Die Dampfbremsfolie schützt die Dämmung des Hauses gegen Feuchtigkeit, die aus dem Inneren eindringen könnte. Durch Duschen, Kochen und Ausdünstungen entsteht in den Räumen warme, feuchte Luft. Sobald diese warme Luft auf kalte Flächen stößt, tritt die Feuchtigkeit aus, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit halten kann als warme. Gelangt diese Feuchte in die Konstruktion, besteht nicht nur die Gefahr von Schimmel, die Dämmung verliert auch deutlich an Wirksamkeit.

Die Dampfbremse liegt daher immer auf der warmen, also dem Raum zugewandten Seite des Bauteils. Damit sie allerdings funktioniert, muss sie hundertprozentig dicht sein. Gelangt nämlich an einer Stelle, beispielsweise durch einen kleinen Riss in der Folie, Feuchtigkeit hinter die Dampfbremse, kann diese gerade wegen der dampfbremsenden Wirkung nicht wieder heraustrocknen. Noch extremer ist dies bei so genannten Dampfsperren, die heute allerdings fast nicht mehr verbaut werden.

Sorgfältige Ausführung der Dampfbremse

Die Dampfbremsebene darf also keinerlei Leckagen aufweisen. Dementsprechend sorgfältig muss bei der Verlegung der Folie vorgegangen werden. Alle Durchdringungen, Anschlüsse und Überlappungen müssen am Ende hundertprozentig luftdicht ausgeführt sein. Auch Schnitte, die aus konstruktiven Gründen gemacht werden müssen oder kleine Beschädigungen der Folie, die bei der Verlegung entstanden sind, sollten so klein wie möglich sein und müssen anschließend durch Klebebänder oder Dichtmassen des Folienherstellers abgedichtet werden.

Verlegen einer Dampfbremsfolie

Bei einer Zwischensparrendämmung beispielsweise wird die Dampfbremsfolie unterhalb der Sparren- / Dämmebene von innen an den Sparren befestigt. Um die Luftdichtheit zu gewährleisten, wird zunächst ein abdichtendes Tackerband auf den Sparren verklebt. Die Folienbahnen können senkrecht oder horizontal zur Sparrenrichtung verlegt werden, in jedem Fall überlappend. Die Überlappungen werden mit einem speziellen Klebeband verschlossen. Auch hier sollten die vom Folienhersteller angebotenen Produkte verwendet werden. Sämtliche Durchdringungen vom einzelnen Kabel bis zum Abluftrohr müssen mit Klebebändern oder vorgefertigten Manschetten abgedichtet werden. Abschließend fixiert wird die Folie durch die Unterkonstruktion der Innenbekleidung der Dachfläche. Besonderes Augenmerk muss schließlich noch auf den Anschluss an die Giebelwand gerichtet werden.

Wer die Dampfbremse über Kopf verlegen muss, kann sich die Arbeit mit Klettverbindungen erleichtern.

Sorgfältiges Verlegen der Dampfbremse

Die Dampfbremse wird raumseitig unterhalb der Dämmung befestigt und schützt diese vor Feuchtigkeit aus dem Hausinneren. Foto: Isover

Die Dampfbremsfolie, auch Luftdichtebene genannt, wird bahnenweise verlegt und faltenfrei mit dem Handtacker am Sparren befestigt. Foto: Isover

Die Folienbahnen sollten mit 10 cm Überlappung verlegt werden. Das Maß ist in der Regel auf den Folien markiert! Die Überlappung wird anschließend verklebt. Foto: Isover

Beschädigungen und Durchdringungen der Luftdichtebene sollten vermieden werden. Notwendige Durchdringungen, beispielsweise von Lüftungsrohren, müssen mit so genannten Luftdichtmanschetten abgeklebt werden. Auch andere Beschädigungen der Dampfbremsfolie (je nach Ausführung auch als Klimamembran bezeichnet) müssen mit speziellem Klebeband verklebt werden, sonst gelangt hier Feuchtigkeit hinter die Folie und kommt nicht mehr heraus! Foto: Isover

Am Übergang zum Giebel wird die überstehende Folie zurückgeschlagen und zunächst mit einem Stück Kreppband fixiert. So kann leichter Haftvermittler mit Pinsel oder Schaumwalze auf die angrenzende Giebelwand aufgetragen werden. Foto: Isover

Jetzt kann ein Dichtband auf den mit Haftgrund bestrichenen Untergrund aufgeklebt werden. Foto: Isover

