Gerade im Spätsommer und im Herbst stehen eine ganze Reihe von Arbeiten wie Baum- und Strauchschnitt oder der jährliche Rund-um-Check am Haus an, für die Leitern und andere Steighilfen der unterschiedlichsten Art sinnvoll und notwendig sind. Gutes Werkzeug und verlässliche, funktionstüchtige Hilfsmittel erleichtern nicht nur die Arbeit, sie machen sie auch deutlich sicherer. Das gilt auch oder vor allen Dingen für die so genannten Steighilfen. Leitern, Kleingerüste und Arbeitsdielen sind eine große Hilfe im Haushalt und bei der Gartenarbeit. Dabei sollte Sicherheit bei der Wahl der passenden Produkte absolute Priorität haben! Nicht nur sprichwörtlich passieren die meisten Unfälle im Haushalt – laut Robert-Koch-Institut etwa 2,8 Millionen pro Jahr in Deutschland.

Welche Steighilfen sind sinnvoll?

Für punktuelles Arbeiten oder in beengten Situationen, wie beispielsweise beim Zurückschneiden von Obstbäumen, eignen sich Leitern als Steighilfe am besten. Diese sollten auf einem festen und ebenen Untergrund stehen. Um sich hier besser an den Untergrund anpassen zu können, bieten Leitern mit einem Leiterschuh mit 2-Achsen-Neigungstechnik. Zudem sollte eine Leiter über ausreichend große Standplattformen verfügen und robust gebaut und verarbeitet sein.

Muss hingegen flächig gearbeitet werden, beispielsweise beim Streichen einer Außenwand, sind mobile Kleingerüste oder flexible Arbeitsdielen eine gute Wahl. Diese lassen sich schnell auf- und abbauen und bieten neben Sicherheit auch den Komfort, hinreichend Ablagefläche für das benötigte Werkzeug.

Gerade bei größeren Hecken lohnt sich das Arbeiten mit einem mobilen Kleingerüst. Mit sicherem Stand werden auch höhere Hecken erreicht und es kann immer ein größerer Heckenabschnitt am Stück bearbeitet werden. Foto: Günzburger Steigtechnik

Auch entlang der Dachrinne lässt sich das Kleingerüst sehr gut einsetzen. Das Gerüst ist schnell aufgebaut und wieder verstaut. Es passt aber auch aufgebaut durch jede übliche Tür. Foto: Günzburger Steigtechnik

Natürlich lässt sich für die Reinigung der Dachrinne auch sehr gut mit einer stabilen Mehrzweckleiter arbeiten. Für eine vollflächige Bodenauflage sorgt ein so genannter Leiterschuh. Foto: Günzburger Steigtechnik

Gerade für punktuelles Arbeiten in der Höhe sind Mehrzweckleitern eine gute Wahl. Dank eines Leiterschuhs mit 2-Achsen-Neigungstechnik sowie der Verwendung von Erdspitzen auf gewachsenem Boden, ist immer für einen sicheren Stand gesorgt. Foto: Günzburger Steigtechnik

So genannte Vielzweckleitern lassen sich für vielfältige Arbeiten einsetzen und können auch wie eine Arbeitsbühne genutzt werden. Foto: Günzburger Steigtechnik

Ein Arbeitsdielensystem ist besonders flexibel und individuell zu konfigurieren. Foto: Günzburger Steigtechnik

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Wer kennt nicht die Ratlosigkeit bei den vergeblichen Versuchen eine Gardinenstange an einer von innen gedämmten Wand zu befestigen oder bei der Suche nach der richtigen Befestigung in der Stahlbetonwand. Egal, ob die Wand aus einem sehr weichen oder sehr harten Material besteht oder Hohlräume in der Wand die Arbeit erschweren, es gibt für jede Situation den passenden Dübel.

Das Grundprinzip der meisten Dübel ist immer das Gleiche: der Dübel spreizt sich auf, sobald er in das Bohrloch gesteckt oder geschlagen wurde und ist dadurch fixiert. Handelt es sich um eine Befestigung in einem Hohlraum, bilden einige Dübel Knoten und sitzen auf diese Weise fest. Besonders lange Dübel eignen sich für Hohlraumziegel, um einzelne Hohlräume überbrücken zu können. Spezielle Dämmdübel halten sogar im Wärmedämmverbundsystem.

