Viele Mörtel eignen sich für den Besenzug

Viele Mörtelrezepturen eigenen sich dazu, als Besenzugputz verarbeitet zu werden. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich im Baufachhandel beraten lassen, welches Produkt sich dafür eignet. Je nachdem, ob man diesen Putz innen oder außen auftragen will, wie die Oberfläche hinterher aussehen soll und welche Eigenschaften die so gestaltete Wand haben soll (zum Beispiel wasserabweisen oder kapillaraktiv), kommen ganz unterschiedliche Mörtel in Frage.
Während historisch vorwiegend Kalk- und Kalk-Zement-Mörtel aber auch Lehm verwendet wurden, werden heute auch Kunstharzputze benutzt. Besonders gut geeignet sind Renovierputz-Mischungen, reine Kalkputze sowie Lehm und Gipsputz (nur innen!). Selbst mit Fliesenkleber lässt sich diese Gestaltungstechnik ausführen.

Untergrund vorbereiten

Bevor man anfängt muss man sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, staubfrei, fettfrei, rissfrei und stabil ist. Stark saugende Wände muss man vornässen, sonst zieht der Untergrund das Wasser zu schnell aus dem Putzmörtel. Das Wasser wird aber für die chemische Reaktion des Abbindens benötigt.
Größere Fehlstellen des Untergrunds muss man vor dem Auftragen der ersten Putzschicht mit geeignetem Mörtel füllen. Die meisten Hersteller bieten Systeme von Mörteln für die unterschiedlichen Einsatzzwecke an, deren Verträglichkeit untereinander getestet ist. Wer sichergehen will, dass Mörtel sich „vertragen“, sollte sich innerhalb eines solchen Systems bewegen. Sonst kann es passieren, dass es zu Verfärbungen oder Ausblühungen kommt. Im schlimmsten Fall bröckelt der Putz nach kurzer Zeit ab.

Der richtige Besen für den Putz

Während im Mittelalter nur entsprechend vorbereitete Reisigbunde zum flächigen Stupfen rauer Putzflächen benutzt wurden, experimentierte man in der Neuzeit mit der Wirkung verschiedenster Mörtelzusammensetzungen, Oberflächenstrukturen und Stupfinstrumente. Auch mit modernen Putzen können heute Oberflächen wie der Besenzug erstellt werden. Diese Mörtel sind sehr feinkörnig, gut kellengängig und haben ein gutes Stehvermögen.
Traditionell verwendete man Rutenbesen aus Birken- oder Haselnusszweigen die so gebunden wurden, dass eine möglichst breite und weitgehend ebene Zugfläche entstand. Damit der Putz an einem solchen natürlichen Werkzeug nicht haften bleibt, muss es etwa 30 Minuten, bevor man es benutzen will, ausgiebig wässern.
Auch moderne Besen eignen sich für die Ausführung dieser Gestaltungstechnik, allerdings sollte man keinen gewöhnlichen Bodenbesen verwenden, sondern speziell für diesen Zweck entwickelte Werkzeuge. Die lassen sich leichter mit der Hand führen.

Zweilagiger Putzaufbau

Besenzugputz wird mit einem zweilagigen Aufbau erstellt. Als Unterputz kann der vorhandene und zurückgearbeitete Altputz oder ein Kellenwurf dienen oder die Armierungsspachtelung des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS).
Die zweite Lage (Oberputz) trägt man auf, wenn der Unterputz schon „angezogen“ hat, aber noch verformbar ist (nass-in-feucht-Technik). Dadurch verbinden sich die beiden Schichten optimal.
Dabei sollte man auf keinen Fall zu große Flächen antragen und einebenen. Denn für das Strukturieren mit dem Besen ist es wichtig, dass eine Fläche möglichst in einem Arbeitsgang durchgehend bearbeitet wird, sonst sieht man später Absätze. Für ein möglichst homogenes Erscheinungsbild ist es außerdem wichtig, dass die Putzfläche überall etwa gleich fest ist. Durch unterschiedlich stark saugende Untergründe kann es passieren, das der Putz unterschiedlich schnell ansteift. Hier muss man an zu schnell trocknenden Stellen gegebenenfalls vorsichtig nachnässen.

