Zweilagige Verarbeitung

Solche Putzstrukturen werden in einer zweilagigen Verarbeitung erstellt. Zunächst wird als Unterputz ein kalk- bzw. auch kalkzementgebundener Mörtel mit einer Körnung bis 4 mm als ausgleichende Putzschicht aufgebracht. Früher wurde dann in den noch frischen Unterputz ein feinerer Oberputz aufgebracht. In der heutigen Zeit sollen die verwendeten Unterputze ausgetrocknet sein bzw. eine Standzeit von einem Tag pro Millimeter Putzdicke eingehalten werden, um eine mögliche Rissbildung im Putzsystem zu verhindern. Als Unterputz kann aber auch der vorhandene und zurückgearbeitete, gut haftende Altputz dienen oder die Armierungsspachtelung des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS).

Viele Mörtel eignen sich für den Kammzug

Viele Mörtelrezepturen eigenen sich dazu, als Zugputz verarbeitet zu werden. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich im Baufachhandel beraten lassen, welches Produkt dafür in Frage kommt. Je nachdem, ob man diesen Putz innen oder außen auftragen will, wie die Oberfläche hinterher aussehen soll und welche Eigenschaften die so gestaltete Wand haben soll (zum Beispiel wasserabweisen oder kapillaraktiv), kommen ganz unterschiedliche Mörtel in Frage. Besonders gut geeignet sind Renovierputz-Mischungen und reine Kalkputze.

Untergrund vorbereiten

Wie immer bei solchen Arbeiten gilt, dass der Untergrund sauber, staubfrei, fettfrei, rissfrei und stabil sein muss. Stark saugende Wände muss man vornässen, sonst zieht der Untergrund das Wasser zu schnell aus dem Putzmörtel. Das Wasser wird aber für die chemische Reaktion des Abbindens benötigt.
Größere Fehlstellen des Untergrunds muss man vor dem Auftragen der ersten Putzschicht mit geeignetem Mörtel füllen. Die meisten Hersteller bieten Systeme von Mörteln für die unterschiedlichen Einsatzzwecke an, deren Verträglichkeit untereinander getestet ist. Wer sichergehen will, dass Mörtel sich „vertragen“, sollte sich innerhalb eines solchen Systems bewegen. Sonst kann es passieren, dass es zu Verfärbungen oder Ausblühungen kommt. Im schlimmsten Fall bröckelt der Putz nach kurzer Zeit ab.

So führt man Kammzug aus

Ist die erste Putzlage ausreichend fest, kann man die zweite Putzlage auftragen und glätten. Danach wird mit Hilfe eines Putzkammes aus Stahl oder Hartholz die Struktur durch Ziehen in waagerechter, wellenförmiger oder freihändiger Weise in den frischen Oberputz eingebracht. Entscheidend für die Qualität des Zuges ist der gleichmäßige Druck des Kammes in das noch frische Material und ein ansatzfreies Arbeiten. Mit dem Kammzug beginnt man immer von oben nach unten, immer richtungsgleich und immer an Öffnungen und Ecken startend. Man sollte die einzelnen Fassadenflächen komplett erstellen, um ein ansatzfreies Arbeiten zu gewährleisten.
Allen traditionellen Handwerkstechniken wie Kratzputz oder Besenzug Putz ist gemein, dass sie eben nicht zu perfekten Ergebnissen führen, sondern dass die „Handschrift“ des Handwerkers erkennbar bleibt. Damit diese aber nicht zu schief und „krakelig“ aussieht, sollten sich Ungeübte eine Schnur spannen, um zu waagerechten Strukturen zu kommen, besonders wenn auf der zu bearbeitenden Wand keine durchgehenden Kanten vorhanden sind, an denen man sich orientieren kann. Besonders bei großen Flächen kann es hilfreich sein, für den ersten Zug ein Brett waagerecht an die Wand zu dübeln, an dem man den Putzkamm wie an einem Lineal entlang ziehen kann. Für die folgenden Züge kann man sich dann an diesem ersten Arbeitsgang orientieren.
Für die Struktur ist wesentlich, dass diese über eine komplette Fassadenfläche gleichmäßig ohne Absätze ausgeführt werden kann. Absätze in der Verarbeitung und ungleichmäßiges Ziehen zeigen sich deutlich im Erscheinungsbild des Kammzuges.