Der Untergrund bestimmt den Dübel

Vor dem Kauf des geeigneten Befestigungsmittels sollte eine Probebohrung gemacht werden, um festzustellen, um welchen Untergrund es sich handelt. Bei einer Ziegelwand wird sich der typische rote Ziegelstaub zeigen, während bei einer Betonwand feines weißes bis graues Bohrmehl zu sehen ist. Auch das Bohrmehl von Porenbeton ist hellgrau, aber grobkörniger. Bei anderen Materialien, wie Lochsteinen, kann bereits bei der Probebohrung festgestellt werden, dass Löcher und Hohlräume überbrückt werden müssen.

Nach dem Untergrund richtet sich auch die Art der Bohrmaschine bzw. die Einstellung an der Bohrmaschine. Unterschieden werden drei Arten des Bohrens: Drehbohren, Schlagbohren und Hammerbohren. Einfaches Drehbohren ohne Schlag und Hammer, ist geeignet für Porenbeton, Hohlmauerwerk, Wandbauplatten und Lochstein. Mauerwerk mit dichtem Gefüge wie Vollziegel oder Kalksandstein werden mit Schlag gebohrt, während Beton, Naturstein oder andere Vollsteine aus dichtem Gefüge mit der Einstellung Hammerbohren bearbeitet werden.

Kleines Dübel-Einmaleins

Der Allzweckdübel ist im Prinzip für jede Wand (außer für Wände mit Hohlraum) und normale Lasten geeignet. Foto: Carlotta Greve

Hat der Allzweckdübel eine Kappe, kann er nicht ganz in der Wand verschwinden. Foto: Carlotta Greve

Der so genannte Parallel- oder Mehrzonenspreizdübel hat einen zweifach geteilten Spreizkörper, so dass er sich um 90° versetzt in vier Richtungen aufspreizen kann. Er ist sehr gut geeignet für Befestigungen in Wänden aus Leichthochlochziegeln oder in unregelmäßigem, altem Mauerwerk. Foto: Carlotta Greve

Der Federklappdübel ist ein typischer Hohlraumdübel. Er wird beispielsweise benutzt, um Lampen an abgehängten Decken zu befestigen. Foto: Carlotta Greve

Der Metallhohlraumdübel wird zur Befestigung höherer Lasten an Wänden oder Decken mit Hohlraum genutzt. Dabei wird der Dübel so montiert, dass er sich im Hohlraum zusammenzieht (vorne im Bild). Wie er montiert wird, zeigen die nächsten fünf Bilder. Foto: Carlotta Greve

Zunächst wird ein Loch in die Gipskartonplatte gebohrt. Foto: Carlotta Greve

Dann wird der Dübel mit integrierter Schraube in die Wand gesteckt und mit dem Hammer eingeschlagen. Foto: Carlotta Greve

Um den Dübel aufzuspreizen, benutzt man am besten eine Hohlraumzange. Hierfür wird zunächst die Schraube leicht aus dem Dübel gezogen und die Zange von unten über die Schraube geschoben. Nun wird mit der Zange über die Schraube der Dübel hinter der Wand im Hohlraum zusammengezogen. Foto: Carlotta Greve

Der Dübel ist zusammengezogen und sitzt fest in der Wand. Foto: Carlotta Greve

Die Schraube kann nun aus dem Dübel geschraubt werden, der Dübel kann also mehrfach genutzt werden. Foto: Carlotta Greve

Der so genannte metrische Langdübel gehört zu den Schwerlastdübeln und ist für fast alle Untergründe geeignet. Wenn beim Festziehen die Gummiwulst hinter dem Schraubenkopf auf der Unterlegscheibe aufliegt, zeigt dies an, dass der Dübel fest genug in der Wand sitzt. Foto: Carlotta Greve

Auch der Bolzenanker ist für die Befestigung hoher Lasten gedacht. Ein typischer Einsatzbereich sind Treppenbefestigungen. Foto: Carlotta Greve

Mit einem Metallrahmendübel können Fenster- und Türrahmen aus Holz, Metall oder Kunststoff in Beton, Vollstein, Lochstein oder Porenbeton befestigt werden. Foto: Carlotta Greve

Für die Befestigung von Bauteilen an Wärmedämmverbundsystemen müssen spezielle WDVS-Dübel verwendet werden. Foto: Carlotta Greve

Zu den Spezialdübeln gehören auch chemische Dübel. Sie bestehen aus Gewindeanker und Innengewindestange. Zur Befestigung wird Injektionsmörtel in das Bohrloch gespritzt und der Gewindeanker in die noch weiche Masse gedrückt. Bei Loch- und Kammersteinen muss mit Siebhülsen gearbeitet werden, damit sich die Masse nicht "endlos" in die Hohlräume drückt. So wird für eine spreizdruckfreie Verankerung gesorgt. Foto: Carlotta Greve

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Latthämmer gibt es wie Sand am Meer. Zu welchem Modell würde ein Profi greifen? Was würde er dem Heimwerker für seine Arbeit empfehlen? Wir haben uns mit zwei Zimmermeistern von Holzbau Vorderwisch in Gütersloh getroffen und gemeinsam eine ganze Reihe unterschiedlicher Latthämmer getestet.

