Zu einer energetischen Sanierung gehört in der Regel auch der Austausch der alten Fenster gegen gut wärmegedämmte, neue. Durch den Austausch werden langfristig nicht nur die Heizkosten gesenkt, sondern vor allen Dingen auch die Behaglichkeit in den Räumen gesteigert sowie Schall- und Einbruchsschutz verbessert.

Der Fenstertausch kann an eine Fachfirma beauftragt werden. Versierte Heimwerker können dies aber auch selbst bewältigen. Es ist allerdings wichtig, dass die Arbeiten sehr sorgfältig durchgeführt werden, da kleinste Fehler große Folgen, sowohl für die mechanische als auch die bauphysikalische Funktionstüchtigkeit der Fenster, nach sich ziehen können. Für die Zeitplanung: Der Profi benötigt etwa 1 Stunde pro Element, wenn keine unvorhergesehenen Komplikationen auftreten.

Fenstertausch in wenigen Schritten

Am besten geht man beim Fensteraustausch – spätestens beim Einbau des neuen Fensters – zu zweit vor, da gerade moderne, sehr gut dämmende Fenster ein entsprechendes Eigengewicht haben. Nach dem Ausbau des alten Fensters samt der Innen- und Außenfensterbänke, wird zunächst der Blendrahmen (Fensterstock) des neuen Fensters eingesetzt, ausgerichtet und provisorisch fixiert. Ist dieser lot- und waagerecht und hat umlaufend einen etwa 20 mm breiten Abstand zum Mauerwerk, wird er befestigt und der Zwischenraum ausgeschäumt oder gestopft. Die Fensterflügel werden am besten erst nach dem Aushärten des Bauschaums eingehängt. Schließlich werden die Anschlussfugen dauerelastisch abgedichtet.

Übrigens: Dort, wo die Entfernung vom Mauerwerk zum Rahmen zu groß ist (Schwellen, Mehrschichtwände), sollten Montageanker statt Dübel verwendet werden.

Die wichtigsten Schritte beim Austausch der Fenster

Zunächst muss der alte Fensterrahmen aus der Maueröffnung herausgearbeitet werden. Foto: DRUTEX

Neben Stemmeisen und (bei Holzfenstern) einer Säge, ist hierfür manchmal vor allen Dingen Muskelkraft nötig. Foto: DRUTEX

Ist das alte Fenster draußen, wird der neue Fensterrahmen eingesetzt und mit Hilfe von Keilen und Klötzchen ausgerichtet. Foto: DRUTEX

Dabei muss der Rahmen sowohl in der Waagerechten als auch in der Lotrechten ausgerichtet werden. Foto: DRUTEX

Sobald die richtige Position gefunden ist, können die Rahmen fixiert werden. Dafür werden zunächst durch den Rahmen Löcher in die angrenzende Wand gebohrt, ...  Foto: DRUTEX

... so dass die Rahmen verschraubt werden können. Foto: DRUTEX

Sitzen die Rahmen fest in ihrer Position, können die Fensterflügel eingehängt werden. Dabei kann es sinnvoll sein, zunächst die Zwischenräume zum Mauerwerk erst auszuschäumen und den Schaum aushärten zu lassen und erst dann die unter Umständen relativ schweren Flügel einzuhängen. Foto: DRUTEX

In jedem Fall müssen die Anschlussfugen abschließend ausgeschäumt bzw. dauerelastisch abgedichtet werden. Foto: DRUTEX

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Wer kennt nicht die Ratlosigkeit bei den vergeblichen Versuchen eine Gardinenstange an einer von innen gedämmten Wand zu befestigen oder bei der Suche nach der richtigen Befestigung in der Stahlbetonwand. Egal, ob die Wand aus einem sehr weichen oder sehr harten Material besteht oder Hohlräume in der Wand die Arbeit erschweren, es gibt für jede Situation den passenden Dübel.