Die erste Putzschicht (hier Renovierputz fein von Rajasil) wird mit einer rostfreien Edelstahltraufel aufgezogen und so eine erste Kontakschicht am Untergrund hergestellt. Der Untergrund muss sauber, staubfrei, fettfrei, rissfrei und stabil sein. Einen zurückgearbeiteten Altputz als Untergrund, von dem alle Hohllagen abgeschlagen und große Fehlstellen zuvor ausgebessert wurden, sollte man etwas vornässen, damit er nicht zu stark saugt.
Foto: Heck Wall Systems

Um die erforderliche Putzdicke für den Putzkamm/Kammzug zu erreichen, ist ein weiterer Putzauftrag auf die Kontaktschicht (Nass-in-Feucht-Technik) erforderlich.
Foto: Heck Wall Systems

Mit Hilfe einer Glättspachtel zieht man die Oberfläche des Putzes eben ab.
Foto: Heck Wall Systems

Die noch frische Oberfläche des Putzes wird mit einem Putzkamm gezogen. Hier im Bild ein Spezialwerkzeug aus Kunststoff. Man kann aber auch Putzkämme aus Stahl oder Hartholz oder ein Holzbrett mit aufgenageltem Blechkamm verwenden.
Foto: Heck Wall Systems

Mit Hilfe einer Kämme und einer Wasserwage wird die Oberfläche beispielsweise von links nach rechts strukturiert beziehungsweise von der Ecke weg in Richtung Fläche gezogen. Wenn auf großen Flächen Bezugskanten fehlen oder zu weit weg sind, kann man zur Hilfe auch eine Schnur spannen oder ein Brett an die Wand dübeln, um eine waagerechte Ausrichtung hinzubekommen.
Foto: Heck Wall Systems

Fertige Oberfläche des Rajasil RP (Renovierputz grob) als Kammzugstruktur. Dass die Oberfläche nicht perfekt gleichmäßig aussieht, ist gewollt und macht den Charme dieser traditionellen Gestaltungsmethode aus. Die Oberfläche sieht "handwerklich" aus und unterscheidet sich von industriell gefertigten Oberflächen.
Foto: Heck Wall Systems

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Wer sich für sein Bad eine fugenlos wasserdichte Oberfläche wünscht, für den ist Tadelakt genau das Richtige: ein wasserfester Kalkputz. Und dieser Putz ist außergewöhnlich. Durch Verdichten des Putzes und die Behandlung mit Seife entsteht eine glänzende, wasserdichte Oberfläche, die sich anfühlt, wie von fließendem Wasser glatt gewaschener Stein. Ursprünglich diente Tadelakt zur Abdichtung von Zisternen und Dampfbädern in Marokko.

Selbst Waschbecken und Badewannen kann man aus Tadelakt herstellen.

Immer dann, wenn man in seinem Bad wasserdichte Wandflächen ohne Fugen, die Fliesen nun einmal mit sich bringen, haben möchte, bietet Tadelakt als natürliche, dampfdiffusionsoffene Abdichtung eine Alternative zu streichbaren Dichtfolien. Tadelakt ist so wasserdicht, dass man damit auch Waschbecken und selbst Badewannen herstellen kann. Es bietet also auch eine Alternative zur sonst üblichen Keramik im Bad. Tadelakt hält gut auf Kalk- und Kalk-Zementputz, Holzwolleplatten, Porenbetonsteine und Ton sowie Gipskarton-, Gipsfaser- und Zementbauplatten. Selbst auf alten Fliesen lässt sich Tadelakt nach Vorbehandlung auftragen. Es geht also weniger um das Verputzen im eigentlichen Sinne, sondern um die Schaffung einzigartiger Unikate.

Kein gewöhnlicher Putz: Herstellung von Tadelakt in sieben Schritten.