Latthämmer, die man eher nicht gebrauchen kann

Wir haben uns Latthämmer von verschiedenen Herstellern besorgt und zusammen mit den Latthämmern, mit denen die Zimmerer bei Holzbau Vorderwisch arbeiten, ausprobiert. Darunter waren auch Spaßhämmer wie der „Feierabendhammer“ zum Öffnen der Bierflasche oder der „Magazin-Nagler“ mit hohlem Kunststoffgriff, aus dem die Nägel unter den Hammerkopf gleiten sollen. Das ist aber eher eine witzige Idee: Funktionieren tut dieser „Magazin-Nagler“ nicht.

Hämmer, die in die Kategorie Spielzeug fallen

Die preisgünstigsten Latthämmer bekommt man im Baumarkt. Die meisten davon haben einen durchgängigen Kunststoffgriff. In den Augen eines Profis gehören solche Hämmer eher in die Spielzeug-Kategorie. Für den täglichen Einsatz auf der Baustelle sind sie ungeeignet.

Mit diesem Hammer würde ein Profi zu Werke gehen

Echte Profi-Latthämmer kann man in Abhängigkeit des Stils in zwei große Gruppen unterteilen: den aus mehreren Teilen zusammengesetzten Latthammer mit Rohrstil und den aus einem Stück geschmiedeten Ganzstahl-Latthammer. Solche Hämmer haben wir gemeinsam mit den Zimmermeistern getestet und darüber einen Film gedreht, den es auf YouTube zu sehen gibt.

Wir haben Latthämmer von billig bis edel ausprobiert

Ganzstahl-Latthammer 790 ½ von Picard: Für Heimwerker

Begeistert hat uns vor allem von der Optik her der neue leichte Ganzstahl-Latthammer 790 ½ von Picard: Mit seinem Griff aus Lederscheiben wiegt er im Vergleich zum Klassiker 790 100 g weniger (man sieht die Einsparung am eingeschnürten Hammerkopf) – ein Hammer, den wir wegen des verringerten Gewichts dem Heimwerker empfehlen würden.

So finden die Zimmermeister den Hammer:

Zimmerermeister Markus Vollmer, der auch diesen Hammer mehrere Monate getestet hat, würde lieber zum schweren Modell greifen, denn er muss damit den ganzen Tag lang Nägel einschlagen. Außerdem meint sein Chef, Hans-Peter Vorderwisch: „Wenn nach längerem Einsatz eine der Lederscheiben weg ist, bekommt man die restlichen Scheiben auch mit der hierfür vorgesehenen Inbusschraube am Ende des Stils nicht mehr zusammengedrückt. Beim hämmern klemmt man sich dann die Haut der Hand ein“. Dafür muss man aber jeden Tag mit dem Hammer auf der Baustelle arbeiten, bevor das passiert.

Rohrstil-Latthammer mit Gummigriff

Vom Gewicht vergleichbar ist der neue Ganzstahl-Latthammer von Picard mit Rohrstilhämmern, die man bei Zimmerleuten auf deutschen Baustellen oft sieht. Aber auch diese Werkzeuge werden von den Mitarbeitern der Zimmerei Vorderwisch nicht sonderlich geschätzt. Nicht, weil sie ebenfalls eher zu leicht sind, sondern weil der Rohrstil unterhalb des Hammerkopfes auf Dauer zerbeult, wenn man mit dem Hammer daneben schlägt, was selbst dem Profi passiert.

Tipp vom Zimmermeister: Man verstärkt einfach den Stilabschnitt unmittelbar unter dem Hammerkopf mit einem Stück Metallrohr. Wer das hinbekommt, hat seinen Rohrstil-Latthammer erheblich aufgewertet.

Ganzstahl-Latthammer mit Gummigriff

„Wir bevorzugen eindeutig den Ganzstahl-Latthammer“, verrät uns Zimmerermeister Hans-Peter Vorderwisch „und dann die Variante mit dem Gummigriff“. Solche Modelle gibt es auch von Picard, aber auch von Peddinghaus und Estwing. Diese haben wir gemeinsam mit den Zimmerleuten getestet.
Wir würden eher zu den leichteren Hämmern von Picard und Peddinghaus greifen und diese auch dem Heimwerker ans Herz legen. Dem gestandenen Zimmerermeister Vorderwisch gefällt das schwere Modell von Estwing am besten. Dafür muss man allerdings tief in die Geldbörse greifen, denn eine solche Qualität hat ihren Preis. Ein solcher Hammer ist eher etwas für den Profi-Handwerker. Vergleichbare Modelle von Peddinghaus sind nur halb so teuer.

