Die Dampfbremsfolie schützt die Dämmung des Hauses gegen Feuchtigkeit, die aus dem Inneren eindringen könnte. Durch Duschen, Kochen und Ausdünstungen entsteht in den Räumen warme, feuchte Luft. Sobald diese warme Luft auf kalte Flächen stößt, tritt die Feuchtigkeit aus, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit halten kann als warme. Gelangt diese Feuchte in die Konstruktion, besteht nicht nur die Gefahr von Schimmel, die Dämmung verliert auch deutlich an Wirksamkeit.

Die Dampfbremse liegt daher immer auf der warmen, also dem Raum zugewandten Seite des Bauteils. Damit sie allerdings funktioniert, muss sie hundertprozentig dicht sein. Gelangt nämlich an einer Stelle, beispielsweise durch einen kleinen Riss in der Folie, Feuchtigkeit hinter die Dampfbremse, kann diese gerade wegen der dampfbremsenden Wirkung nicht wieder heraustrocknen. Noch extremer ist dies bei so genannten Dampfsperren, die heute allerdings fast nicht mehr verbaut werden.

Sorgfältige Ausführung der Dampfbremse

Die Dampfbremsebene darf also keinerlei Leckagen aufweisen. Dementsprechend sorgfältig muss bei der Verlegung der Folie vorgegangen werden. Alle Durchdringungen, Anschlüsse und Überlappungen müssen am Ende hundertprozentig luftdicht ausgeführt sein. Auch Schnitte, die aus konstruktiven Gründen gemacht werden müssen oder kleine Beschädigungen der Folie, die bei der Verlegung entstanden sind, sollten so klein wie möglich sein und müssen anschließend durch Klebebänder oder Dichtmassen des Folienherstellers abgedichtet werden.

Verlegen einer Dampfbremsfolie

Bei einer Zwischensparrendämmung beispielsweise wird die Dampfbremsfolie unterhalb der Sparren- / Dämmebene von innen an den Sparren befestigt. Um die Luftdichtheit zu gewährleisten, wird zunächst ein abdichtendes Tackerband auf den Sparren verklebt. Die Folienbahnen können senkrecht oder horizontal zur Sparrenrichtung verlegt werden, in jedem Fall überlappend. Die Überlappungen werden mit einem speziellen Klebeband verschlossen. Auch hier sollten die vom Folienhersteller angebotenen Produkte verwendet werden. Sämtliche Durchdringungen vom einzelnen Kabel bis zum Abluftrohr müssen mit Klebebändern oder vorgefertigten Manschetten abgedichtet werden. Abschließend fixiert wird die Folie durch die Unterkonstruktion der Innenbekleidung der Dachfläche. Besonderes Augenmerk muss schließlich noch auf den Anschluss an die Giebelwand gerichtet werden.

Wer die Dampfbremse über Kopf verlegen muss, kann sich die Arbeit mit Klettverbindungen erleichtern.

Sorgfältiges Verlegen der Dampfbremse

Die Dampfbremse wird raumseitig unterhalb der Dämmung befestigt und schützt diese vor Feuchtigkeit aus dem Hausinneren. Foto: Isover

Die Dampfbremsfolie, auch Luftdichtebene genannt, wird bahnenweise verlegt und faltenfrei mit dem Handtacker am Sparren befestigt. Foto: Isover

Die Folienbahnen sollten mit 10 cm Überlappung verlegt werden. Das Maß ist in der Regel auf den Folien markiert! Die Überlappung wird anschließend verklebt. Foto: Isover

Beschädigungen und Durchdringungen der Luftdichtebene sollten vermieden werden. Notwendige Durchdringungen, beispielsweise von Lüftungsrohren, müssen mit so genannten Luftdichtmanschetten abgeklebt werden. Auch andere Beschädigungen der Dampfbremsfolie (je nach Ausführung auch als Klimamembran bezeichnet) müssen mit speziellem Klebeband verklebt werden, sonst gelangt hier Feuchtigkeit hinter die Folie und kommt nicht mehr heraus! Foto: Isover

Am Übergang zum Giebel wird die überstehende Folie zurückgeschlagen und zunächst mit einem Stück Kreppband fixiert. So kann leichter Haftvermittler mit Pinsel oder Schaumwalze auf die angrenzende Giebelwand aufgetragen werden. Foto: Isover