Das Grundprinzip der meisten Dübel ist immer das Gleiche: der Dübel spreizt sich auf, sobald er in das Bohrloch gesteckt oder geschlagen wurde und ist dadurch fixiert. Handelt es sich um eine Befestigung in einem Hohlraum, bilden einige Dübel Knoten und sitzen auf diese Weise fest. Besonders lange Dübel eignen sich für Hohlraumziegel, um einzelne Hohlräume überbrücken zu können. Spezielle Dämmdübel halten sogar im Wärmedämmverbundsystem.

Der Untergrund bestimmt den Dübel

Vor dem Kauf des geeigneten Befestigungsmittels sollte eine Probebohrung gemacht werden, um festzustellen, um welchen Untergrund es sich handelt. Bei einer Ziegelwand wird sich der typische rote Ziegelstaub zeigen, während bei einer Betonwand feines weißes bis graues Bohrmehl zu sehen ist. Auch das Bohrmehl von Porenbeton ist hellgrau, aber grobkörniger. Bei anderen Materialien, wie Lochsteinen, kann bereits bei der Probebohrung festgestellt werden, dass Löcher und Hohlräume überbrückt werden müssen.

Nach dem Untergrund richtet sich auch die Art der Bohrmaschine bzw. die Einstellung an der Bohrmaschine. Unterschieden werden drei Arten des Bohrens: Drehbohren, Schlagbohren und Hammerbohren. Einfaches Drehbohren ohne Schlag und Hammer, ist geeignet für Porenbeton, Hohlmauerwerk, Wandbauplatten und Lochstein. Mauerwerk mit dichtem Gefüge wie Vollziegel oder Kalksandstein werden mit Schlag gebohrt, während Beton, Naturstein oder andere Vollsteine aus dichtem Gefüge mit der Einstellung Hammerbohren bearbeitet werden.

Kleines Dübel-Einmaleins

Der Allzweckdübel ist im Prinzip für jede Wand (außer für Wände mit Hohlraum) und normale Lasten geeignet. Foto: Carlotta Greve

Hat der Allzweckdübel eine Kappe, kann er nicht ganz in der Wand verschwinden. Foto: Carlotta Greve

Der so genannte Parallel- oder Mehrzonenspreizdübel hat einen zweifach geteilten Spreizkörper, so dass er sich um 90° versetzt in vier Richtungen aufspreizen kann. Er ist sehr gut geeignet für Befestigungen in Wänden aus Leichthochlochziegeln oder in unregelmäßigem, altem Mauerwerk. Foto: Carlotta Greve

Der Federklappdübel ist ein typischer Hohlraumdübel. Er wird beispielsweise benutzt, um Lampen an abgehängten Decken zu befestigen. Foto: Carlotta Greve

Der Metallhohlraumdübel wird zur Befestigung höherer Lasten an Wänden oder Decken mit Hohlraum genutzt. Dabei wird der Dübel so montiert, dass er sich im Hohlraum zusammenzieht (vorne im Bild). Wie er montiert wird, zeigen die nächsten fünf Bilder. Foto: Carlotta Greve

Zunächst wird ein Loch in die Gipskartonplatte gebohrt. Foto: Carlotta Greve

Dann wird der Dübel mit integrierter Schraube in die Wand gesteckt und mit dem Hammer eingeschlagen. Foto: Carlotta Greve

Um den Dübel aufzuspreizen, benutzt man am besten eine Hohlraumzange. Hierfür wird zunächst die Schraube leicht aus dem Dübel gezogen und die Zange von unten über die Schraube geschoben. Nun wird mit der Zange über die Schraube der Dübel hinter der Wand im Hohlraum zusammengezogen. Foto: Carlotta Greve

Der Dübel ist zusammengezogen und sitzt fest in der Wand. Foto: Carlotta Greve

Die Schraube kann nun aus dem Dübel geschraubt werden, der Dübel kann also mehrfach genutzt werden. Foto: Carlotta Greve