Besenzugputz mit erkennbarer „Handschrift“

Der eigentliche Besenzug ist dann eine relativ simple Angelegenheit: Man setzt den Besen leicht schräg auf der geglätteten Putzoberfläche an und zieht ihn dann ohne abzusetzen möglichst waagerecht (oder senkrecht) mit leichtem Druck über die Fläche. Durch das Verändern des Anstellwinkels, kann man die Tiefe der Rillen variieren: flacher Winkel > feine Rillen; steiler Winkel > tiefere Rillen. Zwischendurch sollte man den Besen immer wieder wässern, um Anhaftungen abzuspülen.
Besenzug ist eine handwerklich hergestellte Oberfläche, die nicht vollkommen perfekt aussehen muss. Dass man die „Handschrift“ des Handwerkers erkennen kann, ist ja gerade der Reiz solcher Ausführungstechniken. Trotzdem kann es sehr hilfreich sein, eine Schnur zu spannen oder sogar ein Brett als Orientierungshilfe zu montieren, um zu einer senkrechten beziehungsweise waagerechten Struktur zu kommen.

Der Putzmörtel (in diesem Fall Rajasil Renovierputz grob) wird mit einer rostfreien Edelstahltraufel aufgezogen und so eine erste Kontakschicht am Untergrund hergestellt.
Foto: Heck Wall Systems

Danach wird der Putz durch einen zweiten Auftrag (nass-in-feucht-Technik) auf die gewünschte Auftragsstärke gebracht.
Foto: Heck Wall Systems

Während der Ansteifungsphase mit dem Rutenbesen abziehen, waagerechte oder senkrechte Strukturen sind üblich.
Foto: Heck Wall Systems

Ausführung der Besenzug-Technik mit einem modernen Werkzeug.
Foto: Thomas Schwarzmann

So sieht die fertige Besenzug-Oberfläche aus. Sie trägt die "Handschrift" des Handwerkers.
Foto: Heck Wall Systems

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Kratzputz ist eine traditionelle Gestaltungsmethode für das Verputzen von Fassaden, die es mindestens seit dem 14. Jahrhundert gibt. Wie alle Oberflächen aus Putz im Außenbereich hat der Kratzputz die Aufgabe, die Fassade abzudichten und vor Schlagregen und anderen Witterungseinflüssen zu schützen. Außerdem dienen Putze allgemein zum Ausgleich von Unebenheiten des Mauerwerks, erfüllen bauphysikalisch die Funktion, Feuchtigkeit auf- und auch wieder abgeben zu können. Darüber hinaus verbessern sie den Dämmwert sowie den Schall- und Brandschutz der Wände.
Der Vorteil einer Kratzputz-Fassade ist, dass der Putz durch die besondere Zusammensetzung und die Art der Verarbeitung keine Risse beim Verputzen bekommt und über einen gewissen Selbstreinigungseffekt verfügt: Über die Jahre lösen Wind und Regen immer wieder kleine Partikel aus der gekratzten Oberfläche (Absanden) und nehmen dabei anhaftende Schmutzteilchen mit.

Der richtige Mörtel für Kratzputz.

Nicht alle erhältlichen Mörtelmischungen eigenen sich dazu, als Kratzputz verarbeitet zu werden. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich im Baufachhandel beraten lassen, welches Produkt sich dafür eignet. Je nach vorhandenem Untergrund und den gewünschten Eigenschaften (Absanden erwünscht / nicht erwünscht) kommen unterschiedliche Arten und Rezepturen in Frage. Traditionell besteht ein Kratzputz aus einer rein mineralischen Mörtelmischung. Bei vielen Herstellern tragen diese Produkte Zusätze wie „Edelputz“ in der Bezeichnung – zum Beispiel: Rajasil EP (Edelputz) WD. Als Bindemittel dienen in der Regel Kalk und Zement. Damit ein Mörtel als Kratzputz verarbeitet werden kann, kommt es außerdem auf die Zusammensetzung und die Korngröße der übrigen Bestandteile an. Neben Quarzsand besteht die Mörtelmischung außerdem aus kleinen Steinchen mit einer Korngröße von etwa 4 mm. Diese geben der späteren Oberfläche das „Gesicht“ indem – vereinfacht gesagt – der feine Sand weggekratzt wird und die größeren Steinchen stehenbleiben. Gleichzeitig werden durch das Wegkratzen des Sandes Spannungen innerhalb der Putzschicht, die unter anderem durch den Trocknungs- und Abbindeprozess entstehen, reduziert, so dass Kratzputz oft auch nach Jahren keine (sichtbaren) Risse aufweist.