Jetzt kann ein Dichtband auf den mit Haftgrund bestrichenen Untergrund aufgeklebt werden. Foto: Isover

Das Klebeband fest andrücken. Foto: Isover

Die überstehende Folie - der Fachmann spricht vom Folienüberhang - wird zu einer so genannten Entlastungsschlaufe gefaltet. Das ist notwendig, damit diese wie eine Feder Bewegungen auffangen kann, die durch Quellen und Schwinden des Holzes im Dachstuhl auf den Anschluss bzw. die Verklebung wirken. Die gefaltete Folie wird dann auf das Dichtband geklebt. Foto: Isover

Im Überlappungsbereich wird zusätzlich mit pastöser Klebedichtmasse abgedichtet. Foto: Isover

Mit einer Lattung werden Dämmung und Folie dauerhaft mechanisch gesichert. Auf die Lattung kann abschließend beispielsweise eine Lage Gipsbauplatten montiert werden. Foto: Isover

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Feuchte und vor allen Dingen von Schimmel befallene Kellerwände sollten schnellst möglich saniert werden. Zum einen gefährden gerade Schimmelsporen unsere Gesundheit, zum anderen sollte auch im Sinne des Gebäudeerhalts eine feuchte Kellerwand schnellst möglich Instand gesetzt werden. Ein erster Schritt ist, zu untersuchen, ob eine so genannte Horizontalsperre in der Wand nötig ist, um zu verhindern, dass weiterhin Feuchtigkeit aus dem Erdreich in der Mauer nach oben steigt. Erst wenn die Ursache behoben ist, macht auch eine Sanierung der Wand Sinn. Eine Sanierung kann sehr zeit- und materialaufwändig sein. Eine gute Alternative, gerade für kleinflächige Sanierungen, kann ein dreistufiges, schnell aushärtendes  Sanierungssytem aus Grundierung, Abdichtung und Putzauftrag sein.

Mauerwerksanierung in nur 4 Stunden

Voraussetzung für die Anwendung ist ein fester, tragfähiger und frostfreier Untergrund aus Mauerwerk, Beton oder Putz, der frei ist von trennenden Substanzen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Grundierung aufgetragen werden. Es folgt die Abdichtungsschicht aus schnell härtendem, faserarmiertem Dichtmörtel, der beispielsweise im Schlämmverfahren mit dem Quast aufgebracht wird. Abschließend wird ein schnell härtender, ebenfalls faserarmierter Klimaleicht- oder Sanierputz aufgebracht. Ein feiner Oberputz ist in der Regel nicht mehr notwendig. Um im System zu bleiben, bietet sich ein Anstrich mit Silikatfarbe an, die sehr gut gegen Schimmel wirksam ist. Der Materialverbrauch liegt bei ca. 50 % gegenüber klassischen Systemen. Die Verarbeitungszeit beträgt insgesamt nur 4 Stunden.

Zeit- und materialsparende Mauerwerksanierung

Auf den festen, tragfähigen und frostfreien Untergrund wird die Grundierung unverdünnt durch Streichen, Rollen oder Spritzen aufgetragen. Bei sehr staubigen Untergründen empfiehlt sich der Auftrag mit Bürste oder Besen. Foto: Hahne Bautenschutz

Vor dem nächsten Arbeitsschritt wird der Dichtmörtel, vor dem übernächsten der Klimaleichtputz in Wasser eingestreut und gut durchgerührt. Foto: Hahne Bautenschutz

Bereits nach 10 Minuten Trockenzeit kann der Dichtmörtel , der für Schichtdicken zwischen 3 und 50 mm in einem Arbeitsgang geeignet ist, auf die grundierte Mauer aufgetragen werden. Besonders einfach ist der Auftrag der Flächendichtung im Schlämmverfahren mit einem Quast. Foto: Hahne Bautenschutz

Nach nur einer Stunde Aushärtezeit wird der Sanierputz mit der Kelle aufgebracht. Die naturweiße Oberfläche des Leichtputzes ist sehr fein, so dass in der Regel kein zusätzlicher Oberputz erforderlich ist. Foto: Hahne Bautenschutz