Der so genannte metrische Langdübel gehört zu den Schwerlastdübeln und ist für fast alle Untergründe geeignet. Wenn beim Festziehen die Gummiwulst hinter dem Schraubenkopf auf der Unterlegscheibe aufliegt, zeigt dies an, dass der Dübel fest genug in der Wand sitzt. Foto: Carlotta Greve

Auch der Bolzenanker ist für die Befestigung hoher Lasten gedacht. Ein typischer Einsatzbereich sind Treppenbefestigungen. Foto: Carlotta Greve

Mit einem Metallrahmendübel können Fenster- und Türrahmen aus Holz, Metall oder Kunststoff in Beton, Vollstein, Lochstein oder Porenbeton befestigt werden. Foto: Carlotta Greve

Für die Befestigung von Bauteilen an Wärmedämmverbundsystemen müssen spezielle WDVS-Dübel verwendet werden. Foto: Carlotta Greve

Zu den Spezialdübeln gehören auch chemische Dübel. Sie bestehen aus Gewindeanker und Innengewindestange. Zur Befestigung wird Injektionsmörtel in das Bohrloch gespritzt und der Gewindeanker in die noch weiche Masse gedrückt. Bei Loch- und Kammersteinen muss mit Siebhülsen gearbeitet werden, damit sich die Masse nicht "endlos" in die Hohlräume drückt. So wird für eine spreizdruckfreie Verankerung gesorgt. Foto: Carlotta Greve

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Das nachträgliche Dämmen der Kellerdecke ist eine effektive Maßnahme, um den Energieverbrauch eines Hauses zu reduzieren. Da dies relativ einfach auszuführen ist, wird sie auch gerne von versierten Heimwerkern in Eigenleistung durchgeführt. Problematisch kann es werden, wenn diese Überkopfarbeit von einer Person allein ausgeführt werden muss. Das Ausrichten der Platten wird durch das Ausdehnen des Klebeschaums nämlich häufig erschwert. Grundsätzlich passiert es immer wieder, dass durch ein zu starkes Drücken der Platten gegen die Kellerdecke oder ein nachträgliches Verschieben der PU-Klebeschaum seine Haftung verliert. Durch das Drücken und Schieben wird nämlich die Matrix des Klebeschaums und somit die angesprochene Haftwirkung zerstört. Eine perfekte Verlegehilfe bieten dabei die weber FlexFix Fixierringe.

Die Fixierringe halten die Platten in Position

Die Ringe bestehen aus einer Aluminium-Legierung und haben einen Durchmesser von 40 mm. Sie sind einerseits sehr stabil, lassen sich aber dennoch durch Druck verformen. Auf ihrer Außenseite ist eine Klebeschicht aus Synthesekautschuk, die zunächst durch eine Folie geschützt ist. Nach dem Aufbringen des Klebeschaums auf die Platte, werden die Ringe auf die Platte geklebt. Dabei sind in der ersten Verlegereihe vier, in allen weiteren Reihen zwei Fixierringe pro Platte notwendig. Durch die schnelle Haftung der Ringe kann diese nun sehr einfach an der Decke fixiert werden. Die Fixierringe halten die Dämmplatten so, wie sie ausgerichtet wurden, auch wenn sich der Schaum noch weiter ausdehnt.