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Bei der Altbausanierung sind vor allem der Wärme- und der Schallschutz wichtige Punkte, die wir umsetzen wollen. Um einen Rauspundboden aus Fichte schwimmend zu verlegen, habe ich bei einer Fußbodensanierung das Unterkonstruktionssystem „Gutex nf“ verwendet. Es besteht aus einem Holzfaserdämmstoff und Schraubleisten. Diese dienen später der Verbindung zum Dielenboden.

Knarzende Holzböden im Altbau haben Charme, bisweilen aber macht diese Geräuschkulisse das Zusammenleben schwierig. Inzwischen bieten mehrere Hersteller von Holzfaserdämmstoffen Systeme an, die zum einen schallentkoppelnd wirken, zum anderen die Wärmedämmung verbessern.

In einem sanierungsbedürftigen Gebäude aus den 1950er Jahren sollte ein Fußboden mit genau so einem System modernisiert werden. Die Elektrik ist in dem Zimmer bereits neu verlegt beziehungsweise ergänzt worden, eine mit Lehmbauplatten verschalte und verputzte Wand ist bereits eingezogen.

Der alte Dielenfußboden wurde ursprünglich mit einem Spanplattenaufbau ausgeglichen. Darauf war ein Teppichfußboden verlegt. Diesen habe ich im Rahmen der Sanierung entfernt. In den 1980er Jahren hatten die Handwerker bei einem Umbau den ursprünglichen Dielenfußboden zum Teil geöffnet, um Heizungsrohre zu verlegen. Diese Öffnungen galt es im Zuge der Sanierung zu schließen und mit Zellulosefasern auszudämmen.

Holzfaserdämmstoff und Verlegeleisten

Ich verwendete bei der Sanierung das Unterbodensystem „Thermosafe nf“ von Gutex. Es besteht aus 36 cm breiten, 120 cm langen und 40 mm dicken Holzfaserdämmplatten, die mit einer Nut- und Federverbindung versehen sind. Zum System gehören Verlegeleisten aus Fichtenholz, die eine Nut- und Federprofilierung haben. Die Leisten sind allerdings etwa 5 mm dünner als die Holzfaserdämmplatten. Damit haben sie später keine Verbindung zum Fußboden, sind dementsprechend akustisch entkoppelt und verbessern den Schallschutz.

Wichtig für die Planung: Fußboden erhöht sich

Der um etwa 40 mm erhöhte Fußbodenaufbau hat zur Folge, dass der Boden höher wird. Im Falle dieser Sanierung kommt noch ein Dielenboden mit hinzu (in unserem Fall ein Rauspundboden mit 19 mm). Damit kommt man auf einen entsprechend höheren Fußbodenaufbau, der auch das Kürzen der Türblätter nach sich zieht. Dies muss bei der Planung beachtet werden.

Die Fußbodensanierung beginnt und aller Anfang ist schwer

Zunächst wird der Fußboden nivelliert, also „ins Wasser“ gebracht. Dort, wo er noch nicht eben ist, muss er ausgeglichen werden. Kleine Unebenheiten können beispielsweise mit Vlies oder dünnen Furnieren ausgeglichen werden, in unserem Fall wurde ein Kunststoffvlies so wiederverwertet.

Steht die Verlegerichtung des Bodens fest, muss geprüft werden, wo der beste Beginn in dem zu verlegenden Raum ist. Womöglich ragen Wandvorsprünge oder Wände in den Raum, oder – wie in diesem Fall – ein Kamin. Aus dem Rastermaß des Systems ergeben sich dann die entsprechenden Maße. An der Wand muss mit dem Dämmstoff begonnen werden, danach folgt im Abstand von etwa 15 cm die erste Verlegeleiste. Bei mehr Abstand erhöht sich die Gefahr von späteren Schwingungen im Fußboden.

Ist die Verlegerichtung entschieden, wird der Holzfaserdämmstoff mit einer handelsüblichen Handkreissäge zugesägt. Das erste Dämmstoffstück hatte 16 cm in der Breite. Dieses Maß ergab sich aus dem herauskragenden Kamin. Beim Schneiden des Holzfaserdämmstoffes bitte beachten, dass der Spanauswurf – bedingt durch den hohen Faseranteil –schnell zusetzen kann. Moderne Sägen sind allerdings auf erhöhtes Spanaufkommen ausgelegt.