Um auch langfristig die Wand vor Schimmel zu schützen, kann sie abschließend mit schimmelresistenter Silikatfarbe gestrichen werden. Foto: Hahne Bautenschutz

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Um ein Bauwerk gegen Feuchtigkeit abzudichten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sehr einfach in der Anwendung ist die mineralische Dichtungsschlämme „Multi-Baudicht (MB2K)“ von Remmers. Sie kann im Neubau oder im Bestand beispielsweise als Horizontalsperre in oder unter Wänden, als erdberührte Bauwerksabdichtung von Wänden und Bodenplatten aus Beton oder als Sockelabdichtung gegen Spritzwasser eingesetzt werden. Als Kombigebinde wird die Schlämme mit einer Flüssigkomponente und einem Pulver geliefert, das zunächst in die Flüssigkeit eingerührt werden muss.

Vorbereitung und Anwendung der Dichtungsschlämme

Bevor allerdings die Dichtungsschlämme aufgetragen wird, muss der Untergrund vorbereitet werden. Durch eine Grundierung mit „Kiesol MB“ wird eine gleichmäßig saugende Oberfläche geschaffen. Bevor die eigentliche Abdichtungsschicht aufgetragen wird, sollte eine Kratzspachtelung mit MB2K ausgeführt werden, um Blasenbildung zu vermeiden. Durch die Spachtelung werden beispielsweise Lunker im Beton geschlossen und so vermieden, dass hier Luft eingeschlossen wird, die später zu Blasen und Rissen führt. Auf die Kratzspachtelung kann dann in mindestens zwei Schichten die eigentliche Abdichtungsschlämme mit dem Malerquast, der Glättkelle oder einem Spritzgerät aufgebracht werden.

Einfache Verarbeitung, schnelles Ergebnis

Durch ihre spezielle Zusammensetzung kann die Dichtungsschlämme witterungsunabhängig auch bei relativ niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte in kurzer Zeit trocknen. Bereits nach 18 Stunden gilt das Material als rissüberbrückungsfähig. Zudem ist das Schwinden des Materials so stark reduziert, dass auch bei dicken Schichten keine Risse auftreten. Die Schlämme lässt sich schnell und einfach applizieren und kann sogar über Kopf sehr gut verarbeitet werden.

Anwendung verschiedener Verarbeitungstechniken

Dichtschlämme spachteln, spritzen oder mit Quast aufbringen

Zunächst wird das Pulver der zweikomponentigen Dichtschlämme im Mischungsverhältnis 1:1 in die flüssige Komponente eingerührt. Ca. eine Minute rühren, ruhen lassen, um eingerührte Luft entweichen zu lassen und nochmals zwei Minuten rühren. Vorsicht mit dem Pulver! Es darf auf keinen Fall in die Augen gelangen. Foto: Remmers

Um den Untergrund gut vorzubereiten, kann er beispielsweise mit "Kiesol MB" grundiert werden, um so einen gleichmäßig saugenden Untergrund zu schaffen. Dann wird mit der "MB2K"-Dichtungsschlämme eine Kratzspachtelung zur Vermeidung von Blasen dünn, mit weniger als 5 mm, auf den Untergrund aufgetragen. Foto: Remmers

Erst dann wird die eigentliche Abdichtungsschicht in mindestens zwei Lagen aufgebracht, beispielsweise mit einer Glättkelle. Ideal ist, eine Kelle mit abgerundeten Ecken zu verwenden, um beim Auftragen nicht so leicht hängen zu bleiben. Um das Material in der richtigen Dicke aufzubringen, eignet sich am besten eine so genannte Schichtdickenkelle. Mit ihrer Hilfe lässt sich eine gleichmäßig dicke Schicht aufbringen, auch wenn die Position der Kelle leicht verändert wird. Foto: Remmers

Ebenso gut ist es aber auch möglich, das Material, ebenfalls in mindestens zwei Lagen, mit einem Quast aufzubringen. Hierfür sollte immer relativ viel Material auf den Quast genommen und mit kurzen Schlägen auf die Wand gestrichen werden. Foto: Remmers

Das Spritzverfahren mit der Peristaltikpumpe geht sehr schnell und ist für den Verarbeiter mit relativ geringer körperlicher Belastung verbunden, lohnt sich aber erst ab einer Fläche von 30 bis 100 qm. Auch der Spritzauftrag muss mindestens zweimalig, im Nass-in-Nass-Verfahren aufgebracht werden. Foto: Remmers

