Im Trockenbau können relativ schnell und einfach Wände gebaut werden, um so Räume komplett zu teilen, halbhohe Tresenwände zu erstellen, Stauraum abzutrennen oder beispielsweise eine Multimediawand zu schaffen.

Grundsätzlich besteht eine Trockenbauwand aus einer Unterkonstruktion, einer Dämmung sowie der Beplankung. Die Unterkonstruktion kann aus Holz oder aus Metall (in der Regel Aluminiumprofilen) gebaut werden. Als Dämmung eignen sich Mineralwollplatten, die für guten Brandschutz bekannt sind oder Holzfaserplatten mit sehr guten Schallschutzwerten. Der Klassiker für die Beplankung sind Gipskarton- oder Gipsfaserplatten. Deutlich tragfähiger sind Holzwerkstoffplatten wie MDF- oder Holzspanplatten. Weniger tragfähig, aber sehr gut fürs Raumklima sind wiederum Lehmbauplatten.

Die Unterkonstruktion der Trockenbauwand

Mit der Unterkonstruktion werden bereits Form und Funktion der Wand festgelegt. Soll beispielsweise eine Türöffnung eingebaut werden, muss jetzt bereits ein Sturz vorgesehen werden. Sollen später schwere Hängeschränke an der Wand befestigt werden, müssen an den entsprechenden Stellen so genannte Traversen, also verstärkte Profile, eingebaut werden. Für eine Kabelverlegung müssen in die Holzprofile Löcher gebohrt werden. Metallprofile haben in der Regel bereits Löcher. Die Wandstärke bestimmt die maximale Dämmstärke. Ein besonders guter Schallschutz wird über eine doppelte Beplankung erzielt.

Trockenbauwände können übrigens auch in Badezimmern aufgebaut werden, sowohl als Vorwandinstallationen, um Rohre und Sanitärinstallationen zu verstecken als auch als raum- oder halbhohe Raumteiler. Mit einer vorgesetzten Trockenbauwand kann zudem auch der Schallschutz erheblich verbessert werden.

In sechs Schritten zur Trockenbauwand

Die Unterkonstruktion muss gerade und lotrecht sein, daher werden für die Montage Wasserwaage und eventuell ein Senklot benötigt. Der Untergrund muss fest sein. Zunächst werden die auf Maß geschnittenen Profile am Boden und an der Decke befestigt. Hierzu kann der Verlauf der Wand zunächst an der Decke markiert und mit einem Senklot auf den Boden übertragen oder umgekehrt zunächst am Boden markiert und an Anschlusswände und Decke übertragen werden. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Nun werden die Profile zugeschnitten (Aluminiumprofile am besten mit einer Blechschere) und auf der Rückseite mit einer Anschlussdichtung beklebt, so dass am Ende der gesamte Rahmen an Boden, Decke und Anschlusswänden schallschutztechnisch entkoppelt ist. Die Profile (Bei Aluminiumprofilen handelt es sich um so genannte U-Profile) werden alle 100 cm mit 6er-Schraub- oder Schlagdübeln an Boden und Decke verschraubt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Wenn der äußere Rahmen steht, können die Ständer eingestellt, aufgerichtet und ebenfalls lotrecht ausgerichtet werden. Bei Metallsystemen werden beispielsweise die etwas kleineren C-Profile in die größeren U-Profile geschoben, und zwar zunächst in das Boden- dann in das Deckenprofil. Bei einem Holztragwerk können vorgefertigte Hölzer mit Nut und Montageklammern sehr hilfreich sein. Der ideale Abstand der Ständer beträgt 62,5 cm, da dies den üblichen Plattengrößen entspricht.

Achtung: Die C-Profile etwa 1,5 cm kürzer schneiden als das lichte Maß zwischen Boden- und Deckenprofil, um normale Deckendurchbiegungen aufnehmen zu können. Daher müssen die C-Profile mehr als 1,5 cm tief in die U-Profile eingreifen. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

In das Traggerüst können nun gewünschte Öffnungen oder verstärkte Profile zum Aufnehmen größerer Lasten, eingebaut werden. Neben Türöffnungen sind auch Durchreichen möglich oder vitrinenartige Aussparungen mit hinter Blenden versteckten Leuchten. Für die Verlegung von Kabeln müssen Löcher in die Holz-Ständer gebohrt werden. Aluminiumprofile haben bereits Löcher.