Einfache Montage der Kellerdecken-Dämmung mit Fixierhilfe

Unter Umständen müssen zunächst grobe Vorsprünge sowie Verschmutzungen, die die Haftung der Platten vermindern, entfernt werden. Oft ist aber ein einfaches Abfegen des Untergrundes mit einem Handfeger ausreichend. Foto: Saint-Gobain Weber

Vor der Montage sollte dann, beispielsweise mit einem Fixierring, die so genannte Haftzugfestigkeit des Untergrundes geprüft werden: Den Ring dafür einfach an die Decke drücken und daran ziehen. Kreidende oder sandende Untergründe lassen sich bei Bedarf mit einer Grundierung verfestigen. Foto: Saint-Gobain Weber

Dann wird der Klebeschaum auf die Rückseite der Platte aufgetragen. Typischerweise wird hierfür rundherum am Rand entlang ein Klebeschaumwulst aufgebracht und die Fläche dazwischen mit einem M-förmigen Zickzackmuster ausgefüllt. Die Fixierringe werden dann von der Schutzfolie befreit und hochkant so auf die Platte gesetzt, dass sie nicht mit dem Schaum in Berührung kommen. Für die erste Reihe sind vier Ringe, jeweils in den Ecken der Platte, für die folgenden Reihen je zwei an der langen Plattenseite, die nicht an die bereits montierte Platte stößt, notwendig. Foto: Saint-Gobain Weber

Die Platten werden an der Decke fluchtrecht, also parallel zur Kellerwand und ohne dass Versätze entstehen, verlegt. Am besten eignen sich Dämmplatten mit Nut und Feder nur an den Längsseiten, wie beispielsweise die Dämmplatte „weber.therm EPS BKNL“ von Saint-Gobain Weber. Die Dämmplatten können einfach stumpf gegen die kurze Seite angesetzt, an der langen Seite in die Nut eingeführt und gegen die Decke eingeschwenkt werden. Foto: Saint-Gobain Weber

Die Dämmplatten werden dann mit wenig Kraft gegen die Decke gedrückt und planeben, also so, dass eine ebene Fläche entsteht, positioniert. Die Fixierringe sorgen dafür, dass der Schaum nicht zu stark zusammengedrückt wird, die Platten aber sicher bis zum Erhärten des Klebeschaums in ihrer Position gehalten werden. Foto: Saint-Gobain Weber

Abschließend wird die Planebenheit der Platte mit einer Wasserwaage überprüft. Innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten sind noch leichte Korrekturen möglich. Foto: Saint-Gobain Weber

Kellerdeckendämmung mit Fixierring im Video

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Loch stemmen

Zum Einbauen einer Schalterdose muss man zunächst ein Loch in die Wand stemmen. Am besten geht das mit einem entsprechenden Fräskopf für die Bohrmaschine (Dosensenker). Wenn nur wenige Dosen zu installieren sind und sich die Anschaffung nicht lohnt, kann man die Dose auch einfach mit dem Bleistift anzeichnen und mit Hammer und Meißel ausstemmen. Das geht besonders gut, wenn man zuvor mit dem Steinbohrer Loch-an-Loch den Umriss der Dose in den Ziegel gebohrt hat. Zwei bis drei zusätzliche Bohrungen in der Mitte sorgen dafür, dass der Stein gut bricht.
Das Loch muss außerdem tiefer als die Dose sein, damit Platz für den Gips bleibt. Auf einer Wand, die noch verputzt wird, soll die Dose etwas hervorstehen. Wird nicht mehr verputzt, sollt man die Dose putzbündig beziehungsweise etwas tiefer einsetzen.

Leitung abisolieren und einführen

Ist das Loch fertig (prüfen, ob die Dose ohne Zwang hineinpasst und in allen Richtungen etwas Spiel hat), führt man die Leitung in die Dose ein. Die Leitung (nicht die einzelnen Leiter!) wird dazu vorher so weit abisoliert, dass der Mantel minimal in die Dose hineinreicht (Aber nicht zu weit! Sonst passt die Steckdose oder der Schalter nicht). Die benötigten Aussparungen sind vorgestanzt und lassen sich leicht herausdrücken. Nochmal prüfen, ob alles passt.