Schritt 1: Abtönen mit Pigmenten

Tadelakt ist von Natur aus hellbeige. Es lässt sich aber gut in vielen Farben mit kalkechten Pigmenten abtönen. Hierzu nimmt man bis zu 10 Gewichtsprozent Pigmentpulver auf die zu verarbeitende Tadelaktmenge und rührt dieses mit wenig Wasser zu einer klumpenfreien Masse an. Bei Titanweiß und reinen Eisenoxidpigmenten sollte man nicht mehr als 5 Gewichtsprozent verwenden. Besonders bei Titanweiß erleichtert ein Tropfen Spülmittel die Benetzung des feinen Pigmentpulvers mit dem Wasser.
Foto: Thomas Wieckhorst

Schritt 2: Anmischen der Masse
Die Pigmentpaste gibt man direkt mit in das Anmachwasser für den Putz. Für diesen berechnet man auf 1 kg Tadelaktpulver 0,3 bis 0,35 Liter Wasser. Das Tadelaktpulver gibt man dem Anmachwasser nach und nach zu während man alles mit einem auf die Bohrmaschine gesteckten Rührquirl oder besser noch mit einem Rührgerät von Collomix ordentlich durchrührt. Danach muss die Tadelaktmasse eine halbe Stunde lang ruhen (sumpfen sagt der Fachmann dazu). Vor dem Auftragen wird die Masse noch einmal durchgerührt. Sie sollte innerhalb von 8 bis 10 Stunden verarbeitet werden.
Foto: Thomas Wieckhorst

Schritt 3: Auftragen der Schichten
Der Putz wird in zwei Schichten mit einer Venezianerkelle aus Edelstahl aufgezogen. Hierzu zieht man die Tadelaktmasse in Korndicke (je Schicht also etwa 1 mm) glatt auf. Der Auftrag der zweiten Schicht erfolgt, nachdem die erste angezogen ist. Das ist der Fall, wenn die locker auf die Putzfläche aufgelegten Finger keine Abdrücke mehr hinterlassen.
Der Verbraucht liegt bei etwa 2,5 kg pro Quadratmeter. Die zweite Schicht sollte mit der Kelle schon ordentlich vorverdichtet werden, damit der nachfolgende Arbeitsgang einem nicht so Mühe bereitet. Zum Verdichten zieht man die Kelle leicht gekantet unter hohem Druck über die Putzoberfläche – am besten in leicht geschwungenen Bewegungen.
Foto: Thomas Schwarzmann

Schritt 4: Verdichten mit Polierstein
Die Verdichtung der Putzoberfläche verleiht dem Tadelakt die besondere Wirkung und Haptik und ist der wichtigste Arbeitsschritt. Hierzu verwendet man einen glatten Kieselstein mit einem Durchmesse von etwa 8 cm. Besser geht es mit dem von der Firma Kreidezeit entwickelten Polierstein aus Hartkeramik. Diesen führt man mit kleinen kreisenden Bewegungen mit hohem Druck über die Putzoberfläche.
Damit sollte man aber erst beginnen, wenn die zweite Putzschicht angezogen ist. Wenn der Polierstein noch wie auf Glatteis über die Oberfläche rutscht und dabei Schlieren hinterlässt, ist es für diesen Arbeitsschritt noch zu früh. Erst wenn die Oberfläche der kreisenden Handbewegung einen allmählich wachsenden Widerstand entgegenbringt, kann das Tadelakt verdichtet werden. Das dauert eine ganze Weile. Geduld. Erst wenn die Bewegung des Poliersteins auf der Tadelaktoberfläche einen hellen Ton erzeugt, ist das Tadelakt ausreichend verdichtet. Man sieht es (vor allem seitlich unter Streiflicht) auch an der nun hoffentlich spiegelnden Oberfläche.
Foto: Thomas Schwarzmann

Schritt 5: Seifen mit Olivenseife
Ist die Oberfläche spiegelglatt poliert, bringt man Glättseife (Olivenseife) oder punisches Wachs mit einem weichen breiten Pinsel satt auf die Putzoberfläche auf. Am besten nimmt man hierzu einen Flächenstreicher, den man im Kreuzschlang über die Putzoberfläche führt.
Foto: Thomas Schwarzmann