Dann wird zunächst auf einer Seite mit der Beplankung begonnen und die Platten an die Vertikalprofile geschraubt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Anschließend wird die Dämmung eingebracht. Die Tiefe der Profile definiert dabei die maximale Dämmstärke. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Schließlich kann die zweite Seite verschlossen werden. Unter Umständen ist es sinnvoll, auf beiden Seiten doppelt (quer zur ersten Lage) zu beplanken. Dies sorgt für einen guten Schallschutz und eine sehr stabile Wand. Je nach Material und System, wird die Oberfläche abschließend verspachtelt, verputzt, gestrichen und oder tapeziert. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

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Die neue Trockenbauplatte „Habito“ von Rigips bietet privaten Haushalten viele Vorteile. Der wichtigste davon ist, dass man überall schwere Lasten mit Schrauben befestigen kann, ohne dass man dafür eine Bohrmaschine braucht. Einfach reinschrauben und bis zu 30 kg halten an einer einzigen Schraube. Dabei ist die Verarbeitung durchaus mit der einer normalen Gipskartonplatte vergleichbar.

Hart wie eine gemauerte Wand

Im Gegensatz zu einer normalen Gipskartonplatte enthält die neue Trockenbauplatte „Habito“ von Rigips ein Gemisch, das sie unglaublich hart macht. Daher kann man bis zu 30 kg an einer Schraube befestigen, ohne dass man dafür vorbohren müsste. So kann man ganz einfach schwere Regale, Flachbildschirme oder selbst Oberschränke in der Küche mit einfachstem Werkzeug und ohne Dübel oder zusätzliche Konstruktionen wie Traversen an den Wänden befestigen. Außerdem wirkt sich das Gipsgemisch in der neuen Platte auch positiv auch den Wärme-, Schall- und Einbruchschutz aus.

Dem Tischlermeister über Schulter geschaut

Doch lässt sich die Platte auch einfach verarbeiten? Wir haben den Tischlermeister Dirk Coßmann aus Ahaus dabei begleitet, wie er in Ochtrup in Wohnungen sowohl normale Gipskartonplatten als auch die neue „Rigips Habito“ im Vergleich verarbeitet hat. Sein Urteil: „Die Platte lässt sich schnell und einfach verarbeiten ähnlich einer regulären Hartgipsplatte, ist dabei aber rund fünfmal härter als beispielsweise verputzter Porenbeton.“ Zudem brauchte er mit „Rigips Habito“ keine zweite Beplankungslage, was den Fachmann freut und auch dem Heimwerker viel Arbeit spart.

Die Verarbeitung Schritt für Schritt

Schritt 1: Platte ritzen
Die Platten haben ein Format von 1250 x 2000 mm und sind ebenso wie eine normale Gipskartonplatte 12,5 mm dick. Obwohl sie extrem hart sind, reicht es aus, sie für den Zuschnitt einseitig mit einem Cuttermesser zu ritzen.

Schritt 2: Platte brechen
Danach kann man die Platten sauber an der gewünschten Kante brechen. Für die Zuschnittarbeiten am Rand der Platten greift man aber doch besser zu einer Handkreissäge, am besten mit Staubabsaugung.

Schritt 3: Platte verschrauben
Am besten verschraubt werden die Platten mit den „HartFix Schnellbauschrauben“ von Rigips im Metallständerwerk. Tipp des Tischlermeister: „Für die Montage etwa im Bereich der Türrahmen nimmt man am besten die ganz normalen Trockenbauschrauben von Rigips mit Bohrspitze“.

Schritt 4: Platte hobeln
Auch an den Kanten unterscheidet sich die Verarbeitung der „Rigips Habito“ nicht von einer normalen Hartgipsplatte, denn bei Bedarf können die Kanten ganz einfach mit einem normalen Kantenhobel nachbearbeitet werden

Schritt 5:  Spachtel aufziehen
Der Wegfall der zweiten Beplankungslage ersparte Tischlermeister Dirk Coßmann viel Arbeit, was auch den Heimwerker freuen wird. Hier ist er schon bei der Fugenverspachtelung

Schritt 6: Gewebestreifen einlegen
Die Verspachtelung der Fugen zwischen den Platten erfolgt wie bei einer ganz gewöhnlichen Trockenbauwand auch verspachtelt mit Spachtelmasse und der Gewebearmierungsstreifen

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