Bei der Lagerung des Dämmstoffes sollte der Handwerker sorgfältig sein. Sowohl die Nut als auch die Feder der Holzfaserplatte – von der Härte zwischen Holzweich- und Holzhartfaser angelegt – sind empfindlich. Kleinere Stöße und Abplatzungen passieren schnell, sind allerdings im Gesamtsystem zu vernachlässigen.

Beschriftung nach unten

Beginnend mit einem Dämmstoff-Stück an der Wand entlang (die Feder „schaut“ ins Zimmer) verlegen wir das erste Dämmstoffstück mit der Beschriftung nach unten. Danach folgt das nächste, bis die erste Reihe vollständig liegt. Diese erste Reihe muss besonders sorgfältig verlegt werden, da der weitere Montageverlauf darauf aufbaut. Die Unterkonstruktion wird schwimmend verlegt und nur mit Abstandhalter gegenüber der Wand eingekeilt. Als nächster Schritt werden die zwei Meter langen Montageleisten in die Feder geschoben. Die Verlegeleiste steht rund 10 mm von der Wand zurück, um nicht die Wand zu berühren. Damit ist für die Schallentkopplung gesorgt.

Nach der ersten Koppelung zwischen Dämmstoffplatte und Verlegeleiste kann mit ganzen Platten weitergearbeitet werden. Dabei wird immer das Reststück der Holzfaserplatte am Ende des Raumes für den Beginn der nächsten Reihe verwendet. So entsteht ein in sich stabiler Verband. Diese Vorgehensweise wird weitergeführt, bis der ganze Raum ausgelegt ist. Auch wichtig beim Verlegen: Der Holzfaserdämmstoff soll nicht punktbelastet werden. Bretter oder Dielen, die auf dem Boden ausgelegt die Last verteilen, sind bei der Montage sinnvoll.

Wie beim Fußboden verlegen generell, ist der Beginn und das Ende entscheidend. Geht es dem Ende zu, wird es meist etwas eng an der Wand. Wenn dann auch noch die Wände leicht krumm sind, muss jede Holzfaserplatte individuell geschnitten werden. Womöglich kommt auch – wie in diesem Fall und leider nicht vermeidbar – die Verlegeleiste ganz an den Rand des Raumes und macht die Konstruktion etwas kippelig (die Verlegeleiste ist wie erwähnt etwas weniger dick als der Dämmstoff). Hier habe ich dies mit einer Unterfütterung ausgeglichen.

Materiallagerung vor dem Verlegen des Fußbodens

Liegt schließlich die Unterkonstruktion vollständig auf dem Boden, machen wir uns an die Verlegung des Dielenfußbodens. Wie oben erwähnt, wird ein 19 mm-Rauspundboden aus Fichte verlegt. Genau wie beim Unterbodenaufbau ist die erste Diele entscheidend für die Ausrichtung des Bodens, deshalb muss mit Sorgfalt gearbeitet werden. In unserem Fall musste ich das erste Dielenbrett an die Balkontürenaussparung anpassen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, das Material schon im Raum zu lagern, damit es Raumfeuchte einnimmt und nicht später nachtrocknet und die Fugen sich öffnen.

Die Feder zeigt bei der Verlegung zu uns, denn es wird durch die Feder hindurch verschraubt (hier haben wir mehr Holz, im Gegensatz zur Nut, das Aufspalten wird so verhindert). Ist das erste Brett sauber verlegt und verschraubt, wird nacheinander Dielenbrett für Dielenbrett verlegt und auf die Verlegeleisten montiert. Die Verschraubung wird mit Spezialschrauben mit sehr kleinem Kopf vorgenommen. Ich verwendete selbstbohrende Fußbodenschrauben von Würth („ASSY plus“-Schrauben, 3,2 mm) mit einem sehr kleinen Linsenfräskopf. Damit wird die Feder nicht beschädigt (zumindest bei Weichholz, bei Hartholz eventuell Vorbohren oder mit dem Senker arbeiten). Einen Nachtteil haben die Schrauben allerdings, sie ziehen nicht so gut, hier muss man also – bei verzogenen Brettern – mit anderen Schrauben mit Teilgewinde nachhelfen und die Dielen aneinander ziehen.

Nach dem Verlegen kamen Schleifarbeiten, danach wurde der Boden mit Leinöl auf ökologischer Basis mehrmals grundiert. Mit „PurSolid“-Hartöl von Auro habe ich den Boden schließlich versiegelt.