Schritt 6: Einarbeiten mit Polierstein
Man wartet nun, bis die zuerst noch glänzende Glättseife matt geworden und damit eingezogen ist. Nun kann man erneut mit dem polieren der geseiften Oberfläche mit dem Polierstein beginnen. Wieder geht es mit Druck und kreisenden Bewegungen über die Oberfläche. Es dauert eine Weile, bis die Glättseife vollkommen einpoliert und die Oberfläche spiegelglatte geworden ist. Aber die Arbeit lohnt sich: Mit diesem abschließenden Arbeitsgang hat das Tadelakt seine besondere Wirkung und Haptik bekommen. Dank der Reaktion der Seife mit dem Kalk entsteht ein vollkommen wasserdichter Putz.
Foto: Thomas Schwarzmann

Schritt 7: Nacharbeiten der Fläche
Nachdem das Tadelakt hell und damit vollkommen ausgetrocknet ist, was nach etwa ein bis zwei Tagen der Fall ist, trägt man erneut Glättseife auf. Wenn diese matt und damit eingezogen ist, poliert man die Oberfläche nach. Aber Achtung: hierzu nicht den Polierstein verwenden, sondern einen aus einem weichen Lappen und einer Plastikfolie gebastelten Polierballen, mit dem man ebenfalls in kreisenden Bewegungen die Oberfläche überarbeitet. Das verbessert die wasserabweisende Wirkung der Oberfläche. Seine endgültige Härte und Belastbarkeit erreicht Tadelakt allerdings erst nach etwa vier Wochen.
Foto: Thomas Schwarzmann

Verarbeitung von Tadelakt im Video.

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Kratzputz ist eine traditionelle Gestaltungsmethode für das Verputzen von Fassaden, die es mindestens seit dem 14. Jahrhundert gibt. Wie alle Oberflächen aus Putz im Außenbereich hat der Kratzputz die Aufgabe, die Fassade abzudichten und vor Schlagregen und anderen Witterungseinflüssen zu schützen. Außerdem dienen Putze allgemein zum Ausgleich von Unebenheiten des Mauerwerks, erfüllen bauphysikalisch die Funktion, Feuchtigkeit auf- und auch wieder abgeben zu können. Darüber hinaus verbessern sie den Dämmwert sowie den Schall- und Brandschutz der Wände.
Der Vorteil einer Kratzputz-Fassade ist, dass der Putz durch die besondere Zusammensetzung und die Art der Verarbeitung keine Risse beim Verputzen bekommt und über einen gewissen Selbstreinigungseffekt verfügt: Über die Jahre lösen Wind und Regen immer wieder kleine Partikel aus der gekratzten Oberfläche (Absanden) und nehmen dabei anhaftende Schmutzteilchen mit.

Der richtige Mörtel für Kratzputz.

Nicht alle erhältlichen Mörtelmischungen eigenen sich dazu, als Kratzputz verarbeitet zu werden. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich im Baufachhandel beraten lassen, welches Produkt sich dafür eignet. Je nach vorhandenem Untergrund und den gewünschten Eigenschaften (Absanden erwünscht / nicht erwünscht) kommen unterschiedliche Arten und Rezepturen in Frage. Traditionell besteht ein Kratzputz aus einer rein mineralischen Mörtelmischung. Bei vielen Herstellern tragen diese Produkte Zusätze wie „Edelputz“ in der Bezeichnung – zum Beispiel: Rajasil EP (Edelputz) WD. Als Bindemittel dienen in der Regel Kalk und Zement. Damit ein Mörtel als Kratzputz verarbeitet werden kann, kommt es außerdem auf die Zusammensetzung und die Korngröße der übrigen Bestandteile an. Neben Quarzsand besteht die Mörtelmischung außerdem aus kleinen Steinchen mit einer Korngröße von etwa 4 mm. Diese geben der späteren Oberfläche das „Gesicht“ indem – vereinfacht gesagt – der feine Sand weggekratzt wird und die größeren Steinchen stehenbleiben. Gleichzeitig werden durch das Wegkratzen des Sandes Spannungen innerhalb der Putzschicht, die unter anderem durch den Trocknungs- und Abbindeprozess entstehen, reduziert, so dass Kratzputz oft auch nach Jahren keine (sichtbaren) Risse aufweist.