Den Putz in zwei Lagen auftragen.

Weil die meisten Putze heute vorwiegenden maschinellen verarbeitet werden, haben die Hersteller die Körnungen in den letzten Jahrzehnten auf 4 bis 6 mm begrenzt, früher waren durchaus auch Körnungen bis zu 16 mm üblich.
Die heute angebotenen modernen Putze können mit der Hand angeworfen oder maschinell in einer dreifachen Kornstärke antragen werden. Dabei sollte man einen zweischichtigen Aufbau aus Unter- und Oberputz bevorzugen. Die untere Putzschicht dient dazu, grobe Unebenheiten des Untergrundes einzuebenen und ein gleichmäßigeres Saugverhalten der Fläche zu erreichen, denn Ziegelsteine und Mörtelfugen saugen unterschiedlich stark das im Putz enthaltene Wasser auf. Bevor man anfängt muss man sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, staubfrei, fettfrei, rissfrei und stabil ist. Stark saugende Wände muss man vornässen, sonst zieht der Untergrund das Wasser zu schnell aus dem Putzmörtel. Das Wasser wird aber für die chemische Reaktion des Abbindens benötigt.

Nach dem Verputzen, die Oberfläche kratzen.

Die so aufgetragene Kratzputz-Schicht ebnet man dann mit einer Zahnkartätsche – das ist ein langes, auf einer Seite gezahntes Brett – ein, um Lufteinschlüsse zu beseitigen. Danach zieht man die Oberfläche mit einer rostfreien Traufel glatt. Nach dem Ansteifen des Mörtels kann die Oberfläche mit einem Nagelbrett, einer Stahlklinge oder einem Sägeblatt gekratzt werden. Ziel ist es, dass der Sand (Zuschlagkorn) leicht aus der Putzfläche herausspringt. Dazu muss man den richtigen Zeitpunkt für das Kratzen abpassen. Kratz man zu früh, verschmiert die Oberfläche. Wartet man zu lange, ist der Putz zu stark erhärtet und ein gleichmäßiges Strukturieren ist dann nur noch mit einem hohen Kraftaufwand möglich.
Leider lässt sich kein fester Zeitraum angeben, wie lange man nach dem Glätten warten muss, denn je nach Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, Wind, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit der Wand ändert sich die Zeit, bis das Material die optimale Festigkeit hat. Am besten probiert man das also an einer unauffälligen Stelle aus.

Auftragen von Kratzputz Schritt für Schritt.

Auf den sauberen, tragfähigen Untergrund wird mit einer rostfreien Edelstahltraufel eine erste Schicht Kratzputz als Unterputz aufgezogen. Sie stellt eine erste Kontaktschicht zum Untergrund her.
Foto: Heck Wall Systems

Danach wird der Kratzputz mit einer zweiten Lage (Nass-in-feucht-Technik) auf die erste Putzschicht angeworfen, bis die erforderliche Putzdicke erreicht ist. Ein maschineller Auftrag des Putzes ist auch möglich.
Foto: Heck Wall Systems

Der frische Putzmörtel wird mit einer Zahnkartätsche egalisiert, um eingeschlossene Luftblasen zu entfernen.
Foto: Heck Wall Systems

Zum Glätten der Oberputzfläche benutzt man erneut eine rostfreie Edelstahltraufel.
Foto: Heck Wall Systems

Wenn die Oberfläche ausreichend erhärtet ist, wird sie mit einem Nagelbrett („Igel“) gleichmäßig mit kreisenden Bewegungen gekratzt.. Die Mindestputzdicke beträgt dann 10 mm.
Foto: Heck Wall Systems

Abschließen wird die fertig gekratzte, noch hinreichend feuchte Fläche mit einem weichen, trockenen Besen von oben nach unten abgekehrt.
Foto: Heck Wall Systems

So sieht eine fertige Oberfläche aus, in diesem Fall ausgeführt mit einem angefärbten Edelputz Kratzputz mittel (Rajasil EP WD) mit Glimmer.
Foto: Heck Wall Systems

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