Logisches System für Sanierungsfälle

Die Unterbodenkonstruktion „Gutex-„Thermosafe nf“ hat mich durch sein sehr einfaches Prinzip mit der Nut und Feder-Verlegung überzeugt. Als Unterkonstruktion bei Wohnungen im Erdgeschoss, ist das Wärmedämmverhalten der große Vorteil. Bei Sanierungen, wo oft mangelnder Schallschutz beklagt wird, ist das Prinzip der schwimmenden Verlegung ideal. Vorsichtig muss man mit den sehr verletzlichen Dämmplatten sein, sie erfordern einen achtsamen Umgang und eine gute Lagerung.

Schritt für Schritt Anleitung in Bildern

Die Ausgangssituation

Ausgangspunkt für die Fußbodensanierung ist ein 15 m2 großer Raum einer Altbauwohnung aus den 1950er Jahren. Ursprünglich war der alte Fußboden mit Spanplatten ausgeglichen worden und dann mit Teppich belegt. in den 1980er Jahren war der alte Fußboden bei der Heizungssanierung an einigen Stellen geöffnet worden, um Wasser- und Heizleitungen zu verlegen. Diese Öffnungen wurden nun zunächst geschlossen und mit Zellulosematerial gedämmt. Danach galt es, die Bodenunebenheiten auszugleichen.
Foto: Rüdiger Sinn

Fußboden-Unterbau

Die Holzfaserdämmplatten des Unterbodensystems "Gutex-Thermosafe nf“ (Wärmeleit­fähigkeit = 0,037 W/mK) sind 36 cm breit, 120 cm lang und 40 mm dick. Ringsum sind die Platten mit einer Nut be­­ziehungsweise einer Feder versehen. Zum System gehören Verlegeleisten aus Fichtenholz (Länge 2 m), ebenfalls mit einer Nut- und Federverbindung, allerdings sind diese um etwas 5 mm dünner als die Holzfaserdämmplatten. So haben die Verlegeleisten, in die später der Dielenfußboden geschraubt wird, keine Verbindung zum Ursprungsboden. Somit wird eine akustische Entkoppelung und damit eine Verbesserung des Schallschutzes erreicht.
Für die Planung ist wichtig, dass der Boden nun 40 mm erhöht ist, der Dielenboden noch nicht mit eingerechnet. Man wird also normalerweise um das das Kürzen der Türblätter nicht herum kommen.
Foto: Rüdiger Sinn

Verlegerichtung, Zuschnitt, Lagerung

Nach der Entscheidung für die Verlegerichtung, wird der Holzfaserdämmstoff mit einer handelsüblichen Handkreissäge zugesägt, in unserem Fall auf 16 cm in der Breite. Dieses Maß ergab sich aus den Gegebenheiten des Zimmers, ein Kamin ragt in den Raum hinein, entsprechend musste geplant werden.
Der Spanauswurf setzt beim Schneiden von Holzfaserdämmstoffen recht schnell zu. Neuere Maschinen berücksichtigen dies bereits. Ansonsten muss darauf geachtet werden, da sonst das Sägeblatt heiß läuft. Den Spanauswurf also immer wieder reinigen.
Lagerung: Die Dämmplatten sind empfindlich, eine gute Lagerung empfielt sich. Sowohl die Nut als auch die Feder der Holzfaserplatte – von der Härte zwischen Holzweich- und Holzhartfaser angelegt – können brechen. Weniger große Abplatzungen und Beschädigungen werden im Gesamtsystem allerdings verziehen.
Foto: Rüdiger Sinn

Ebene Fläche herstellen

Der Fußboden muss „ins Wasser“ gebracht, unebene Stellen ausgeglichen werden. Durch Unterlegen von dünnen Hölzern oder Kunststoffvlies können kleine Unebenheiten egalisiert werden. Nachdem die Verlegerichtung des Dielenbodens feststeht, wird der Startpunkt festgelegt, Wandvorsprünge, etc. müssen berücksichtigt werden. Die Maße ergeben sich aus dem Rastermaß des Systems. Der Abstand der ersten Verlegleiste zur Wand sollte nicht mehr als 15 cm betragen, um Schwingungen des Bodens zu vermeiden.
Foto: Rüdiger Sinn

Die ersten Meter sind entscheidend

Das erste Dämmstoff-Stück wird an der Wand entlang verlegt, die Feder „schaut“ dabei ins Zimmer, die Beschriftung ist unten. Danach folgt das nächste Dämmstoff-Stück, bis die erste Reihe liegt. Da auf diesen ersten Meter der kommende Montageverlauf aufbaut, ist Sorgfalt und Maßhaltung geboten.
Foto: Martina Volkmann