Das Arbeiten über Kopf wird durch die Spritztechnik deutlich erleichtert. Foto: Remmers

Verarbeitungstechniken auf der Baustelle im Video

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Sollen in den Nassräumen Wand- und Bodenflächen neu verfliest werden, gibt gerade dem Heimwerker ein zuverlässiges und leicht zu verlegendes Abdichtungssystem besondere Sicherheit. Die dampfbremsende Dichtfolie weber.tec 825 wird als so genannte Verbundabdichtung unter keramischen Belägen wie Fliesen oder Natursteinplatten eingesetzt. Verbundabdichtungen sind häufig flüssig oder pastös und gehen nach dem Trocknen einen festen Verbund mit dem Untergrund ein. Sehr viel einfacher ist allerdings das Verlegen einer Folie, die durch das Verkleben mit Fliesenkleber ebenfalls fest mit dem Untergrund verbunden ist. Durch die gegebene Foliendicke von 0,5 mm sind keine weiteren Abdichtungsschichten erforderlich. Allerdings sollten saugende Untergründe zunächst grundiert werden.

Dichtbahnen aufbringen

Bevor die Flächen mit der Bahnenware abgedichtet werden, muss zunächst in die Anschlussbereiche zwischen Boden und Wand und in den Wandecken ein elastisches Dichtbandsystem eingebaut werden. Anschließend wird Fliesenkleber auf die abzudichtende Fläche aufgetragen und die zugeschnittenen Bahnen der Folie in dieses frische Kleberbett eingelegt. Die Bahnen können 5 cm überlappen oder stumpf aneinanderstoßen. Die Stöße müssen dann anschließend mit so genannten System-Schleppstreifen überklebt werden. Nach den Wandflächen wird die Bodenfläche in gleicher Weise bearbeitet.

Fliesen verlegen

Auf die Dichtungsbahnen wiederum wird Fliesenkleber als so genannte Kontaktschicht aufgebracht. Auf diese Schicht wird dann direkt mit einem Kammspachtel ein gleichmäßiges Kleberbett aufgezogen, in das die Fliesen eingeschoben und angedrückt werden.

Leichtes Verlegen der Verbundabdichtung von der Rolle

Zunächst müssen saugende Untergründe, beispielsweise mit weber.prim 801 grundiert werden und vollständig trocknen. Nicht saugende Untergründe können mit weber.prim 803 behandelt werden. Foto: Saint-Gobain Weber

Bevor die Flächen mit der Bahnenware abgedichtet werden, müssen alle Anschlussbereiche, also die Übergänge von Boden zur Wand sowie in den Wandecken, mit einem elastischen Dichtbandsystem abgeklebt werden. Dieses System besteht aus Dichtband, Innen- und Außenecken sowie Dichtmanschetten und muss in ein Mörtelbett eingedrückt werden. Foto: Saint-Gobain Weber

Nun wird der Fliesenkleber mit einer 4-mm-Zahnkelle auf die abzudichtenden Flächen aufgekämmt Foto: Saint-Gobain Weber

und die zugeschnittenen Bahnen der Verbundabdichtung in das frische Kleberbett eingelegt. Anschließend müssen die Bahnen sorgfältig geglättet und blasenfrei angedrückt werden bis die Folie vollflächig aufliegt. Sofern die Bahnen ohne Überlappung gestoßen werden, werden die Stöße mit Fugendichtstreifen (weber.tec 826 DB 120) verklebt. Foto: Saint-Gobain Weber

Auf die Verbundabdichtung wird dann zunächst eine dünne Schicht Fliesenkleber, die so genannte Kontaktschicht und sofort danach mit einem Kammspachtel in einem Winkel von 45° bis 60° ein gleichmäßiges Kleberbett aufgezogen. Foto: Saint-Gobain Weber

In das frische Kleberbett wird, bevor sich hier eine Haut bildet, die Fliese eingeschoben und angedrückt. Foto: Saint-Gobain Weber

Werden die Bahnen stumpf gestoßen, werden die Stöße mit einem Schleppstreifen überklebt. Foto: Saint-Gobain Weber

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