Das Klebeband fest andrücken. Foto: Isover

Die überstehende Folie - der Fachmann spricht vom Folienüberhang - wird zu einer so genannten Entlastungsschlaufe gefaltet. Das ist notwendig, damit diese wie eine Feder Bewegungen auffangen kann, die durch Quellen und Schwinden des Holzes im Dachstuhl auf den Anschluss bzw. die Verklebung wirken. Die gefaltete Folie wird dann auf das Dichtband geklebt. Foto: Isover

Im Überlappungsbereich wird zusätzlich mit pastöser Klebedichtmasse abgedichtet. Foto: Isover

Mit einer Lattung werden Dämmung und Folie dauerhaft mechanisch gesichert. Auf die Lattung kann abschließend beispielsweise eine Lage Gipsbauplatten montiert werden. Foto: Isover

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Eine Aufsparrendämmung bietet zwei wesentliche Vorteile: 1. Die Dämmung liegt als durchgehende Schicht außerhalb des Tragwerks und bildet eine durchgehende Hülle. So entstehen keine Wärmebrücken. 2. Die Dämmstärke ist nicht durch die Sparrenhöhe vorgegeben, wie bei der Zwischensparrendämmung und schränkt nicht, wie eine Untersparrendämmung die lichte Raumhöhe des Obergeschosses ein. Sie gilt daher als die effektivste Weise der Dachdämmung und wird entsprechend häufig im Neubau realisiert. Bei einer Sanierung ist es allerdings die aufwändigste Form der energetischen Ertüchtigung, da das gesamte Dach ab- und wieder neu gedeckt werden muss. Dies lohnt sich in den Regel dann, wenn ohnehin eine neue Dacheindeckung ansteht.

Dämmplatten mit Unterspannbahn

Die Aufsparrendämmung liegt also über der Sparrenebene. Während früher immer eine Schalungsebene nötig war, auf der die Dämmung befestigt wurde, können inzwischen auch biegesteife Platten direkt auf den Sparren befestigt werden. Unter der Dämmung muss allerdings noch eine Dampfbremse aufgebracht werden, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses in die Dämmung gelangt. Oberhalb der Dämmebene wiederum verhindert eine Unterspannbahn, die auch als Windschutz dient, dass die Dämmung von außen durchfeuchtet. Es gibt Dämmplatten, die bereits mit einer solchen Folie ausgestattet sind. Diese ist überlappend, so dass die Stöße sehr einfach verklebt oder verschweißt werden können. Auf der Unterspannbahn sitzen Konterlattung, Lattung und die Dacheindeckung.

So wird eine Aufsparrendämmung mit Kaschierung verlegt

Eine Variante für die Aufsparrendämmung sind Mineralwoll-Dämmplatten, die es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. In diesem Fall handelt es sich um eine beidseitig mit Vlies kaschierte und mit einer Unterspannbahn versehene Dämmplatte, die über die Sparren und die vollständig gefüllten Gefache, also auf einer Zwischensparrendämmung, verlegt wird. Foto: ISOVER

Die freitragenden Dämmplatten können bis zu einem Sparrenabstand von 85 cm ohne Schalung verlegt werden. Sie werden stumpf gestoßen, wobei sich an den Stößen die Dämmung miteinander verfilzt, so dass hier keine Wärme- und Schallbrücken entstehen. Foto: ISOVER

An freien Stößen im Gefach können kleine Montageplatten (hier nicht im Bild), die in die Dämmung gedrückt werden, für eine besonders feste und ebene Verbindung sorgen. Foto: ISOVER

Zum Verkleben der Unterspannbahn, die Überlappung anheben Foto: ISOVER

und beide Abdeckstreifen synchron abziehen. Danach mit der Hand feststreichen. Foto: ISOVER

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Wird das Steildach von innen gedämmt, kann die Zwischensparrendämmung um eine Untersparrendämmung ergänzt werden. Zum einen kann dies ohnehin notwendig sein, wenn die Höhe der Sparren, die ja die Dicke der Zwischensparrendämmung vorgibt, nicht ausreichend ist zum anderen macht es Sinn, die ohnehin notwendige Unterkonstruktion für die Verkleidung als Installations- und zusätzliche Dämmebene zu nutzen.

Untersparrendämmebene für die Installation nutzen

Nachdem also die Zwischensparrendämmung eingebaut und die Dampfbremse sorgfältig angebracht worden ist, wird auf den Sparren eine Querlattung montiert. Wie vorher zwischen den Sparren, wird nun zwischen diesen Querlatten der Dämmfilz eingeklemmt. In Altbauten werden hier gerne Latten mit einer Höhe von 60 mm genommen, um beispielsweise auf eine Dämmstärke von 100mm (Sparrenhöhe und somit Zwischensparrendämmung) plus 60 mm Untersparrendämmung zu kommen. In dieser zweiten Dämmebene, die vor der Dampfbremsebene liegt, können zudem sehr gut Elektrokabel verlegt und Hohlwanddosen installiert werden. Auf den Querlatten wird am Ende die Verkleidung befestigt.