Verlegeleiste ablängen

Die Verlegeleiste wird nun auf Maß gesägt. Sie sollte etwa 10 mm von der Wand zurückspringen, um eine Schallentkoppelung zu erreichen. Ist das erste Zusammenfügen zwischen Dämmstoffplatte und Verlegeleiste gemacht, kann mit ganzen Platten weitergearbeitet werden. Das Reststück am Ende wird dabei immer für den Beginn der nächsten Reihe hergenommen. Damit entsteht ein stabiler Verband.
Die Unterkonstruktion liegt schwimmend auf dem Boden und wird nur mit Abstandshalter gegenüber der Wand fixiert.
Foto: Martina Volkmann

Platten zusammenschieben, achtsam mit Nut und Feder umgehen

Bei diesem Schritt werden die Platten vorsichtig zusammengeschoben, um die Nut und die Feder nicht zu beschädigen.
Foto: Rüdiger Sinn

Empfehlenswert

Nach den ersten Verlegemetern, liegt eine saubere Grundlage auf dem Boden. Danach geht das Verlegen einfacher weiter. dach+holzbau-Redakteur Rüdiger Sinn hat das System in seinen eigenen Räumlichkeiten verlegt und kann es empfehlen.
Foto: Martina Volkmann

Punktbelastung vermeiden

Der Holzfaserdämmstoff darf nicht punktbelastet werden. Als Arbeitsbühne dienen Bretter oder Dielen, die die Last verteilen.
Foto: Rüdiger Sinn

Unterboden liegt, Dielen werden verlegt

Bei der Neugestaltung des Raumes verlegte Rüdiger Sinn einen 19 mm Rauspundboden aus Fichte. Der fertige Unterboden liegt, meist muss der Handwerker beim ersten Dielenbrett Anpassungsarbeiten ausführen. Hier musste das erste Dielenbrett mit der Stichsäge bearbeitet werden, um die Balkontüre anzupassen.
Foto: Martina Volkmann

Dielenboden verlegen

Wie beim Unterboden auch, sind die ersten Schritte bei der Verlegung entscheidend. Das erste Brett muss also sauber liegen und verschraubt sein. Auch wenn es ungewohnt erscheint, geht die Verschraubung immer durch die Feder, denn hier ist mehr Holz und die Gefahr von Abplatzungen/Spaltungen des Holzes ist gering. Es bieten sich selbstbohrende Fußbodenschrauben mit einem sehr kleinen Linsenfräskopf an, die Fa. Würth z.B. hat diese Schrauben im Programm  („ASSY plus“-Schrauben). Der kleine Kopf hat den Vorteil, dass die Feder nicht beschädigt wird, bei Hartholz eventuell Vorbohren oder mit einem Senker arbeiten. Nachteilig bei den sehr dünnen Schrauben ist das weniger gute Zugverhalten, da das Gewinde bisweilen zum Durchdrehen neigt. Bei leicht windschiefen Brettern empfielt es sich, 3,5 mm Schrauben mit einem ausgeprägteren Gewinde zu verwenden, um Spalten zwischen den Dielenbrettern zu schließen.
Foto: Rüdiger Sinn

Fertig verlegt und geschliffen

Auf diesem Bild sieht man den fertig verlegten Fußboden. Der Feinschliff erfolgte mit dem Exzenterschleifer.
Foto: Rüdiger Sinn

Ölen und Versiegeln

Nach dem Feinschliff und der mehrmaligen Grundierung (Leinöl auf ökologischer Basis mit Zwischenschliff) erfolgt die Versiegelung mit „PurSolid“-Hartöl von Auro.
Foto: Rüdiger Sinn

Video

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Mit dem richtigen Werkzeug geht das Dämmung schneiden flott von der Hand. Die Redaktion von profiheimwerker.info wollte wissen wie flott und hat den Dämmstoffschneider Integra FastCut auf einer Baustelle in Bad Lippspringe getestet.

Mineralfaserdämmstoffe schneiden kann jeder. Selbst wir von der Redaktion trauen uns das selbstverständlich zu. Die Frage ist eher wie – also wie sauber, gerade und schnell geht die Arbeit von der Hand? Um hierauf eine Antwort zu bekommen, wagen wir auf einer Baustelle in Bad Lippspringe den Praxistest. Dort sollte im Zuge der energetischen Sanierung eines Einfamilienhauses aus den 1970er Jahren das Dachgeschoss gedämmt werden. Hierfür lagen Rollen des Mineralfaserdämmstoffs Ultimate bereit – ein Material, dass die Vorteile der Steinwolle mit denen der Glaswolle vereint. Von den 1,2 m breiten und 4 m langen und Bahnen mussten 67,5 cm breite Stücke (inklusive 1 cm Klemmzulage) abgeschnitten werden, die dann passgenau zwischen die Sparren und Deckenbalken geklemmt werden sollten.