Eingipsen

Im nächsten Schritt geht es an eingipsen. Das Loch sollte dazu staubfrei und sauber sein, besonders bei Bestandsmauerwerk sollte man vornässen, sonst zieht der Ziegel das Wasser aus dem Gips.
Zum Befestigen nutz man einen schnell abbindenden Gips (Elektrikergips, Modellgips). Zunächst gibt man etwas Wasser in einen Gipsbecher, besonders gut eignet sich der GipsProfi, und streut dann vorsichtig so viel Gips ein, dass die Masse noch knapp mit Wasser bedeckt ist und einige „Inseln“ hervorschauen. Probieren hilft hier, das Gefühl für die richtigen Mengenverhältnisse zu bekommen. Allerdings spielen auch Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und der Zustand des Gipses (alt/frisch, gerade aufgemacht/Sack steht schon eine Weile geöffnet im Keller) eine große Rolle. Die Faustregel lautet: lieber etwas zu weich! Denn der Gips soll sich ja schön mit dem Mauerwerk und der Dose verkrallen.
Die so angesetzte Mischung lässt man kurz „sumpfen“. Das heißt, man lässt das Gemisch etwas stehen, bevor man umrührt. Dadurch erreicht man eine besonders geschmeidige Konsistenz.
Dann rührt man das Gemisch mit einem Spachtel gerade so gut durch, dass sich eine homogene Masse ergibt. Wer zu viel rührt, verkürzt die Verarbeitungszeit. Mit dem Spachtel bringt man dann einige Batzen Gips an den Rand des Lochs. Anschließend wird sofort die Dose ins Loch gedrückt. Dabei soll Gips am Rand hervorquellen und darf auch gerne durch die kleinen Ritzen eindringen. Das ist das Zeichen dafür, dass die Dose gut halten wird.
Jetzt muss man sofort eventuelle Lagekorrekturen vornehmen, bevor der Gips abbindet. Die Schrauben für die Befestigung der Steckdosenunterteile, sollten genau waagerecht sein. Besonders bei Mehrfachdosen sollte man die waagerechte beziehungsweise senkrechte Ausrichtung der gesamten Einheit mit der Wasserwaage kontrollieren.

Schalterdosen eingipsen leicht gemacht

Wasser in einen Gipsbecher geben.
Foto: Thomas Wieckhorst

Vorsichtig Gips einstreuen bis das Material noch knapp mit Wasser bedeckt ist. Dann kurz sumpfen lassen.
Foto: Thomas Wieckhorst

Zügig zu einer geschmeidigen Masse verrühren...
Foto: Thomas Wieckhorst

... und sofort damit beginnen, mit einem Spachtel Gipsbatzen an den Rändern des Lochs anzugeben.
Foto: Thomas Wieckhorst

Dann die Dose(n) ins Loch drücken. Die Leitung wurde schon zuvor eingeführt und die Blinddeckel aufgesetzt.
Foto: Thomas Wieckhorst

Sofort den Sitz kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren. Das muss schnell gehen, denn der Gips bindet innerhalb weniger Minuten ab.
Foto: Thomas Wieckhorst

Je nachdem, ob noch verputzt wird oder nicht, kann das Ergebnis so bleiben, oder man spachtelt die Dosen sorgfältig ein.
In diesem Fall wurde später ein Lehmputz aufgezogen, der nicht so fest wird, wie ein chemisch abbindender Putz, daher werden die Dosen komplett eingespachtelt.
Foto: Thomas Wieckhorst

Spachtel und Gipsbecher nach jedem Arbeitsgang sorgfältig säubern, denn anhaftende Reste von altem Gips sorgen dafür, dass die nächste Portion noch schneller abbindet.
Besonders gut eignet sich für diese Arbeiten der GipsProfi. Diese moderne Form der Gipserpfanne hat verschiedene Abstreifkanten und eine gerade Fläche zum Portionieren. Holzgriff und ebener Boden erleichtern das Handling, dank einer speziellen Beschichtung lässt sich das Gefäß sehr gut reinigen.
Foto: Harald Walter

Schalterdosen eingipsen im Video

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