Die Lehmbauplatte lässt sich auch mit Schrauben mit Halteteller oder mit Tellerkopfschrauben befestigen. Foto: Hart Keramik

Schritt 4: Montage an der Decke
Mit Schrauben montiert man die Lehmbauplatte an der Decke. Foto: Hart Keramik

Schritt 5: Verspachteln und Schleifen
Die Fugen zwischen den Platten verspachtelt man mit Lehmputz. Danach wird die Oberfläche abgeschliffen, hier mit einem Langhalsschleifer. Foto: Hart Keramik

Zuschnitt und Montage

Für den Zuschnitt der Lehmbauplatten empfiehlt sich eine Handkreissäge mit Staubabsaugung, mit einer Stichsäge geht es aber auch. Nach dem Zuschnitt befestigt man die Platte mit Schrauben mit Tellerkopf oder mit Haltetellern auf der Unterkonstruktion. Für die Montage an der Wand kann man auch einen Klammernagler und Breitrückenklammern einsetzen.

Nach der Montage feuchtet man die Fugen zwischen den Platten an und verspachtelt sie mit einem Lehmputz. Dabei bettet man ein Glasfasergewebe mit etwa 4 mm Maschenweite in die Fuge ein. Ist der Putz getrocknet, sollte man mit einem Gitterrabot nachglätten oder die ganze Oberfläche mit einem Langhalsschleifer schleifen. Wände und Decken können danach mit Lehm-Feinputz oder farbigem Lehm-Edelputz beschichtet werden, etwa 2-3 mm Putzschicht reichen dabei vollkommen aus.

Mehr zum Bauen mit Lehm-Produkten finden Sie auf bauhandwerk-online:

So erstellt man einen Terrazzo-Fußboden aus Lehm: http://www.bauhandwerk.de/artikel/bhw_2017-05_Terrazzo_aus_Lehm_2811683.html

Der neue Firmensitz von Alnatura entsteht – mit Wänden aus Stampflehm: http://www.bauhandwerk.de/artikel/bhw_Bauen_mit_gedaemmtem_Stampflehm_2811659.html

Ein ehemaliger Stall wird zum Wohnhaus – mit Holzfaserdämmung und Lehmputz: http://www.bauhandwerk.de/artikel/bhw_2017-05_Umbau_eines_Huehner-_und_Schweinestalls_zum_Wohnhaus_2811573.html

Mehr Informationen zur Lehmbauplatte finden Sie hier http://lemix.eu/

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