Herkömmliche Arten Dämmung zu schneiden

Vertikalschnitt nach Augenmaß

Wie wird Mineralfaserdämmstoffe üblicher Weise zugeschnitten? Die Rolle wird hochkant gestellt, mit dem Zollstock die Breite abgemessen und dann mit dem Messer möglichst parallel zu den aufgedruckten Strichmarkierungen von oben nach unten herunter geschnitten. Der Schnitt wird dadurch wellig und die Dämmung somit nur bedingt nutzbar.

Schnitt liegend mit Wasserwaage

Ein wenig besser geht es, wenn man die Bahn ausrollt und mit dem Messer entlang einer Wasserwaage schneidet. Also wieder mit dem Zollstock das Maß nehmen und damit die Enden der Wasserwaage auf dem Dämmstoff ausrichten. Da man die Mineralwolle für einen sauberen Schnitt mit der Wasserwaage mit dem eigenen Körpergewicht zusammendrücken muss, sollte man den linken Fuß dazu mittig auf der Wasserwage platzieren. Das hört sich leicht an, ist aber gar nicht so einfach, wie wir beim selbst ausprobieren gleich feststellen mussten. Der Schuh ist ganz einfach deutlich breiter als die Wasserwaage. Der Stand wird dadurch schnell wackelig. Außerdem neigt man dazu, um den zu breiten Schuh herum zu schneiden, selbst wenn man sich fest vornimmt, dies nicht zu tun. Der Schnitt wird zwar gerader, aber die Qualität der Schnittfläche, war immer noch zu schlecht.

Schnelles schneiden mit dem Integra FastCut

Dämmstoffe schneiden

Mineralfaserdämmstoffe schneiden ist nicht schwer – oder doch? Mit dem richtigen Werkzeug geht die Arbeit flott von der Hand. Die Redaktion der bauhandwerk wollte wissen wie flott und hat den Dämmstoffschneider Integra FastCut auf einer Baustelle in Bad Lippspringe getestet.

Einstellen der Schnittmaße zum Schneiden des Dämmstoffs

Die Schnittmaße werden an den beiden Anschlaglinealen eingestellt. Sie stehen dann für jeden weiteren Schnitt zur Verfügung. So erhalten Sie akkurate Schnitte im immer gleichbleibendem Maß.

Gewichtsbelastung für einen ordentlichen Schnitt durch die Dämmung

Um einen sauber Schnitt herstellen zu können, muss der Dämmstoffschneider gleichmäßig belastet werden. Es genügt, ihn einfach mit dem Fuß zu fixieren.

Gerader Schnitt durch die Dämmung

Nun mit einem kräftigen Schnitt den Dämmstoff durchschneiden. Der Dämmstoffschneider dient als Schiene für den geraden Schnitt.

Abschließende Bewertung des Dämmstoffschneiders

Die ausgeklügelte Funktionalität des Werkzeugs und die gute Handhabbarkeit haben uns überzeugt. Wir würden das Werkzeug ehrlich gesagt nicht nur zum Schneiden von Mineralfaserdämmstoffen, sondern auch zum Schneiden von anderen Dämm- und Plattenwerkstoffen verwenden.

Wie ist dagegen das Arbeiten mit Integra FastCut?

Erst mal kommt das Werkzeug in einem schwarzen Stofffutteral ziemlich wertig verpackt daher. Ruck zuck ist es ausgepackt und die Schnittmaße sind an den beiden Anschlaglinealen eingestellt. Das wollen wir natürlich gleich selbst ausprobieren. Ziemlich schnell wird uns klar, worin der wesentliche Vorteil besteht: Das Maß muss nicht jedes Mal wieder mit dem Zollstock auf die Dämmstoffmatte übertragen werden, sondern wird ein einziges mal an den Anschlaglinealen eingestellt und steht dann für jeden weiteren Schnitt zur Verfügung. Damit geht die Arbeit dann wirklich schnell von der Hand. Die Schnittqualität ist dabei durchweg gut. Er gelingt in einem Arbeitsgang und sieht dabei aus, als hätte eine Maschine im Dämmstoffwerk die Mineralwolle geschnitten.

Dämmstoff schneiden im Video

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