Die Isolierung mit einer Untersparrendämmung ergänzen

Unterhalb der Dampfbremsebene wird eine Querlattung auf die Sparren geschraubt. Senkrechte Hölzer dienen dabei als Hilfe, um durchgehend den gleichen Abstand zu halten. Sie werden wieder herausgenommen, wenn die Ladung fixiert ist. Foto: Isover

Die Dämmmatten oder -filze werden zurechtgeschnitten und einfach zwischen die Querlattung geklemmt. Foto: Isover

Im Neubau kann bereits eine Untersparrendämmung von 30 mm ausreichend sein. Damit diese relativ dünnen Matten bei der Montage nicht herausfallen, können sie mit Universal-Montagestreifen (UniFix) oder mit Untersparrenmontagedübeln (UMB) in ihrer Lage gehalten werden. Foto: Isover

Abschließend wird die raumseitige Verkleidung, wie beispielsweise Gipsfaser- oder Gipskartonplatten, an der Querlattung verschraubt. Foto: Isover

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Bei der Dämmung des Steildaches unterscheidet man drei Arten, je nach Lage der Dämmung: Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung. Während die Aufsparrendämmung bei einer Sanierung sehr aufwändig ist, weil hierfür auch die komplette Dacheindeckung entfernt werden muss, können Zwischen- und Untersparrendämmungen, insbesondere mit Klemmfilzen, relativ einfach von innen ausgeführt werden.

Die Dämmung des Daches ist energetisch sehr effizient, da circa 30 Prozent der Wärme eines Hauses über das Dach verloren gehen können. Eine Aufsparrendämmung bietet sich im Neubau an oder wenn das Dach ohnehin im Zuge einer Sanierung neu gedeckt werden soll.

Aufbau einer Zwischensparrendämmung

Die Zwischensparrendämmung ist auch für den Heimwerker relativ leicht zu bewerkstelligen. Generell ist es so, dass flexible Dämmmaterialien wie Klemmfilze für den Laien leichter zu verarbeiten sind als starre Platten, die sehr viel genauer zurechtgeschnitten werden müssen.

Bei einer Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz von der Rolle wird das Dämmmaterial in gewünschter Länge von der Rolle geschnitten und zwischen die Dachsparren geklemmt. Wichtig ist, dass diese sowohl an die Sparren als auch untereinander dicht gestoßen werden! An der Trauf-Pfette, also am Fußpunkt der Sparren, müssen die Dämmstoffmatten schräg angeschnitten werden, um sich exakt anzupassen. Unter der Zwischensparrendämmung muss eine Dampfbremsfolie montiert werden, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Haus, wie Wasserdampf vom Duschen oder Kochen, in die Konstruktion dringt. Auf den Sparren, die jetzt in der Dämmebene liegen, wird nun eine Lattung quer zu den Sparren befestigt, so dass hieran die Innenbekleidung festgeschraubt werden kann.

Montageschritte der Zwischensparrendämmung

Sparrenabstand und -höhe geben das Maß für die Dämmung vor. Wird der Abstand zwischen den Sparren gemessen, muss noch 1 cm Zuschlag gegeben werden, damit der Filz schön eng zwischen den Sparren sitzt. Aus der Sparrenhöhe ergibt sich die Stärke der Dämmung. Foto: Isover

Nun muss die Dämmung zugeschnitten werden. Dämmmesser oder das Integra Fast Cut sind dabei die Werkzeuge der Wahl. Für den Zuschnitt die Dämmrolle langsam gegen eine Wand entrollen, so dass sie nicht so viel Platz einnimmt. Foto: Isover

Die Dämmung muss an jedem Punkt fest abschließen. Am Fußpunkt wird hierfür die Dämmung schräg angeschnitten, so dass sie optimal an die Fußpfette angepasst werden kann. Foto: Isover

Nun werden die Dämmfilze nacheinander zwischen die Sparren geschoben und dicht gestoßen. So verfilzen die Matten untereinander und bilden eine dichte Dämmebene. Foto: Isover

Bei der Dämmung des Daches darf auf keinen Fall die Dampfbremse vergessen werden! Diese sitzt auf bzw. innen vor der Zwischensparrendämmung und muss sehr sorgfältig verlegt werden. Erst dann wird die Querlattung auf den Sparren befestigt, die die Verkleidung trägt. In dieser Ebene kann zusätzlich eine Untersparrendämmung eingebracht werden. Foto: Isover

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