Den Putz in zwei Lagen auftragen.

Weil die meisten Putze heute vorwiegenden maschinellen verarbeitet werden, haben die Hersteller die Körnungen in den letzten Jahrzehnten auf 4 bis 6 mm begrenzt, früher waren durchaus auch Körnungen bis zu 16 mm üblich.
Die heute angebotenen modernen Putze können mit der Hand angeworfen oder maschinell in einer dreifachen Kornstärke antragen werden. Dabei sollte man einen zweischichtigen Aufbau aus Unter- und Oberputz bevorzugen. Die untere Putzschicht dient dazu, grobe Unebenheiten des Untergrundes einzuebenen und ein gleichmäßigeres Saugverhalten der Fläche zu erreichen, denn Ziegelsteine und Mörtelfugen saugen unterschiedlich stark das im Putz enthaltene Wasser auf. Bevor man anfängt muss man sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, staubfrei, fettfrei, rissfrei und stabil ist. Stark saugende Wände muss man vornässen, sonst zieht der Untergrund das Wasser zu schnell aus dem Putzmörtel. Das Wasser wird aber für die chemische Reaktion des Abbindens benötigt.

Nach dem Verputzen, die Oberfläche kratzen.

Die so aufgetragene Kratzputz-Schicht ebnet man dann mit einer Zahnkartätsche – das ist ein langes, auf einer Seite gezahntes Brett – ein, um Lufteinschlüsse zu beseitigen. Danach zieht man die Oberfläche mit einer rostfreien Traufel glatt. Nach dem Ansteifen des Mörtels kann die Oberfläche mit einem Nagelbrett, einer Stahlklinge oder einem Sägeblatt gekratzt werden. Ziel ist es, dass der Sand (Zuschlagkorn) leicht aus der Putzfläche herausspringt. Dazu muss man den richtigen Zeitpunkt für das Kratzen abpassen. Kratz man zu früh, verschmiert die Oberfläche. Wartet man zu lange, ist der Putz zu stark erhärtet und ein gleichmäßiges Strukturieren ist dann nur noch mit einem hohen Kraftaufwand möglich.
Leider lässt sich kein fester Zeitraum angeben, wie lange man nach dem Glätten warten muss, denn je nach Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, Wind, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit der Wand ändert sich die Zeit, bis das Material die optimale Festigkeit hat. Am besten probiert man das also an einer unauffälligen Stelle aus.

Auftragen von Kratzputz Schritt für Schritt.

Auf den sauberen, tragfähigen Untergrund wird mit einer rostfreien Edelstahltraufel eine erste Schicht Kratzputz als Unterputz aufgezogen. Sie stellt eine erste Kontaktschicht zum Untergrund her.
Foto: Heck Wall Systems

Danach wird der Kratzputz mit einer zweiten Lage (Nass-in-feucht-Technik) auf die erste Putzschicht angeworfen, bis die erforderliche Putzdicke erreicht ist. Ein maschineller Auftrag des Putzes ist auch möglich.
Foto: Heck Wall Systems

Der frische Putzmörtel wird mit einer Zahnkartätsche egalisiert, um eingeschlossene Luftblasen zu entfernen.
Foto: Heck Wall Systems

Zum Glätten der Oberputzfläche benutzt man erneut eine rostfreie Edelstahltraufel.
Foto: Heck Wall Systems

Wenn die Oberfläche ausreichend erhärtet ist, wird sie mit einem Nagelbrett („Igel“) gleichmäßig mit kreisenden Bewegungen gekratzt.. Die Mindestputzdicke beträgt dann 10 mm.
Foto: Heck Wall Systems

Abschließen wird die fertig gekratzte, noch hinreichend feuchte Fläche mit einem weichen, trockenen Besen von oben nach unten abgekehrt.
Foto: Heck Wall Systems

So sieht eine fertige Oberfläche aus, in diesem Fall ausgeführt mit einem angefärbten Edelputz Kratzputz mittel (Rajasil EP WD) mit Glimmer.
Foto: Heck Wall Systems

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